Как правильно почистить ружье после охоты – Как чистить гладкоствольное ружье 🚩 как чистить карабин 🚩 Хобби и развлечения 🚩 Другое

Жизнь охотника. Как правильно чистить ружьё?

Сходил на охоту ! Пришёл домой  ,устал, ноги просто ватные .Уже хочется отдохнуть и ничего не делать. А вот ружьё  ,из которого пулял целый день , сейчас очень грязное, стволы чёрные и полны гари. Нужно почистить своё гладкоствольное ружьё и смело идти отдыхать ,а ой, как не хочется.

Настоящий ценитель охоты не позволит ,чтобы его ружьё не было почищено и сделает чистку ружья немедленно. Но далеко не каждый охотник знает как правильно чистить свою гладкостволку, поэтому после такой чистки остаётся масса вредных веществ в стволе  ,которые наносят большой вред Вашему оружию и приводят к появление ржавчины, налёта и т.д.

Я лично сам долгое время использовал различные способы чистки гладкоствольного ружью и выбрал для себя самый подходящий , который обеспечивает качественную обработку стволов и удаления из них нагара, освинцовки и других вредных веществ ,а также быстроту чистки.

Если Вы пришли с зимней охоты  ,то ружью необходимо дать некоторое время прогреться . Для этого просто положите его где-нибудь в тёплом месте или же просто в комнате с температурой в рамках 22-25 градусов тепла.

После летней или же осенней охоты, когда температура воздуха находится в рамках 15-30 градусов тепла, к чистке ружья можно приступать немедленно.

В качестве ветоши можно использовать любую тряпку ,полученную из старого белья. Сначала с помощью ветоши нужно провести чистку ствола от нагара ,который возник вследствие сгорания пороховых газов.

Если у Вас ружьё 12 калибра, то ветошь можно намотать на ёршик , который предназначен для чистки ружья 16 калибра. Я даже рекомендую купить такой ёршик, поскольку это очень практично и удобно.

Для проверки качества чистки ствола от нагара используйте ветошь белого цвета. Когда ветошь остаётся белоснежного цвета , то ствол чист и можно приступать к следующему этапу.

Далее ствол необходимо достаточно обильно смазать маслом ,чтобы не возникало ржавчины. Не думайте, что если  у Вас хромированные стволы, то никакой ржавчины не будет. Это абсолютно ошибочное мнение. Оружие требует смазки.

Для смазки стволов я использую самое обычное нейтральное оружейное масло, которое продаётся в каждом охотничьем магазине.

В смазке нуждаются не только стволы гладкоствольного ружья, но и остальные металлические части (колодка, ствол снаружи, замки, курки и т.д.) ,которые необходимо промазать лёгким слоём масла с помощью тряпки.

Приклад и цевьё нужно протереть сухой тряпкой. И только после этого ружьё можно положить в чехол и закрыть его в сейфе. Помните ,что смазку ружья нужно проводить периодически 1 раз в месяц. Этот период самый оптимальный для того ,чтобы оружие находилось в защищённом от коррозии состоянии.

Иногда происходит так ,что одной ветоши для чистки ружья недостаточно ,поскольку в стволе накапливается освинцовка , которую удалить довольно непросто. В таких ситуациях я использую металлические ёршики. Они могут быть спиралевидные или же щетинные.

Наиболее эффективен в таких ситуациях спиралевидный ёршик, который предварительно нужно смазать маслом, и только после этого начинать чистку оружия. Не делайте много движений по стволу таким ёршиком, поскольку это отрицательно повлияет на покрытие ствола.

Дальнейшая процедура чистки остаётся такой же ,как описана раньше. Помните ,что оружие требует ухода  и пренебрегать этим не следует.

 

www.dyplet.com

Как правильно ухаживать за охотничьим оружием - Оружие

После стрельбы на стенде по большой программе, по окончании охотничьего сезона, при подготовке ружья к длительному хранению и для удаления сильного нагара стволы промывают горячей водой с мылом

 

После стрельбы на стенде по большой программе, по окончании охотничьего сезона, при подготовке ружья к длительному хранению и для удаления сильного нагара стволы промывают горячей водой с мылом

Для чистки и смазки дробовых ружей охотник должен иметь:

1. Цельный деревянный шомпол для повседневной домашней чистки.

2. Составной шомпол для чистки на охоте и протирки стволов щетками.

3. Две щетки из твердой щетины для снятия нагара и смазки.

4. Щетку из тонкой медной или мягкой железной проволоки для удаления свинца.

5. Вишер для наматывания пакли, если она применяется для чистки.

6. Чистые хлопчатобумажные тряпки, бинты или очищенную от кострики паклю или льняные очесы. Размеры кусков тряпки должны быть строго установленной величины, чтобы шомпол шел всегда одинаково туго и не заклинивался.

7. Щелочный состав для чистки и смазки ружья после стрельбы бездымным порохом.

8. Ружейную смазку для смазывания частей ружья при хранении его дома.

9. Очищенный вазелин или пушечное сало для смазывания щитка, подушек и осевого болта перед стрельбой.

Чистку ружья производите:
а) на охоте летом при стрельбе бездымным порохом на первом длительном привале. При стрельбе черным порохом и зимой в конце дня или на ночлеге;

б) по окончании охоты независимо от того, производилась стрельба или нет;

в) после стрельбы на стенде;

г) во время пристрелки протирку стволов производить после каждого выстрела, а чистку по окончании пристрелки;

д) ежемесячно при хранении ружья дома в неохотничий сезон. . После стрельбы чистятся каналы стволов, щиток, подушки и экстрактор. Чистка производится тряпками и щетками, смоченными щелочным составом, и сухими, попеременно. Шомпол с намотанной тряпкой продвигают несколько раз взад и вперед в канале ствола от казны до выхода из дула. При чековой сверловке необходимо, продвинув шомпол до чоков, повернуть его несколько раз вокруг своей оси, чтобы хорошо снять нагар в чоках. Стволы держать в левой руке навесу и не упирать концами стволов в пол.

Переменив три-четыре тряпки, канал ствола прочищают щетинной щеткой со щелочью, а затем чистой сухой тряпкой, пока на тряпке не будет следов нагара или свинца, после чего канал ствола смазывают ружейной смазкой.
При наличии на тряпке нагара или свинца последний удаляется металлической калиберной щеткой.
После снятия свинца каналы стволов чистятся снова. После первой чистки стволы следует в течение недели протирать через день чистой тряпкой и при обнаружении на тряпке следов ржавчины или нагара снова чистить ружье.
После стрельбы на стенде по большой программе, по окончании охотничьего сезона, при подготовке ружья к длительному хранению и для удаления сильного нагара стволы промывают горячей водой с мылом.
Промывка производится так: в таз, а лучше в деревянную чашку, кладут небольшой кусок зеленого мыла и наливают кипятку; на шомпол наматывают тряпку; стволы без цевья за передним крюком обматывают тряпкой для предохранения рук от ожога; намотанную на шомпол тряпку смачивают в горячей воде и намыливают; затем стволы берут в левую руку, а шомпол в правую и протирают стволы тряпкой, смоченной в кипятке, пока они не нагреются, а потом опускают стволы дульной частью в воду и, действуя шомполом как насосом, промывают стволы. Немедленно после промывки стволы надо насухо протереть чистыми сухими тряпками и тщательно вытереть экстрактор и его гнездо. Если на тряпках не будет следов нагара и свинцевания, ружье смазывают ружейной смазкой.

Если при чистке в канале ствола заклинится шомпол с тряпкой. в цилиндрический канал ствола с дульной части, а в ствол с чековой сверловкой с казенной части, следует влить столовую ложку щелочной смазки и через 8—10 минут вынуть шомпол. Если шомпол застрял плотно в стволе цилиндрической сверловки, легкими ударами шомпол выбивают вперед. В стволах же с чоковой, сверловкой шомпол выталкивают с. дульной части при помощи вставленной в ствол части шомпола. Если выбить шомпол не удастся, ружье необходимо отправить в мастерскую.
Чистить стволы надо только с казенной части.
Многие охотники кроме промывки применяют другой более простой и вполне надежный способ чистки дробового ружья. Протирают стволы сухими, чистыми, одинаковыми по размеру хлопчатобумажными тряпками, каждый раз при движении шомпола по каналу ствола поворачивают его в чоках 5—6 раз вокруг своей оси. Затем смачивают армейской щелочью щетинную калиберную щетку и хороню протирают ею каналы стволов. Смазанные стволы в горизонтальном положении оставляют до следующего дня, переворачивая их время от времени то вниз, то вверх прицельной планкой.
На следующий день, сняв свинцевание, повторяют чистку и, смазав стволы щелочью, оставляют так их на 2—3 дня. После этого протирают их чистыми тряпками, пока на них не будет оставаться нагара, и смазывают каналы стволов уже «чистой» щетинной щеткой, смоченной армейской щелочной, или ружейной смазкой.
Армейская щелочная смазка превосходит по своим качествам любые щелочные составы и не портит каналы стволов.
Для удаления ржавчины необходимо иметь обезвоженный керосин, который рекомендуют приготовлять так: в бутылку очищенного керосина всыпать столовую ложку хорошо просушенной на плите столовой соли. Через сутки обезвоженный таким образом керосин осторожно, не взбалтывая, перелить в чистую сухую бутылку, оставив на дне бутылки вместе с солью часть керосина. Хранить обезвоженный керосин надо хорошо закупоренным.
Зимой ружье вносить в теплое помещение можно только в твердом, хорошо закрывающемся чехле или во что-либо плотно завернутым и приступать к чистке через 1,5—2 часа.

 

27 ноября 2011 в 00:00

www.ohotniki.ru

Как правильно чистить ружье? Маленькие АЗЫ! — МояОхота

Сегодня друзья, мы посвятим нашу тему-капканам! На сегодняшний день капканы  – самые ходовые варианты самоловов переносного типа. Причина этого состоит в их высокой надёжности, простоте установки, относительно небольшой стоимости, долговечности и механической прочности (связанной с использованием в качестве материала преимущественно металла). Метод поимки для капканов заключается в захватывании лапы зверя (или всего его тела – если размеры зверя невелики). Конструкционно же разделение привело к появлению капканов двух разновидностей – рамочных (в которых основой служит натянутый на раму холст) и тарелочных (где место рамы занимает небольшая тарелка).   В обоих случаях надавливание на раму или тарелку приводит к срабатыванию устройства и почти мгновенному схлопыванию капканных дуг.При использовании капканов для поимки не самого мелкого зверя, обычной практикой является прикрепление его к цепи примерно метровой длины с вертлюгом. Второй конец которой, в свою очередь, закрепляется на крупном неподвижном предмете (стволе дерева, кустарнике или камне). Для более мелкого зверя или птицы цепь заменяется на более короткий – в 45-50 см – проволочный тросик. Подобная тактика делает невозможным уход зверя вместе с капканом (хотя известны редкие случаи перегрызания попавшими в самолов лисами или волками собственной лапы). Именно подобные ситуации, а также возможность многочасовых мучений схваченного зверя, привела во многих странах к запрету самоловов ущемляющего типа в целом, и капканов в частности.Ещё одной немаловажной составляющей охоты с капканом является его умелая маскировка (хотя в некоторых случаях она и не применяется).Наиболее распространённый её вариант – помещение капкана в выкопанную или естественную выемку в земле, с последующей тщательной засыпкой механизма листьями, тонким слоем земли, небольшими веточками или снегом (в зависимости от местности и сезона). После чего охотнику необходимо устранить все следы своего присутствия – в первую очередь, воссоздать картину нетронутого места чистой, не использовавшейся для других целей метёлкой. Вообще же установка и маскировка капканов является настоящим искусством – требующим не только большой сноровки, но и хорошего знания всех повадок отлавливаемых зверей.К тому же не малую роль играет уход за капканом – включающий в себя оберегание его от влаги и посторонних запахов (в особенности таких резких, как краска, бензин или стойкий пот).Со времён глубокой старины вторую причину устраняли методом смазки всего механизма естественными животными продуктами – начиная от свежего навоза и заканчивая гусиным салом, с последующим хорошим проветриванием. Менее популярным, но так же действенным и по сей день, является способ кипячения капкана в воде с небольшим содержанием смолы. Первая же причина устранялась просто – хранением капканов в ящиках или коробках, набитых сеном или хвойным лапником. Сейчас конечно же проще убрать запах, т.к. в магазинах продается достаточно большой ассортимент нейтрализаторов запаха. Размеры капканов принято нумеровать от нулевого до пятого. Самые мелкие предназначаются для поимки таких зверьков, как горностаи, водяные крысы, ласки или кроты. №1 хорош для хорьков или ондатр. Номера 2 и 3 подходят для ловли бобров, лис, песцов, сурков и зайцев. Четвёртый и пятый номера – капканы на волков и росомах. Но, помимо этих 2-х видов есть еще проходные капканы или гуманные, как принято называть.В настоящее время все большее распространение получают проходные самоловы разных конструкций: капкан Макаровых,  Агафонова, КП 250 «Конибер» и ряд других менее известных. Проходные капканы, в отличие от традиционных ногозахватывающих, захватывают зверя не за лапу, а за голову, шею или туловище и убивают его за считанные секунды. Это позволяет резко снизить количество проловов и избежать излишних мучений пойманного животного. В российской охотничьей практике это первые ловушки, отвечающие современным международным требованиям.Капканы такого типа давно доказали свою высокую эффективность при отлове пушных зверей в Канаде, США и многих других странах, где они используются в течение нескольких десятков лет.Капканы КПН140, КП250 и КП120 прошли многолетние полевые испытания на пушном промысле в разных регионах России и за рубежом. Ими отлавливали различных животных, от горностая до барсука и бобра. Полученные результаты позволяют с уверенностью утверждать, что новые капканы не только не уступают по эффективности традиционным ловушкам, но и, во многих случаях, превосходят их. Практика показала, что сомнения охотника о том, пойдет ли зверь сквозь рамку, исчезают после первого же успешного отлова. Несмотря на то, что рамки капкана наносят сильный удар по телу зверька, за все время испытаний не было отмечено ни одного случая повреждения шкуры у добытых особей.Обратите внимание на то, что проходные капканы имеют более тугие пружины, чем традиционные следовые ловушки, предназначенные для тех же зверей. Чтобы избежать травм, внимательно прочитайте инструкции и не забывайте пользоваться предохранительными устройствами, которыми оснащен каждый капкан. Пружины запираются в сжатом положении предохранительными крючками, дуги взведенного капкана фиксируются предохранительной скобой. Капкан с установленными предохранителями абсолютно безопасен.Снимать предохранители полагается после того, как капкан установлен на место, закреплен, и, при необходимости, замаскирован. Если по условиям установки это невозможно, то предохранители должны быть сняты в последний момент, непосредственно перед постановкой ловушки. Конструкция капканов позволяет производить все необходимые манипуляции, не вводя руки охотника в опасную зону. Помните, что ваша безопасность зависит в первую очередь от внимательности и опыта.      И в конце нашей темы мы уделим внимание норным капканам.Их еще называют кротоловки — это разновидность давящих, они представлены небольшим количеством видов. Отличительной их особенностью является отсутствие дуг и основания. Они применяются для отлова кротов и сусликов. Изготавливаются из проволоки. В связи с этим они имеют простую конструкцию и небольшой вес.Их устанавливают у входов в норы или в подземных ходах. Номер определяется величиной входного отверстия.        Попозже мы  еще добавим видео, где постараемся Вам показать принцип работы капканов! И на этом у нас все. До новых встреч!

xn--80axgaayt2f.xn--p1ai

Чистим ружье правильно - Охотники.ру

 

Проблема чистки оружия на страницах наших изданий освещается довольно часто, но несмотря на это многие охотники и стрелки продолжают относится к процедуре чистки оружия, скажем так, легкомысленно

Среди пользователей оружия, как нарезного, так и гладкоствольного, бытует мнение, что достаточно просто протереть ствол после стрельбы и этого будет вполне достаточно. Такое мнение не просто не правильно, но и может быть губительно для оружия. Особенно сильно неправильным уходом можно повредить нарезной, не хромированный ствол. А ведь правила ухода за оружием достаточно просты.

В чистке нуждается любое оружие, причем не только после того как вы из него стреляли, но и если вы выехали на охоту или стрельбище, но пострелять так и не удалось. Так же оружие хорошо бы чистить хотя бы раз в пол года, даже если оно просто стоит в сейфе. После стрельбы оружие чистится, по возможности, сразу и впоследствии еще два раза с интервалом в три – четыре дня. Эти несложные правила дают возможность сохранить оружие в максимально хорошем состоянии.

Чем чистить оружие? Как показал опрос, в котором приняло участие более 1800 практических стрелков и охотников, 55 процентов стрелков чистят оружие WD-40, и только часть из них после этого чистят или хотя бы протирают свое оружие каким-либо маслом. Около 30 процентов пользуются отечественной химией или автомобильными маслами. Из них некоторые используют щелочные масла, но большинство опасаются это делать по причине страха повредить ствол своего оружия.

Оставшиеся 15 процентов используют специализированную химию для чистки оружия, в том числе различные средства для снятия нагара, меди и свинца. 

Честно говоря подобная статистика меня несколько удивила, но потом разобравшись поподробнее я понял, что многие переходят с импортных составляющих просто из экономии, это и понятно после падения курса рубля цены на импортную химию заметно возросли, а они и раньше были не сильно доступными. Поэтому многие предпочитают комфортной чистке специальными спецсредствами, утомительную механическую обработку с обычным оружейным или даже автомобильным маслом.

Российская промышленность не может похвастаться большим ассортиментом оружейной химии, поэтому появление на рынке продукции компании «Neo Elements» может только порадовать, цены на масла и другие продукты можно назвать весьма привлекательными, но главное то что компания выставила не просто оружейное масло, а целый комплекс продуктов для ухода за огнестрельным оружием. Сейчас в него входят: 

"UNIVERSAL Oil" создано для чистки оружия, оборудования и снаряжения. Благодаря входящим в состав компонентам Universal OIL создает на поверхности защитную пленку.

«GUN OIL» - нейтральное масло – Цель разработки данного масла было создание недорогого, но эффективного масла для чистки и смазки оружия. Обладает высокой проникающей способностью. Создает защитную пленку.

«GUN BLACK»- средство для декоративного чернения (воронения). Не нужно проводить никаких сложных и опасных действий с горячими химическими веществами!

«REMOVER» - средство для удаления воронения и ржавчины  – профессиональное средство для удаления нежелательного воронения (чернения) металлических частей оружия. Подготавливает поверхность для последующего нанесения нового воронения (чернения) или покраски металла.

"CUPRUM REMOVER" - Средство для удаления омеднения - содержит активные компоненты в том числе аммиак, предназначен для удаления порохового нагара, меди, свинца в каналах ствола.

Данная линейка продуктов позволяет провести полный цикл чистки как нарезного так и гладкоствольного оружия, учитывая специфические особенности как одного так и другого. Средство для воронения поможет вернуть оружию первоначальный вид или поправить косметические дефекты возникшие из за царапин или потертостей, которые неизбежно появляются в результате эксплуатации оружия.

В ближайшее время мы испытаем эти средства и конечно расскажем об этом нашим читателям.

На правах рекламы
      

10 мая 2017 в 21:54

www.ohotniki.ru

Правильный уход и чистка охотничьего ружья

Нет ничего проще, чем испортить ружье. Мне приходилось видеть ружья, в кратчайшие сроки приведенные небрежным отношением в полное ничтожество. Неправильная эксплуатация, хранение, неправильный уход за охотничьим ружьем приводит к плачевным результатам, поэтому важно знать, как правильно эксплуатировать оружие на охоте и чистить после нее.

Правильно снаряжайте патроны

Использовать только правильно снаряженные патроны, а это значит, что ни под каким видом нельзя превышать установленные для данного калибра и веса оружия заряды. Не слушайте ради Бога всех этих, так называемых «бывалых охотников», рассказывающих чудеса про бой своих ружей усиленными зарядами. Просто поразительно насолько живуче заблуждение о том, что чем сильнее заряд, тем лучше бой. Пришло оно к нам из простонародного охотничьего обихода прошлого века. Тогда для длиннющих и тяжеленных, кустарно сделанных на глазок с многократным запасом прочности шомполовок полуторный, а то и двукратно усиленный заряд дымного пороха был не страшен, а пушечный грохот и клубы дыма в сочетании с убойной отдачей производили на своих неискушенных хозяев неизгладимое впечатление. Если при этом еще удавалось что-то подстрелить, то вот и готова очередная охотничья легенда. Справедливости ради надо сказать, что для крепкого и длинноствольного оружия при использовании дымного пороха в качестве исключения можно допустить некоторое увеличение заряда в целях увеличения дальнобойности, но в современных ружьях и при бездымных порохах ни в коем случае.

Дымный охотничий порох

Бездымные пороха гораздо сильнее дымного, или как его еще называют, черного. Если черного пороха положить в патрон в полтора раза больше, то и давление, развиваемое при выстреле, будет в полтора раза выше, в два — в два. С бездымными или нитропорохами все гораздо сложнее, сила заряда растет не пропорционально его весу, а гораздо быстрее. Посоветовать засыпать в патрон 12 калибра заряд, например, в 3 грамма бездымного пороха «Сокол», могут Вам только совершенно безответственные люди. Мне частенько приходилось в разных местах нашей страны выслушивать: «Под пулю как заложил три грамма бездымки, ну бьет! Сила!». Согласен, бой при этом получается сильный и резкий, причем бой приклада в плечо, а то и по физиономии. Дело еще в том, что скорость горения пороха величина постоянная, и, соответственно, излишки пороха не успеют сгороеть в стволе за то короткое время, что заряд движется по каналу ствола. Эти излишки сгорают в самом конце ствольной трубки и за ее пределами и не успевают передать ему полезный импульс. За то успевают поднять в стволе давление до опасных значений, создать избыточную нагрузку на все узлы ружья, и, вырвавшись с огромной скоростью из ствола и превратив ружье в некое подобие ракеты, передать ему мощный реактивный импульс назад и треснуть стрелка по плечу. Чрезмерно большой заряд пороха может вызвать разрыв ствола или разрушение тех или иных узлов ружья. Я знаком с одним старым охотником, которому в молодости затвором берданки выбило правый глаз. Затвор был выброшен из ствольной коробки чрезмерным зарядом пороха. Слава Богу, сам жив остался, и всю остальную жизнь стрелял с левого плеча.

Используйте рекомендуемые для вашего оружия патроны

Длина патронов должна соответствовать патроннику ружья. Длина патронника обозначена как на самом ружье, так и в его паспорте. У современных ружей бывают патронники длинной 70 мм (23/4 дюйма) и 76 мм (3 дюйма). Среди старых ружей встречаются образцы с патронниками в 65 мм. Соответственно, и патроны бывают разной длины. Нельзя использовать патроны длиннее патронника, так как в этом случае при выстреле сразу за патронником происходит опасный для ружья скачок давления. У меня у самого произошел год газад курьезный случай. Я случайно зарядил в свое ТОЗ-34 с патронниками 70 мм импортные пулевые патроны, расчитанные на патронники 76 мм. При стрельбе меня удивила жестокая отдача отдача, я еще подумал: «Злые патроны у буржуев делают!», но ружья я открыть не смог — заклинило затвор. Патроны короче патронников можно использовать без боязни.

Патрон под патронник 76 мм

Если патрон в папковой (картонной) гильзе разбух и не лезет в ствол, не стоит пытаться загнать его туда и насильно закрыть ружье, так не долго поломать подствольный крюк, да и на осевой болт ложится ненужная лишняя нагрузка. Бывает и наоборот, в дождливый осенний день патрон в стволе отсыреет и не идет из патронника, не давая открыть ружье. Не стоит и пытаться открыть его насильно (некоторые пытаются сделать это через коленку), ничего хорошего из этого не выйдет. В лучшем случае у гильзы оторвется металлическая попка, и извлечь патрон станет еще сложнее. В худшем случае Вы сломаете экстрактор. Как быть? А очень просто. Выстрелите этот патрон в воздух. Выстрел приведет гильзу в точное соответствие с патронником, и ружье легко откроется.

Чистка охотничьего ружья

Каждый выстрел, пусть незаметно, но все же разрушает ружье механическими нагрузками и химическим воздействием. Если механическим факторам мы ничего не можем противопоставить, кроме того, как не допускать их чрезмерности, то химическим факторам мы противостоять можем с успехом.

Что же это за химическая атака на наше оружие? С точки зрения химии, выстрел есть молниеносный процесс сгорания капсюльного состава и пороха с образованием огромного объема газообразных продуктов, давление которых и выбрасывает из ствола дробь или пулю. Небольшая часть этих газов высоким (до 700 атмосфер) давлением вжимается в мельчайшие поры металла ствола и остается там на довольно продолжительное время. Этот процесс называется окклюзией. Помимо газообразных продуктов, при сгорании порохового заряда и капсюльного состава образуются и твердые. Часть их вылетает из ствола вместе с газообразными и называется дымом. А часть оседает на поверхности канала ствола и известна в народе как копоть или нагар. Вот эти осевшие в стволе твердые остатки и въевшиеся в металл газообразние и есть злой враг Вашего ружья. Как правило, все продукты сгорания гигроскопичны, то есть активно тянут из воздуха влагу и, соединяясь с ней, образуют химически агрессивные растворы, разрушающие металл.

Как же отбить эту химическую атаку? Для этого надо как можно скорее удалить или нейтрализовать продукты сгорания заряда и перекрыть доступ влаги из воздуха к их остаткам. Попросту говоря, после стрельбы оружие надо вычистить. Способов чистки ружья описано много. Нередко приходится читать описания длительных и трудоемких операций. Этаких священных ритуалов. Надо сказать, что длительная и нудная чистка оружия может доставить удовольствие только новичку на заре его охотничьей молодости. Я же, будучи от природы человеком ленивым, начал искать наиболее приемлемый вариант — чтобы и ружье не страдало и чтоб с себя семь потов не спускать. В итоге я остановился на следующей последовательности действий: как можно быстрее после стрельбы ( обычно придя с охоты домой или на базу) я удаляю основную часть нагара. Для этого я прогоняю шомполом через ствол плотный комок ваты, ветоши или просто туалетной бумаги (газетную бумагу применять нельзя!). Комок должен идти туго настолько, чтобы прогонять его пришлось постукиванием шомпола. После этого я обильно смазываю изнутри стволы нейтральным ружейным маслом, в которое добавлено немного керосину. Теперь ружье можно оставить на день и на два. За это время масло с керосином размягчат оставшийся нагар и приставшие к стенкам ствола тончайшие пленки свинца (т.н. освинцовку), мазки полиэтилена от пыжей и контейнеров впитают в себя выходящие из стенок ствола газы, но при этом не пустят к металлу воздух и находящуюся в нем влагу.

Следующим этапом будет непосредственная чистка оружия. Для этого нам понадобятся:

  • шомпол;
  • металлический ершик для снятия освинцовки;
  • щетинный ершик для чистки и смазки;
  • вишер для наматывания протирочного материала;
  • ружейное масло и чистые (это важно) тряпочки-протирки.

При этом мы сделаем следующее:

  • тем же способом, что удаляли на охоте нагар, удалим из ствола всю старую смазку со всей дрянью, которую она размягчила или растворила в себе.
  • навинтим на шомпол металлический ершик и, обильно смачив его маслом, хорошенько (не менее 50 раз) прочистим ствол, удаляя освинцовку
    протрем ствол насухо, после этого туго навернутыми протирками протираем ствол, меняя их по мере загрязнения. Процесс этот надо продолжать до тех пор, пока протирки не перестанут выносить из ствола черноту.
  • хорошенько смазать ствол внутри
  • через 2-3 дня три последних операции необходимо повторить.
  • После большой стрельбы, а также в конце сезона ружье надо промывать. Для этого в пластиковое или алюминиевое ведро (железным можно повредить ствол) наливаю крутой кипяток, примерно полведра, добавляю две столовых ложки соды и немного мыла. После описанной выше чистки ствол не смазываю внутри, а ставлю дульным срезом в ведро, с казенной части вставляю шомпол с намотанной на вишер протиркой и двигаю им как поршнем, гоняя воду. Горячий слабощелочной раствор отлично промоет ствол от всех остатков сгорания зарядов. После этого ствол тщательно промываю теплой водой от соды и мыла и вытираю насухо чистой тряпочкой. Сухой канал ствола смазываю.

    Ржавчина — главный враг оружия

    В воздухе всегда присутствуют влага и различные газы, которые, растворяясь в мельчайших капельках этой влаги, образуют весьма агрессивные с химической точки зрения соединения. Эти-то соединения ( в основном это различные кислоты и щелочи ) и вызывают появление ржавчины. Чем поверхность глаже, тем труднее уцепиться за нее ржавчине, особенно хорошо противостоят ржавчине полированные поверхности. Различные царапины, шероховатости и пр. значительно увеличивают поверхность контакта металла с агрессивной средой и, соответственно, ускоряют ржавление. Сама ржавчина имеет рыхлую структуру, а потому не только увеличивает поверхность, но и тянет в себя влагу. Поэтому ржавление металла идет с нарастающей скоростью.

    Ржавчина на ружейном стволе

    Ржавчина не только портит внешний вид оружия и мешает нормальной работе его механизмов. При ржавлении металл переходит в ржавчину, то есть ружье попросту медленно, но верно разрушается.

    Предохраниться от ржавчины проще, чем избавляться от нее. Рецепт предохранения от ржавчины прост и общеизвестен — это смазка и чистка. Оружие, даже если оно лежит без употребления, надо регулярно протирать и смазывать заново. Что делать, если ржавчина уже «села»? Ее надо удалить как можно скорее.

    Свежая ржавчина удаляется легко. Старую надо предварительно размягчить. Размягчать ржавчину лучше всего керосином с небольшим (10%) добавлением нейтрального ружейного масла «Глухарь». Для этого на ржавевшее место ставят своего рода компресс: тряпочку или вату смачивают в керосине с маслом, накладывают и закрывают полиэтиленовой пленкой. Сильно проржавевшие стволы приходится просто забинтовывать в пропитанную керосином материю. Если ржавчина поселилась внутри стволов, то меры следует принимать, не медля ни дня. Вашему ружью грозит потеря боя. Для этого стволы с одного конца надо заткнуть пробкой и налить в них керосин с маслом. Размягчение ржавчины в любом случае происходит в течении 3-4 дней. После этого ее следует удалить с помощью жесткого ластика или кусочка дерева или достаточно твердого пластика, хорошо использовать щетинные или очень мягкие металлические (медные или латунные) щетки. Но ни в коем случае не пытаться счищать ржавчину наждачной бумагой, абразивом или скрести ножом.

    Чем смазывать ружье

    В продаже имеется нейтральное ружейное масло «Глухарь» — им хорошо смазывать как трущиеся поверхности в механизмах ружья, так и просто поверхность всех металлических частей его. К сожалению, эта смазка не долговечна, масло довольно быстро испаряется и требует регулярного (раз в месяц) возобновления. Говорят, очень хороши импортные смазки. Для долгого хранения, например, в межсезонье, ружье лучшего всего законсервировать. Для этого тщательнейшим образом вычищенное ружье надо покрыть (разумеется, только металлические части) какой-либо густо смазкой: литолом, ЦИАТИМ, техническим вазелином. Для облегчения проникновения смазки в самые сокровенные закутки ее надо слегка развести все тем же керосином. Дело в том, что керосин очень хорошо смачивает металлические поверхности, проникая в любые, даже микроскопические, щели и поры — кстати, этим его качеством пользуются при размягчении ржавчины, — а с собою керосин тащит и растворенное масло. Керосин скоро испарится, а смазка останется защищать металл от коррозии.

    Оружейное масло глухарь

    Перед стрельбой густую смазку надо тщательно удалить с ружья, чтобы не испачкаться, и заменить ее на тонкий слой ружейной смазки: попросту протереть напоследок ружье маслянной тряпочкой. Стволы же надо протирать перед стрельбой насухо, а то и первый выстрел будет фальшивым, и потом намучаетесь оттирать пригоревшее внутри ствола масло.

    Деревянные части ни в коем случае нельзя смазывать. Дело в том, что минеральные масла, которые используются в качестве смазок для металла, проникая в дерево, постепенно нарушают структуру целлюлозы, из которой древесина и состоит. Дерево становится хрупким. Способы сбережения деревянных частей оружия и их ремонт детально описаны мною раньше.

    Бережем оружие от пыли и грязи

    Пыль — это мельчайшие частички различных материалов, подчас весьма твердых. Оседая на трущихся поверхностях ружейных механизмов, пыль смешивается со смазкой и образует некоторое подобие абразивной пасты, способствуя ускоренному их износу. После охоты в августовский погожий день при разборке ружья иной раз можно услышать легкое похрустывание — это набились в ружье пылинки. Почаще его протирайте и храните в недоступном для пыли месте.

    Правила обращения с охотничьим ружьем

  • Нет для ружья врага злее, чем нерадивый хозяин. Многое, конечно, приходит с опытом. Но в самом начале своей охотничьей жизни надо запомнить следующие правила хорошего тона при обращении с оружием:
  • Содержать его в чистоте и в смазке, о чем мы уже подробно поговорили;
  • Помнить, что ружье вещь хрупкая и не предназначено для того, чтобы им добивали подранков, опирались на него при лазании по горам, стучали им по деревьям, роняли его.
  • Открывая ружье, не стоит давать стволам свободно падать вниз — это приводит к ускоренному износу экстрактора и подствольных крюков.
  • Закрывая ружье, не годится резко его захлопыватиь, вскидывая стволы кверху — это очень способствует расшатыванию затворного механизма ружья.
  • Нельзя впустую щелкать курками — от этого быстро сломаются пружинки бойков, которые будут чересчур далеко выскакивать из своих гнезд, не встречая сопротивления капсюлей. Вообще, щелканье курками, захлопывание ружья с треском — признак новичка, ничего не понимающего в оружии, но желающего произвести на окружающих впечатление. Знающий охотник всегда открывает и закрывает ружье, придерживая стволы рукой.
  • Не надо стрелять из двух стволов сразу. Во-первых, здорово, в кровь, отобъет оба засунутых в спусковую скобу пальца, во-вторых, отдачей по плечу треснет (и поделом), а в третьих, велик износ ружья от такой стрельбы. Да и вообще такая стрельба — глупость. Всегда разумнее иметь в запасе второй выстрел, чтобы исправить огрехи первого.
  • Хранить его смазанным, в сухом месте, в разобранном состоянии, в чехле. Доступ посторонних к Вашему ружью и боеприпасам должен быть абсолютно исключен — ст. 22 Закона об оружии, а это означает, что хранить ружье надо не на стене, выставив его на всеобщее обозрение и на соблазн детям, а под замком в надежном оружейном шкафу (лучше металлическом).
  • Пользоваться только пригодными для Вашего ружья боеприпасами, не соблазняться какими-либо случайными патронами неизвестного снаряжения или даты выпуска.
  • А.Л. Вайсман

    Источник: naoxote.com

    infohant.ru

    Уход за ружьем

    Вопрос ухода и чистки гладкоствольного оружия, очень важен, т.к. рано или поздно коррозия и свинцовка поражает любой металл. Это стоит предотвратить заранее. Оружие необходимо систематически протирать, удалять с оружия остатки свинца, нагара и удалять кислотные остатки. Оружие также нужно тщательно смазывать маслом.

    Уход и чистку производят с целью продления времени рабочего состояния оружия. В процессе очистки вы избавляетесь от песка, пыли или старой засохшей смазки. Главное стоит помнить, что смазка, в которой продается оружие — смазка завода изготовителя, не предназначена для нормальной работы оружия, поэтому в первую очередь, при покупке оружия, стоит удалить именно эту смазку.

    А уже непосредственно, после первых выстрелов чистить оружие необходимо в тот же день (что мало кто делает!), в гладкоствольном оружии нежно сразу после выстрелов хотя бы снять нагар.

    Оружие необходимо чистить регулярно, а именно:

    • после покупки, чтобы избавиться от заводской смазки;
    • после долгого хранения, между сезонами охоты, чтобы убрать скопившуюся грязь и пыль;
    • при окончании стрельбы, нужно снять нагар;
    • нужно производить контрольную чистку, каждые три дня после стрельбы.

    Чистка ружья

    В наше время есть разнообразные средства популярных фирм производителей — спреи, полироли и всевозможные масла. Для начала нужно разобрать оружие, каналы стволов пеной щелочного спрея, также необходимо обработать спреем механизм эжекторов, дульную часть и ствольную коробку с торцом.

    Для достижения максимального эффекта пену стоит оставить минут на 20-30. Очищать от спрея нужно чистой хлопчатобумажной тканью, ткань нужно накрутить на шомпол с вишером и так удалить щелочь. После очистки стволы необходимо вытереть насухо. Далее вотрите в ствол нейтральное масло и снова вытрите все насухо.

    Самое главное — очистка дула, нужно металлическим ершом прочистить каждый ствол оружия. Правильно чистить от патронника к дулу.
    В конце чистки необходимо удалить все следы щелочи, масляные подтеки и вытереть все части оружия. Но есть и несколько способов очистки оружия, без использования дорогостоящих спреев и масел.

    Самый простой вариант очистки оружия — это тщательно протереть стволы самым обычным нейтральным маслом. Используя подручные средства домашнего обихода, тоже можно качественно следить за оружием. К примеру, можно сделать хлопчатобумажные тампоны, вымочить их в уксусе и оставить на 15-20 минут в стволе оружия, а после смазать маслом.

    Рецепт состава для чистки ружья

    Есть еще один вариант чистки ружья, нужно взять кипяток с предварительно размешанном в нем стиральным порошком и опускаем в этот раствор концы стволов. Такую процедуру стоит повторять на протяжении 5 минут. После этого сушим стволы, и протираем металлическую поверхность маслом. Через несколько дней стоит повторить такую процедуру.

    Повторив такую чистку 2 раза протрите хлопчатобумажной тряпкой стволы и смажьте нейтральным маслом. Если охота будет проходить в дождливую погоду, или в условиях высокой влажности ружью лучше протереть силиконовой смазкой.

    Систематический уход за ружьем

    В перерывах между охотой за ружьем также стоит ухаживать, его необходимо протирать и смазывать. Т.к. при хранении во внутрь ствола попадает влага, пыль и грязь. Стоит также помнить, что даже если вы не пользуетесь оружием, а оно бесцельно висит на стене или лежит в сейфе, производить чистку и ухаживать за ним все равно стоит систематически. Хотя бы протирать металлические части снаружи.

    Хранить оружие стоит в сухом, темном месте, при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха.

    Как чистить ружье видео

    fishingsblog.ru

    Чистка ружья после охоты

    Чистка ружья после охоты

    Главный уход за ружьем, обеспечивающий его исправную многолетнюю службу, начинается после охоты.

    Основное правило этого ухода заключается в том, чтобы чистка ружья производилась немедленно по возвращении с охоты, а не откладывалась на другой день, а тем более на долгое время.

    Чистка должна состоять в следующем.

    Отделяют прежде всего стволы от ложи, а цевье - от стволов. Наматывают на привинченный к шомполу вишер мягкую тряпку или достаточное количество очищенной пакли и несколько раз протирают внутри стволов, освобождая их от первого слоя порохового нагара, приставших остатков пыжей и поверхностной, легко отходящей свинцовки. Затем к шомполу прикрепляют щетинную щеточку и, не моча ее ни в чем, разве только в спирте, если он есть, тщательно, много раз проходят ею по стволу.

    Если после этого осмотр стволов покажет отсутствие темных пятнышек и таких же продольных полосок, особенно сейчас же за патронниками и у вылета в чоках, то, просушив внутренность стволов чистой тряпкой или новой порцией пакли, можно перейти к смазыванию их.

    Если же после щетинной щетки в стволах все же будут замечаться следы нагара или темные места от приставшей свинцовки, то надо применить щетку медную и, обильно смочив ее маслом, многократно пройти ею каждый ствол, прогревая его и задерживаясь на местах замеченных пятен.

    Совершенно вычистив ружье и два-три раза протерев его сухой тряпкой, привинчивают к шомполу пуховку и смазывают стволы тонким слоем масла.

    Все применяемые для чистки ружья щеточки нужно после их использования завернуть в тряпку, каждый предмет порознь, и уложить в специальный мешочек или коробочку. Так поступать нужно для того, чтобы в щетки и пуховки не набивалась пыль, которая, будучи введена на щетках в стволы, может поцарапать полировку последних.

    Если была большая стрельба, особенно в сухую и даже жаркую погоду или с употреблением плохих, малопросаленных пыжей, то случается, что нагара так много и он так плотно „прикипел" к стволам, что после первого протирания тряпкой металл местами заблестит, а местами на нем все же останется темная, не поддающаяся удалению грязь. Тогда тряпку (или паклю) следует смочить денатурированным спиртом или очищенным керосином или просто кипятком, который прекрасно размягчает нагар и свежую образовавшуюся ржавчину.

    Очистить керосин от воды надо следующим образом: в бутылку керосина всыпают ложку или немного более обыкновенной поваренной соли и, закупорив, оставляют на сутки обязательно на свету. Стараясь не взболтать, керосин сливают, оставляя на дне вместе с солью примерно около полустакана. Такой слитый керосин совершенно чист и пригоден для ухода за ружьем.

    Плотно приставшую свинцовку можно еще удалять и таким образом. Намотав на вишер столько пакли, чтобы она довольно туго ходила в стволе, поливают намотанное скипидаром и протирают многократно ствол с такой силой, чтобы он довольно заметно нагрелся. Это очень хороший прием, если у охотника нет почему-либо медной щеточки.

    Покончив с чисткой внутренности стволов, протирают их и снаружи несколько раз промасленной тряпкой, особенно следя за тем, чтобы не оставалось грязи, пыли и сырости в том месте, где к ним припаяна планка.

    Далее, той же тряпкой обтираются казенный и дульный срезы ружья.

    Экстрактора при обыкновенной чистке отвинчивать не надо, а, выдвинув ножки его до отказа, пропустить между ними и. стволами кончик промасленной тряпки и как следует протереть и ножки кругом, и ту плоскость стволов, куда экстрактор заходит заподлицо, чтобы между нею и плоскостью экстрактора не оставалось какой-либо грязи или следов порохового нагара. После этого ножки экстрактора следует слегка смазать, чтобы они свободно ходили в своих гнездах.

    Крючки стволов, которыми они входят в колодку, надо тоже тщательно протереть тряпкой.

    Покончив со стволами, надо старательно протереть масляной тряпкой колодку и особенно ее задок (в который при закрытом ружье упираются гильзы) и подушки, т. е. плоскости, на которые ложатся стволы. На задке часто остаются вокруг бойков медные следы от гильзы,- и эти следы надо удалить. В углу, образованном задком колодки и ее подушками, обыкновенно скопляется слой грязи от попадающего туда нагара,- его следует вычистить.

    Жирно промазывать всю ложу масляной тряпкой не следует, особенно в местах врезки замков и прочих металлических частей. Если когда-либо пришлось бы здесь подклеить отколовшийся кусочек дерева, то постоянно промасливаемое дерево клей не берет. Самый же приклад лучше всего от времени до времени протирать слегка льняным маслом.

    Для смазывания внутри стволов лучше всего пользоваться только каким-либо специальным маслом. Такие масла вырабатываются и продаются в оружейных магазинах. Для смазывания же замков и трущихся частей ружья очень хорошо масло для швейных машин.

    Пользоваться для смазки оружия разными растительными маслами (деревянным, подсолнечным и т. п.) ни в коем случае не следует, а равно нельзя для этого употреблять и обыкновенное говяжье, а тем более еще соленое сало.

    Полную разборку ружья и чистку и смазку замков (курковых и бескурковых - одинаково) надо производить возможно реже и только в случаях крайней к тому необходимости, например, если ружье попало в воду и пролежало там некоторое время. При хорошей врезке замков в дерево и при условии, что бойки не пробивают пистонов насквозь и газы не проникают в механизм ружья, замки могут исправно служить несколько лет без осмотра их и смазки.

    В ружьях посредственного качества, где пригонка не так хороша, замки можно раз в год вычистить и смазать очень тонким слоем специального масла, о котором говорилось выше.

    В ружьях со скользящими затворами, например у берданок, затворы следует чистить и смазывать почаще. Но зимой их лучше не смазывать вовсе. Все смазки обычно на морозе загустевают, и это может явиться причиной досадных осечек при самом ответственном иногда выстреле.

    Никогда и ни при каких условиях нельзя пользоваться при чистке оружия наждаком. Он может принести пользу только в руках опытного мастера, в руках же рядового охотника он является верным средством порчи оружия.

    Никогда не надо производить чистку ружья наполовину. Лучше вовсе отложить эту работу, чем делать ее кое-как или не до конца.

    ihunter.ru

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *