Деревянный лук – тетива для самодельного лука, изготовление мини лука из лыж, дерева, чертежи, фото и видео

Содержание

Простой деревянный лук - Стрельба из лука в России

Об изготовлении простого деревянного лука


Древесина и ее заготовка

Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России. Рекомендуются: 

• Можжевельник 
• Орешник 
• Береза 
• Ясень 
• Дуб 
• Вяз 

Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град). 

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений. 

Длина заготовки = длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается). 

С полученного "бревна" кору НЕ СНИМАТЬ! 

Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит. 

Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий. 

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.

Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1). 

рис.1 
Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2). 

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен. 
• Обработка топором 
• С помощью пилы 
• Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева). 

рис.2 
Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см). 

После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить. 
Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее). 

На рисунке 3 показана схема разметки. 

Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука! 

рис.3 
Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука. 

После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4). 

рис.4 

Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче. 

Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного. 

рис.5 (сечения луков) 

Обработка лука паром (завершающая стадия)

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами. 

Для чего, собственно, отпаривать лук? Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс: 
• В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется). 
• В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!) 

• Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м). 
• Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом. 
• В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук. 
• С целью придания эстетического вида. 

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее 

рис.6 
Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб: 

рис.7 
Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания). 

Отпариваются следующие части (показано белым). 

рис.8 

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно. 

После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель. 

рис.9 
Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается "горячий" лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука. 

В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы). 

Заметьте, что кору со "спины" лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука! Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид. 

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками. 

Рекомендации по применению и уходу 
• Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после. 

• Не рекомендуется "давать пострелять" из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука. 
• Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении. 
• Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении. 
• Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы. 
• Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой! 

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

www.archery-sila.ru

Наука луковая: Анатомия классического деревянного лука

По сравнению с современным блочным луком классический деревянный лук выглядит предельно простым. Но на самом деле грозное оружие Средневековья значительно превосходит спортивный снаряд наших дней как по сложности изготовления, так и по замысловатости конструкции

Важнейший завершающий этап изготовления лука — это его настройка, цель которой — добиться равномерного сгибания плеч по всей длине

Анатомия дерева В разных видах деревьев соотношение древесины и луба отличается. Некоторые деревья, например вяз, ясень и гикори, имеют очень тонкую сердцевину или вообще не образуют ее, зато в тисе и оранжевой маклюре древесина занимает почти весь ствол, оставив лубу лишь тонкую прослойку. В маклюре именно древесина проявляет наилучшую гибкость и упругость, а луб слишком мягок для изготовления лука. В большинстве деревьев древесина слишком твердая и ломкая, и ценность представляет именно луб

Размер имеет значение На рисунке видно, насколько сильно приходится сгибаться плечам короткого лука и как увеличивается угол между плечом и тетивой, делая передачу энергии менее эффективной. Результат — слабое усилие лука в середине динамической кривой и резкое нарастание сопротивления ближе к пределу натяжения.

Динамические кривые 1) современный блочный лук 2) прямой деревянный лук 3) деревянный лук рекурвед 4) композитный ретрофлексный лук

В расслабленном состоянии ретрофлексный композитный лук буквально сгибается в кольцо, стягиваемый несколькими слоями сухожилий

Слабые гибкие концы плеч в начале динамической кривой практически не сопротивляются сгибанию и не запасают энергию. К концу хода они быстро образуют тупой угол с тетивой, и лук резко достигает пика натяжения

При малых углах между плечом и тетивой (а значит, достаточно большой длине лука) жесткие прямые концы плеч работают довольно неплохо. Они хорошо сопротивляются сгибанию в начале хода, а усилие нарастает равномерно без резкого пика

Лук-рекурвед ведет себя почти так же, как прямой лук, однако острый угол, образуемый тетивой и загнутыми от лучника «рожками», позволяет натягивать его сильнее, предотвращая резкое нарастание усилия у пика

Если в расслабленном состоянии тетива ложится на «рожки» рекурведа, в начале хода лук становится короче и обладает бóльшим усилием. Плавно отгибающиеся «рожки» дают плавное изменение усилия, зато угловатые проще в изготовлении

От длины «рожков» напрямую зависит энергетический прирост, который они дают. Короткие «рожки» образуют слишком маленький рычаг для сгибания плеч лука, поэтому они практически не помогают натягивать лук. Длинные «рожки» облегчают натяжение и помогают натягивать лук на большее расстояние. Однако чем больше «рожки», тем меньше рабочая длина плеч лука, в изгибе которых запасается энергия

В основе классического лука всегда лежат деревянные плечи. Дерево — уникальный материал, сочетающий в себе легкость, упругость и способность многократно выдерживать колоссальные нагрузки. Для луков подходит разная древесина — ясень, вяз, дуб, клен, тополь, тутовое дерево, гикори (североамериканский орешник), кедр, можжевельник, сосна, тис (из него делались английские длинные луки) и оранжевая маклюра, которую часто называют индийским или китайским апельсином. Сегодня можно купить любое дерево — все эти сорта используются в производстве мебели. Но в большинстве случаев стрелять «мебельная» древесина не сможет. Дерево, способное совершать работу, требует особого подхода к выбору, срезу, сушке, хранению и обработке. Мастерам, изготавливающим луки, зачастую приходится заготавливать древесину самостоятельно. При этом им требуются обширные знания о внутреннем строении и свойствах различных частей каждого вида дерева.

Рассмотрим поперечный срез ствола дерева. Собственно древесиной называется его темная сердцевина, которая состоит из омертвевших и затвердевших клеток и служит твердым скелетом растения. По порам древесины из земли к кроне поднимаются вода и питательные минеральные вещества. Древесину опоясывает более светлый слой дерева — луб. Луб состоит из живых клеток с тонкой неодеревеневшей оболочкой, по нему вниз спускается сок, питающий живые структуры дерева. Между корой и лубом находится тонкий слой камбия — образовательной ткани, которая обеспечивает рост луба.

Древесина может быть кольцесосудистой или рассеяннососудистой. В первом случае в процессе роста дерева формируются годовые кольца. Весной образуется ранняя древесина, она светлее и содержит много пор. Темная поздняя древесина намного плотнее, поэтому именно она представляет наибольшую ценность для лучника. Соотношение ранней и поздней древесины всецело зависит от условий роста. Два внешне одинаковых куска маклюры могут вести себя абсолютно по‑разному. Выбирая материал, мастер должен внимательно смотреть на поперечный срез древесины. Идеальный вариант — это толстые темные кольца с тоненькими светлыми прослойками. В поздней древесине старых толстых деревьев иногда можно заметить тоненькие «месячные» кольца. Они значительно ослабляют дерево, и задача мастера — вовремя обнаружить подвох.

Лук делается из продольного выреза дерева, в нем чередуются слои ранней и поздней древесины. Заготовку лучше делать из максимально толстого дерева — тогда узкие сектора годовых колец окажутся практически прямыми и в луке поместится больше широких слоев драгоценной поздней древесины. Мастера без многолетнего опыта за плечами стараются выбирать идеально ровный кусок дерева без сучков: желательно, чтобы поперечная структура лука сохранялась по всей его длине и каждый слой древесины тянулся от одного конца до другого. Однако опытные специалисты знают, что сучковатая маклюра содержит гораздо больший энергетический потенциал, чем идеально ровная. И они умеют придать луку форму, сохраняющую сложную первозданную структуру дерева.

Размер имеет значение

Основная цель любого мастера, изготавливающего лук, — добиться максимально возможной скорости полета стрелы. От этой скорости зависят и пробивная способность лука, и дальность стрельбы, и точность. Чем сильнее стрелок натягивает тетиву лука, чем дальше отводит ее от рукояти, тем быстрее летит стрела. Однако два лука, тетива которых натянута с одинаковым усилием на одинаковое расстояние, могут послать стрелу в цель с совершенно разной скоростью.

В физическом смысле лук представляет собой аккумулятор энергии. В процессе натяжения он медленно накапливает энергию руки лучника, а затем мгновенно выплескивает ее в разгон стрелы. Скорость полета стрелы определяется не столько силой натяжения в крайнем положении (в блочных луках она предельно мала), сколько напряжением руки лучника в течение всего процесса натяжения. Хороший лук натягивается с большим усилием с самого начала и заставляет лучника отдавать максимум энергии своей руки в течение всего процесса натяжения. Разжимаясь, такой лук до последнего момента не ослабляет давление на стрелу. Принято говорить о динамической кривой лука: это график зависимости силы натяжения от расстояния натяжения тетивы. Площадь, расположенная под кривой, и есть энергия лука.

Приведем простой пример: предположим, что два лука длиной 120 и 180 см натянуты с одинаковым усилием на одинаковое расстояние — скажем, 70 см. Из большого лука стрела полетит быстрее. Натяжение на 70 см потребует от маленького лука большей деформации, чем от большого, поэтому маленький лук будет мягче. Да, приблизившись к пределу натяжения, он даст то же усилие, что и большой, но в самом начале согнуть его тонкие плечи будет заметно легче. Динамическая кривая большого лука будет близка к прямой линии, тогда как график маленького лука «просядет». Общая энергия, накопленная большим луком, будет больше. Именно поэтому знаменитые английские длинные луки в человеческий рост могли поразить цель на расстоянии более 100 м.

Есть и еще один довод в пользу длинного лука. Любому лучнику (речь идет о классических, а не блочных луках) знакомо ощущение резкого нарастания усилия у пика натяжения, когда кажется, что дерево достигло границы гибкости и вот-вот треснет. В таких случаях начинающие стрелки нередко зажмуривают глаза от страха, что лук сломается прямо у них в руках. На самом деле дереву еще очень далеко до предела. Причина пика — угол между тетивой и концом плеча лука. Легче всего лук сгибается, когда тетива тянет плечо под прямым углом. Чем тупее становится угол, тем меньше усилия передается от руки лучника плечу лука в правильном направлении. Натягивая длинный лук, стрелок может даже не приблизиться к прямому углу. Стреляя из короткого лука, он, скорее всего, упрется именно в этот предел.

Примат формы над содержанием

Увеличение длины лука — не единственный способ решения проблемы тупого угла. Концы плеч лука могут быть отогнуты в сторону от стрелка. На пике натяжения тетива все еще располагается под острым углом к этим рожкам, в то время как основная часть плеча давно образовала с ней тупой угол. Такой лук имеет менее резкий предел натяжения, позволяет запасать больше энергии и облегчает прицеливание с натянутой тетивой. Он называется обратновыгнутым, или рекурведом (англ. recurved).

Концы рекурведа могут быть выгнуты настолько, чтобы в расслабленном состоянии тетива полостью ложилась на них. Фактически они превращают расслабленный лук в более короткий и жесткий за счет более короткого плеча. Натягивая такой рекурвед, лучник прикладывает большое усилие в самом начале. Это позволяет запасти больше энергии. Затем, когда тетива отделяется от «рожек» и начинает тянуть плечи за самые концы, усилие несколько падает. Этот спад компенсируется ростом упругости уже напряженного дерева. Ближе к пределу «рожки» сглаживают пик, сохраняя острый угол с тетивой. Если концы плеч рекурведа загибаются плавно, то и переход от усилия «короткого» лука к усилию «длинного» происходит постепенно. Если «рожки» отгибаются резко, то и переход происходит скачкообразно. Справедливости ради стоит отметить, что и у лука с мягкими прямыми концами плеч есть одно преимущество: в отличие от более энергичных собратьев, он меньше вибрирует.

Длинный лук имеет один существенный минус: накопленная энергия расходуется не только на разгон стрелы, но и на движение его плеч. В момент выстрела плечи развивают столь серьезные ускорения, что даже незначительное увеличение их массы может существенно повлиять на эффективность лука. Мастера уделяют внимание распределению массы по длине плеча. К примеру, пирамидальные плечи широки у рукояти и равномерно сужаются к концам. Поэтому та часть, которая пролетает наибольшее расстояние при выстреле, имеет наименьшую массу.

Компактная мощь

При равном объеме запасаемой энергии деревянный лук всегда будет стрелять лучше композитного, потому что он легче и его плечи разгоняются чуть быстрее. Почему же тогда знаменитые турецкие луки слыли таким грозным оружием? Секрет в том, что турецкие стрелки передвигались на лошадях и колесницах и не могли позволить себе размахивать луками длиной более метра. Чтобы вложить в руки всадника взрывную энергию большого лука, мастерам пришлось прибегнуть к помощи отличных от дерева материалов.

В основе турецкого композитного лука, как правило, лежит деревянный сердечник из пяти частей: рукояти, двух плеч и «рожек». Части сердечника склеены посредством глубоких V-образных соединений. Живот лука (плоскость, обращенная к стрелку) обрабатывается инструментом, напоминающим пилу с мелкими зубцами. Мастер процарапывает им продольные канавки по всей длине лука, а также на накладке, вырезанной из рога, которая приклеивается к дереву. Канавки увеличивают площадь поверхности склеивания. Рог, приклеенный к животу лука, проявляет колоссальную упругость на сжатие, недостижимую для деревянного плеча такого же размера. Рога буйвола, антилопы орикс, каменного козла, а иногда и домашних козлов и овец могут выдерживать усилие до 1,5−2 т.

Самое интересное начинается, когда мастер приступает к приклеиванию сухожилий на спину лука (плоскость, обращенную от стрелка). Лук слегка сгибают в обратную сторону от лучника и стягивают веревкой. К спине приклеивают первый слой сухожилий. Мастер тщательно покрывает сухожилиями всю спину, приклеивая каждый следующий пучок волокон со значительным перекрытием предыдущего. При этом используется клей, также сваренный из сухожилий. Когда первый слой высохнет, мастер стягивает концы лука чуть сильнее и приклеивает следующий слой — и так, пока концы плеч не соединятся. В итоге композитный лук в полностью расслабленном состоянии (без тетивы) оказывается сильно выгнутым в противоположную сторону. Такой лук называется ретрофлексным.

Как известно, сила упругости возрастает пропорционально растяжению волокон. Поэтому, даже когда тетива ретрофлексного лука не натянута, сухожилия очень сильно напряжены. Лук сопротивляется натяжению с первых же миллиметров, формируя высокую и сравнительно пологую (с ровным усилием) динамическую кривую. Преднатяжение сухожилий и упругость рога — вот что придает компактным азиатским композитным лукам их выдающуюся точность стрельбы и дальность поражения.

Статья опубликована в журнале «Популярная механика» (№7, Июль 2008).

www.popmech.ru

Простой деревянный лук - Лук - Старинное оружие - Хроники

Об изготовлении простого деревянного лука

Древесина и ее заготовка


Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России. Рекомендуются:

• Можжевельник

• Орешник

• Береза

• Ясень

• Дуб

• Вяз

Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.

Длина заготовки = длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).

С полученного "бревна" кору НЕ СНИМАТЬ!

Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.

Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по cугробам.

Первичная обработка


Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).

Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.
• Обработка топором
• С помощью пилы
• Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).

олщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).

После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.
Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).

На рисунке 3 показана схема разметки.

Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.

После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).

Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче.

Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.

Обработка лука паром (завершающая стадия)

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.
Для чего, собственно, отпаривать лук? Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:
• В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).
• В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)
• Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).
• Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.
• В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук.
• С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее

Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:

Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).

Отпариваются следующие части (показано белым).

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.

После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.

Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается "горячий" лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.

В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы).

Заметьте, что кору со "спины" лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука! Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Рекомендации по применению и уходу


• Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.
• Не рекомендуется "давать пострелять" из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука.
• Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.
• Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.
• Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы.
• Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой!

kohmar.at.ua

Историческая реконструкция - Как сделать простой деревянный лук своими руками

Для того, что бы изготовить простой деревянный лук вам нужно запастись терпением и выбрать подходящую древесину. К рекомендуемым видам относятся:

• Можжевельник
• Орешник
• Береза
• Ясень
• Дуб
• Вяз

Приступать к изготовлению лука нужно заранее, вы должны найти подходящую заготовку в теплое время года когда нет сугробов снега), а вот срезать заготовку нужно в холодное (зимнее) время года. Температура воздуха должна быть в пределах минус 10-15 градусов.

Внимательно выбирайте материал - заготовку, осматривайте его очень внимательно. Если заготовка имеет крупные сучки, трещины, наросты, повреждения насекомыми или какие либо повреждения - она не годится для изготовления простого деревянного лука.

Размеры заготовки выбираются индивидуально, в зависимости от размера лука который вы хотите сделать + 40 сантиметров, из расчета по 20 сантиметров с каждого конца. Эти лишние 40 сантиметров могут спасти заготовку, в случае если при сушке появятся трещины. Если сушка пройдет без трещин, этот запас длинны можно будет отрезать.

Заготовку нужно сушить в коре в вертикальном положении, предварительно хорошо обработав торцы масляной краской. Сушить древесину нужно при постоянной комнатной температуре (22-24 градуса), обеспечивающей равномерное высыхание дерева. Помещение где сушится заготовка должно быть теплым и проветриваемым для избежания концентрации чрезмерно сухого воздуха. В противном случае появятся внутренние трещины и расслоения древесной породы и таким образом сделанный с немалым трудом лук очень скоро придет в негодность. В зависимости от условий, время сушки составляет от двух до пяти месяцев.

Начальная обработка заготовки простого деревянного лука

Материал-заготовка простого деревянного лука представляет собой бревнышко,

примерно такого как на рисунке вида:

Первое чего необходимо добиться из этой заготовки, это изготовить доску.

Что требуется получить на этом этапе, вы можете посмотреть на этом рисунке: 

Что бы получить такой результат воспользуемся историческими приемами обработки дерева:

  1. Обработаем топором;
  2. Воспользуемся пилой;
  3. Расщепим при помощи клиньев, сделанных из более твердого дерева.

Ориентиром в выборе толщины доски-заготовки является соотношение: толщина равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).

Разметка заготовки лука

Следующим этапом изготовления простого деревянного лука, является разметка лука на доске-заготовке.

После получения доски-заготовки внимательно её осмотрите. На доске не должно быть никаких дефектов и косослоя.

При обнаружении дефектов следует предпринять исправления толщины лука в сторону ее увеличения.

Выполните разметку по примеру показанному на этом рисунке:

Следует учитывать, что все выполнямые работы ведутся при не снятой с заготовки коры, т.к. обратное может повредить внешнюю часть изготовляемого изделия.

После разметки приступаем к отделению основных ненужных частей заготовки посредством топора или пилы, но для более точных работ используем нож и рубанок. В результате этой обработки мы получим - боковой профиль лука.

Следующим шагом, является формирование его фронтального профиля, как это показано на рисунке:

Теперь, будьте особо внимательны, точны и аккуратны, вы приступаете к точным работам, где ошибки особо отрицательно скажутся на качестве готового изделия, будут ли плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое.

Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча составляет 3/2.

Не сгибайте лук при выполнении этих работ, заготовка вполне вероятно расщепится и начинать придется все с самого начала.

Сечение изготовляемого лука напрямую зависит от толщины бревнышка-заготовки.

Сечение можеть быть различным... от чечевичного до прямоугольного.

На рисунке ниже показаны сечения деревянных луков:

Последняя стадия изготовления лука - обработка паром

Этот этап работ является тем самым моментом когда лук получает свою форму т.е. формируется изгиб лука. Есть методики которые мы не будем рассматривать в данной статье, когда для задания необходимого изгиба прибегают к различного рода алхимии, вымачивая заготовку в различных растворах и настоях...

Как правило формулы такого варева мастера держат в секрете, но самые простые доступны для применения.

Для нашей технологии вполне подходит обработка заготовки водяным паром.

Что бы вы понимали с какой целью лук отпаривают, я приведу несколько разумных оснований этой процедуры производственного процесса:  

  • В процессе сушки древесина излишне пересохла;
  • У вас получилась не достаточно прямая заготовка, это не является браком, вполне допустимо и не скажется на эффективности стрельбы.
  • Вы задумали достаточно короткое изделие, например славянский вариант от 1 - 1.3 метра;
  • Вы задумали сделать лук с обратным выгибом;
  • Вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук;
  • Для придания изделию эстетического вида.

Итак, в самом начале текущего этапа изготовления простого деревянного лука заготовка выглядит следующим образом:

 

Предположим, вы хотите получить вот такую форму изгиба лука:

Такой результат достигается при помощи отпаривания плеч лука. Тот элемент который подвергается воздействию пара становится весьма пластичным и легко принимает задаваемый ему изгиб. Отпаривать плечо лука следует до тех пор, пока оно не начнет легко сгибаться для заневоливания.

Для представления того какие элементу следует подвергать воздействию пара смотрите рисунок ниже:
 

Отпаривать лучше всего сразу оба плеча одновременно, чтобы потом плечи лука просохли равномерно.

После распаривания плеч, лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.


На рисунке выше специально выделены деревянные бруски, при помощи которых заневоливается "распаренный" лук (между брусками). В зависимости от выбранной вами формы изгиба лука, выставляется необходимое число брусков, выбирается их форма и место расположение.

Зажатый в стапеле лук просыхает до семи дней.

После просушки в стапеле, лук "выходит на волю", и далее нужно доработать концы плеч лука для крепления тетивы. Вариантов такой доработки может быть много, в зависимости от культурного и исторического периода на который ориентирован лук. Можно оформить  роговыми/костяными наконечниками. Наиболее простой способ, это вырезается "ступеньку" под петлю тетивы.

Выше я постоянно обращал ваше внимание, что кора со спины лука не снимается. Часть коры отслоится от неё в процессе запаривания лука и зажиме его в стапеле, оставшуюся часть аккуратно удалим рукой или деревянным ножом.

Будьте осторожны, не повредите волокна на спинке лука. Для доведения лука до до готовности, аккуратно шлифуем кору до гладкого состояния.

Что бы защитить лук от влаги и пересыхания необходимо его пропитать.

Для обеспечения исторической достоверности пропитывать следует горячим воском  или расплавленным жиром. Пропитывать следует не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости.

С современной точки зрения для пропитки можно использовать использовать лак, современные краски или мастики.

Как эксплуатировать и хранить лук

  • Надевайте тетиву непосредственно перед стрельбой, и снимайте сразу же после стрельбы.
  • Не давайте стрелять из своего лука другим.
  • Что бы не повредить лук при перевозке и хранении, держите его в чехле.
  • Лук храните в вертикальном положении, при умеренной влажности и комнатной температуре.
  • Лук должен стрелять не реже одного раза в месяц, что бы не потерять своих качеств.
  • Берегите ваш лук и он прослужит вам долгие годы.

 

fantasy-portal.ru

Об изготовлении простого деревянного лука

Об изготовлении простого деревянного лука

Bob (Борис).
Вопросы направляйте
117335, Москва, ул. Вавилова,73-4,
E-mail: [email protected],
Тел: (095)133-43-26.

Древесина и ее заготовка

Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России. Рекомендуются:

  • Можжевельник
  • Орешник
  • Береза
  • Ясень
  • Дуб
  • Вяз

Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.

Длина заготовки = длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).

С полученного "бревна" кору НЕ СНИМАТЬ!

Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.

Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.

Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).


рис.1

Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.

• Обработка топором

• С помощью пилы

• Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).


рис.2

Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).

После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.

Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).

На рисунке 3 показана схема разметки.

Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!


рис.3

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.

После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).


рис.4

Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче.

Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.


рис.5 (сечения луков)

Обработка лука паром (завершающая стадия)

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.

Для чего, собственно, отпаривать лук? Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:

  • В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).
  • В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)
  • Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).
  • Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.
  • В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук.
  • С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее


рис.6

Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:


рис.7

Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).

Отпариваются следующие части (показано белым).


рис.8

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.

После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.


рис.9

Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается "горячий" лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.

В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы).

Заметьте, что кору со "спины" лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лукатребования legend of robot . Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука!Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов Выдающийся юрист международник в Москве! . Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Рекомендации по применению и уходу

  • Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.
  • Не рекомендуется "давать пострелять" из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука.
  • Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.
  • Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.
  • Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы.
  • Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой!

www.rus-druzhina.ru

Простой деревянный лук - Оружие - Кузница - Каталог статей

Bob (Борис).
Вопросы направляйте
117335, Москва, ул. Вавилова,73-4,
E-mail: [email protected],
Тел: (095)133-43-26.

Древесина и ее заготовка


Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России. Рекомендуются:

• Можжевельник
• Орешник
• Береза
• Ясень
• Дуб
• Вяз

Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.

Длина заготовки = длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).

С полученного "бревна" кору НЕ СНИМАТЬ!

Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.

Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.

Первичная обработка


Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).
рис.1

Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.
• Обработка топором
• С помощью пилы
• Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).

рис.2

Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).

После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.
Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).

На рисунке 3 показана схема разметки.

Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!

рис.3

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.

После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).

рис.4

Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче.

Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.

рис.5 (сечения луков)

Обработка лука паром (завершающая стадия)


На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.

Для чего, собственно, отпаривать лук? Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:
• В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).
• В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)
• Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).
• Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.
• В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук.
• С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее

рис.6

Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:
рис.7

Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).

Отпариваются следующие части (показано белым).

рис.8

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.

После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.

рис.9

Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается "горячий" лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.

В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы).

Заметьте, что кору со "спины" лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука! Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Рекомендации по применению и уходу


• Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.
• Не рекомендуется "давать пострелять" из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука.
• Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.
• Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.
• Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы.
• Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой!

rolevik.clan.su

Простой деревянный лук. Изготовление.


Древесина и ее заготовка

Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в Украине. Рекомендуются: 

• Можжевельник 
• Орешник 
• Береза 
• Ясень 
• Дуб 
• Вяз 

Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град). 

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений. 

Длина заготовки = длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается). 

С полученного "бревна" кору НЕ СНИМАТЬ! 

Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит. 

Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий. 

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.

Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1). 

рис.1 
Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2). 

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен. 
• Обработка топором 
• С помощью пилы 
• Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева). 

рис.2 
Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см). 

После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить. 
Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее). 

На рисунке 3 показана схема разметки. 

Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука! 

рис.3 
Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука. 

После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4). 

рис.4 

Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче. 

Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного. 

рис.5 (сечения луков) 

Обработка лука паром (завершающая стадия)

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами. 

Для чего, собственно, отпаривать лук? Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс: 
• В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется). 
• В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!) 
• Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м). 
• Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом. 
• В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук. 
• С целью придания эстетического вида. 

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее 

рис.6 
Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб: 

рис.7 
Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания). 

Отпариваются следующие части (показано белым). 

рис.8 

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно. 

После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель. 

рис.9 
Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается "горячий" лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука. 

В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы). 

Заметьте, что кору со "спины" лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука! Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид. 

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками. 

Рекомендации по применению и уходу 
• Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после. 
• Не рекомендуется "давать пострелять" из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука. 
• Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении. 
• Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении. 
• Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы. 
• Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой! 

sportguide.kiev.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *