Правильная чистка гладкоствольного оружия | ohotaclub.ru
Итак, рассмотрим инструменты и материалы, которыми пользуемся.
1. Стальной витой пружинный ерш для снятия свинца (должен быть не безумно жестким, но и не слишком мягким).
2. Латунный проволочный ерш по размеру патронника (используется для чистки патронников и снятия остатков свинца и полиэтилена от контейнеров, также прекрасно снимает выпотевающий и застарелый пороховой нагар).
3. Вишер (проволочная петелька для накручивания патчей)
4. Пуховка.
5. Щетинный ерш.
6. Деревянный разборный шомпол.
Все вышеперечисленное входит в итальянский комплект для чистки 12 калибра Stil Crin.
Кроме этого, требуется слабощелочное масло-спрей и нейтральное масло-спрей. Я использую в качестве первого Castrol Gun Stripper (pH 7-8, стоит достаточно дорого — но очень хорошо снимает нагар, нейтрализует кислоту и в то же время не является безумно агрессивным составом — не портит дерево, воронение, хромовое покрытие итп. Внимание! Состав на основе этиленгликоля — очень сильный яд!). В качестве нейтрального масла берем спрей Stil Crin gun oil или WD40 (еще более практичное и несколько дешевле первого).
Замечание. Есть еще достаточно неплохой жидкий щелочной состав Hoppes #9 (pH 7) и Hoppes Semi Auto (pH 8). Очень хороши, текучи, однако — они чрезвычайно огнеопасны (не курить!) — на основе растворителей, сильно пахнут и достаточно токсичны при вдыхании — проветривайте помещение! Минусом их является то, что они (особенно второй) растворяют некоторые виды оружейных покрытий (к воронению не относится, а вот фосфатные лаки Молота и Ижмеха растворяют — будьте чрезвычайно аккуратны при чистке). Если пользуетесь ими — приготовьте одноразовый шприц — им удобно дозированно наносить составы. Первый состав сравнительно дешев, второй существенно дороже (но подходит для полуавтоматических дробовиков, помп и самозарядных винтовок).
Потребуется еще чистая хлопчатобумажная ткань (негрубая) типа старой застиранной простыни.
Сначала немного теории. При стрельбе нитропорохами образуются летучие окислы азота (дающие при контакте с водяными парами азотную кислоту, пассивирующую хром, но травящие сталь) и твердые частицы нагара. Давлением выстрела их вбивает изнутри в поры металла по всей длине ствола, начиная с патронника и заканчивая дулом, кроме того, газообразные продукты всегда прорываются в ствольную коробку и УСМ. При дробовой стрельбе есть еще один серьезный источник загрязнений — полиэтилен контейнеров и свинец снаряда.
Таким образом, целью чистки является нейтрализация кислотных остатков, максимально возможное удаление нагара из пор, снятие свинца и полиэтилена из канала ствола и последующая смазка. Оставление оружия без чистки более, чем на 12 часов после стрельбы ведет к тому, что нагар дубеет, и на качественную чистку уйдет значительно больше времени, чем первоначально. Замечу, что если оружие оставить без чистки более, чем на 12 часов, вся кислота, образовавшаяся при выстреле в порах металла во-первых, прореагирует со сталью (хромовые покрытия зачастую достаточно пористые и это вызовет подповерхностную химическую коррозию — ствол начнет погибать достаточно быстро), во-вторых, окислы азота летучи и по истечении этого времени останется лишь постепенно затвердевающий нагар и твердые продукты выстрела. Так что чистить оружие надо как можно скорее.
Прежде, чем рассматривать процедуру чистки, опишем правила грамотной чистки и определим то, что делать ни в коем случае нельзя.
Правило 0. Оружие должно быть разряжено и проверено перед чисткой. Это аксиома, но лучше надоесть повторением, чем получить несчастный случай.
Правило 1. Любое оружие чистится всегда по направлению от казны к дулу. Никогда не нарушайте этого правила. Движение любого чистящего инструмента всегда должно быть односторонним в указанном направлении. Никаких движений «туда-сюда»! В процессе чистки непрерывно образуются твердые частицы, которые надо максимально коротким путем удалять, а не тереть ими поверхность канала!
Правило 2. Металлические ерши при чистке всегда должны быть сухими — как и сам канал ствола! По тем же самым соображениям — иначе они превращаются в грязесборники и в абразивный инструмент, царапающий канал.
Правило 3. Шомпол должен быть с мягким покрытием — пластиковым, или быть деревянным. Никогда и ни при каких обстоятельствах ни для какого оружия не используйте стальные шомпола. Внимание! Алюминиевые шомпола еще хуже! Алюминий всегда покрыт пленкой окисла, которая является одним из самых сильных абразивных материалов!
Правило 4. Щелочные составы всегда наносятся на все поверхности, с которыми контактировали пороховые газы, не только внутри ствола.
Правило 5. Чистите оружие в хорошо провертиваемом помещении. Опасность свинцового отравления мифическая, но составы для чистки зачастую весьма токсичны и летучи. Как минимум ими можно унюхаться Да, и еще — не все из этих составов полезны для полов и столов — хорошенько застелите рабочую поверхность. Кстати, сидеть на полу при чистке нежелательно — пыль….
Правило 6. После чистки инструменты, перечисленные выше (кроме шомпола) надо промыть в теплой проточной воде с мылом или порошком — чтобы полностью смыть твердые частицы — и просушить.
Правило 7. Тканевые патчи, применяемые при чистке, используются только один раз и навсегда выбрасываются. (то есть хлопчатобумажной ветоши надо всегда иметь некоторый запас).
Так, все необходимое приготовили, застелили газетами рабочую поверхность — в 6-8 слоев, нарезали ткань полосками шириной 6-7 см и длиной 50-70 см (в зависимости от калибра оружия). Полосок потребуется, в зависимости от степени загрязнения и времени, прошедшего после стрельбы, от 30 до 100 (на два ствола). Кроме этого, необходимо отрезать пару-другую прямоугльнух салфеток размерами примерно 20х30 см. И приготовить одну-две палочки сухого прямослойного дерева размерами 0.5х0.5х15 см, одна сторона обстругивается лопаточкой, вторая — конусом. Кроме того, если оружие имеет сменные чоки, очень хорошо будет запастись силиконовой невысыхающей смазкой для чоков — Hoppes Choke Lube with teflon — продается в Коргане. Не забудьте, что перед применением ее необходимо тщательно взбалтывать. Если ее нет — для смазки чоков и чоковых гнезд неплохо подходит нейтральный Глухарь. Кроме того, недурно обзавестись защитной смазкой Castrol/Hoppes Rust Protector — Корган — для финальной обработки металлических частей оружия (защищает от начавщейся коррозии и предотвращает ее начальное образование).
Итак, приступаем к чистке. Последовательность действий:
1. Разбираем оружие (если оно уже не было разобрано) и убираем патроны подальше в шкаф.
2. Берем щелочной спрей и заполняем каналы стволов пенкой спрея полностью, наносим щелочь на казенный срез, чтобы немного затекло в механизм экстракторов/эжекторов, и не забываем о дульном конце стволов снаружи на расстояние примерно 5-7 см от дульного среза (место, которое подвергается воздействию горячих пороховых газов при стрельбе). Кроме того, берем ложу со ствольной коробкой и обрабатываем щелочью торец ствольной коробки изнутри — зеркало, из которого бойки торчат Оставляем обе части на 10-20 минут полежать.
3. По истечении 10-20 минут берем стволы, берем шомпол с вишером, берем две полоски ткани — одним движением удаляем из каждого ствола щелочь вместе с той черной пакостью, которая там была. (посмотрите и ужаснитесь) Вытереть каналы стволов надо досуха, принеобходимости взять еще по одной полоске чистой ткани. Стереть щелочь с наружных поверхностей блока стволов (на зеркале ствольной коробки щелочь можно оставить до конца чистки стволов — там надо еще растворить латунь от донышек патронов).
4. Затем обильно брызнуть в каждый ствол нейтральным маслом.
5. Вытереть масло насухо.
6. Взять пружинный витой металлический ерш и пройти каждый ствол от патронника к дулу по 1 разу.
7. Перейти к пункту 4, повторить 3-4 раза, до тех пор, пока на ткани не перестанут оставаться блестки свинца. Затем перейти к следующей последовательности:
8. Вытерев стволы насухо, взять латунный проволочный ерш с шомполом и аккуратно, медленно продвигая и проворачивая его, пройти стволы от патронника к чоку.
9. Затем обильно брызнуть в каждый ствол нейтральным маслом.
10. Вытереть масло насухо.
11. Перейти к пункту 8, повторить 4-5 раз, до тех пор, пока на ткани при протирании не перестанут появляться серые (или черные) следы. Контролировать чистку визуально — в стволе не долзно остаться наволакиваний полиэтилена (матовые пробольные полоски) и свинца (серые матовые пятна — у патронника, на концентраторе (если он есть) и чоках).
12. Если стволы с постоянными чоками, на этом чистка каналов окончена, можно переходить к чистке внешних частей стволов (пункт 13). Если стволы имеют сменные чоки, необходимо обязательно вычистить их по следующей процедуре:
——————
12.1 Чоковым ключом аккуратно вывернуть сменные чоки. Взяв тканевую салфетку, тщательнейшим образом вытереть каждое чоковое гнездо — вытирать до тех пор, пока не перестанет выходить пороховой нагар.
12.2 Протерев гнезда насухо, взять одно звено шомпола, ввернуть латунный проволочный ерш и, вращая, тщательно очистить резьбу и само гнездо.
12.3 Свежей салфеткой удалить твердые частицы из резьбы и чоковых гнезд.
12.4 Обильно смочив салфетку нейтральным маслом, тщательно оттереть каждое гнездо до прекращения выхода остатков нагара.
12.5 Вытереть гнезда насухо.
12.6 Тщательно оттереть обильно смоченной нейтральным маслом салфеткой каждый сменный чок снаружи и изнутри. Осмотреть чоки. При необходимости дочистить внутреннюю поверхность латунным проволочным ершом.
12.7 Взяв смазку для чоков, покрыть наружную поверхность чоков (полностью, включая резьбу) равномерным и достаточно толстым слоем смазки (не чрезмерно, но достаточно, чтобы после звкручивания чоков смазка полностью заполнила все зазоры в гнездах). Отложить чоки на 30 сек -1 минуту для растекания смазки и некоторого подсыхания (согласно инструкции по применению чоковой смазки Hoppes).
12.8 Ввернуть каждый чок в гнездо, аккуратно с некоторым усилием подтянув ключом. Чрезмерно затягивать нельзя — можно повредить гнездо или чок — зачастую они достаточно тонкие (у Ижмеха), смело можно тянуть лишь чоки Молота. В то же время усилие затяжки должно быть достаточным, чтобы предотвратить самоотворачивание чоков при стрельбе. Читайте руководство к Вашему оружию, и руководствуйтесь здравым смыслом. Я обычно затягиваю чоки в молотовском оружии с усилием 6-8 кг, у ижмеховского оружия с усилием 2-3 кг (в максимуме, повторяю, не переусердствуйте и читайте руководство к оружию).
12.9 Вытереть избыточную выдавленную смазку с дульного среза, взяв сухую полоску ткани, при помощи шомпола и вишера стереть избыток чоковой смазки изнутри канала каждого ствола.
——————
13. При помощи деревянной палочки и чистой салфетки, тщательно вычистить экстракторы/эжекторы — все, что доступно без разборки узла колодки. Взяв нейтральное масло-спрей, струей продуть механизмы экстракции гильз, подвигать их для равномерного растекания масла, повторить — для полного удаления следов щелочного состава. Салфеткой стереть снаружи все излишки и потеки масла.
14. Чистка стволов внутри закончена. Обильно смочив пуховку нейтральным маслом, при помощи шомпола смазать каждый ствол от патронника до чоков. Слегка смоченной нейтральным маслом салфеткой и палочкой очистить прицельную планку по всей длине (в том числе всерху и с боков), очистить планки (которыми стволы спаяны). Вы удивитесь, сколько грязи оттуда выйдет. Смоченной нейтральным маслом салфеткой смазать все трущиеся части колодки стволов, торец казенника, замок цевья. Этой же салфеткой протереть все наружные поверхности до образования тонкой пленки смазки (Я вместо этого протираю весь металл снаружи защитной смазкой Castrol Rust Protector — ингибитором коррозии. Способен остановить уже начавшуюся коррозию, образует стойкую защитную пленку на металле, не смываемую водой).
Откладываем вычищенные и смазанные стволы на чистую газету в сторону.
15. Берем в руки ствольную коробку/ложу и сухой салфеткой тщательно стираем (с усилием) щелочной состав с зеркала.
16. Осматриваем зеркало. Вокруг бойков часто образуются кольца нагара (при прорыве вокруг капсюлей) — удаляем их после протирания деревянной палочкой — лопатообразной частью.
17. Смоченной нейтральным маслом салфеткой оттираем зеркало и все внутренние части коробки от нагара и частиц пороха — пока нагар не перестанет отходить. Спускаем курки, оттираем острия ударников. Слегка сбрызгиваем всю внутреннюю поверхность коробки и зеркала нейтральным маслом, излишкам даем стечь. Стираем лишнее масло с деревянных частей ложи. При помощи трубочки несколько капель масла пускаем в отверстие каждого бойка и в отверстия взводителей (если есть).
18. Чистой сухой салфеткой с небольшим усилием протираем деревянные части ложи, спусковую скобу, металлические части коробки снаружи. Стираем с металла и особенно дерева все потеки и брызги масла.
19. Последняя часть — цевье. Слегка смоченной нейтральным маслом салфеткой оттираем металлические части от пыли и нагара. Тщательно оттираем сухой салфеткой деревянные части. Трущиеся части цевья, замок — слегка смазываем тонким слоем нейтрального масла.
20. Чистка окончена. Оружие можно собрать, окончательно протереть деревянные части сухой салфеткой, металлические части — слегка смоченной нейтральным маслом или Rust Protector тканью. Можно ставить в сейф (я храню полностью собранное оружие).
21. Не совсем все. Через пару-тройку дней чистку рекомендуется повторить (пункты с 4 по 12) из-за практически всегда выраженной окклюзии. Только полированные стволы и патронники штучных ружей ручного изготовления (по опыту) не имеют выраженной окклюзии (выпотевания нагара из пор металла).
PPS. Лично для себя я не одобряю разновидности чистки с керосином или кипятком. Керосин (особенно авиационный) иногда содержит весьма агрессивные присадки, идея с заполнением пор металла водой мне не нравится еще больше из-за очень высокой вероятности последующей глубинной коррозии. Пусть лучше в порах останется нагар, чем вода ( которая останется там достаточно долго — если не прогреть металл до 80-90 градусов).
Источник
ohotaclub.ru
Чистка гладкоствольного длинноствольного оружия
Статья рассчитана на новичков. И так, все бюрократические проволочки пройдены, все экзамены сданы и вы впервые стали счастливым обладателем гладкоствольного длинноствольного оружия. Сразу же возникает вопрос – как правильно ухаживать за ружьем, чтобы оно прослужило своему хозяину долгие годы. Хорошо если есть опытный наставник, который расскажет, а еще лучше покажет, как правильно чистить оружие, если такового не имеется в статье вы подчерпнете основные моменты этого процесса.
Единого мнения по поводу процесса чистки ружья не существует, каждый с опытом решает для себя, как лучше чистить свое оружие. Однако общие моменты выделить можно.
Для начала необходима приобрести набор для чистки ружья соответствующего калибра. В самых простых вариантах этот набор содержит следующие предметы — щетинистый ерш, витой металлический ерш, пуховка, разборный шомпол. Помимо этого вам понадобится щелочное масло, нейтральное масло, ватные палочки, хлопчатобумажная ветошь (некоторые авторы рекомендуют использовать вместо последней обычную туалетную бумагу).
Процесс чистки может занять до двух часов, поэтому позаботьтесь о наличие достаточного количества свободного времени. Чистку желательно проводить в хорошо проветриваемом помещении. Подготовьте рабочую поверхность, на которой будет происходить чистка, лучше если это будет стол, минимум 80*80 сантиметров. Последовательность действий такова.
Разрядите ружье, спустите курки. Разберите ружье на составные части. Выверните сменные чоки.
Заполните каналы стволов щелочным маслом, распределите масло по каналам ствола равномерно, используя шомпол с щетинистым ершом. Обработайте этим же маслом сменные чоки. Используя ватные палочки, смажьте щелочным маслом зеркало и труднодоступные места ствольной коробки, механизм эжекторов – экстракторов. Используя хлопчатобумажную ветошь, обработайте щелочным маслом наружную поверхность стволов на протяжении 20 см от дульного среза (место контакта металла с пороховыми газами при выстреле).
Оставьте обработанные части ружья в таком состоянии на 30 – 40 минут. За это время масло нейтрализует окислы азота, образующиеся при сгорании пороха, растворит нагар.
По истечении указанного времени протрите обработанные детали насухо, используя ветошь (или туалетную бумагу).
Удалите твердые частицы нагара и свинцовую пленку ( образуется при контакте дроби внутренней поверхности ствола ) из каналов стволов при помощи шомпола с металлическим витым ершом. Движения должны быть направлены от казенника к дульному срезу стволов. Повторите эти движения несколько раз. При этом будет слышен характерный металлический звук, пусть он вас не пугает, вреда оружию чистка металлическим ершом не принесет. Такую же процедуру повторите со сменными чоками.
Для нейтрализации остатков щелочного масла а также создания защитной масляной пленки во время хранения оружия – обработайте каналы стволов и чоки, используя шомпол с пуховкой смоченной в нейтральном масле. Используйте смоченную в нейтральном масле ветошь для обработки наружных металлических частей ружья, а для труднодоступных мест и механизмов эжекторов – экстракторов — используете смоченные в этом же масле ватные палочки.
Ружье храните в разобранном виде в чехле. Некоторые авторы рекомендуют использовать тампоны из ветоши с дульной и казенной части стволов для предотвращения попадания пыли. Чистку ружья необходимо проводит как можно быстрее после стрельбы, не откладывая дело в долгий ящик, а также если на ружье попала влага. Для восстановления защитного масляного слоя при длительном хранении рекомендуется повторять чистку один раз в 6 месяцев.
Видео — Нарезное
Гладкие
Post Views: 2 234
www.hunt-guns.com
Чистка, смазка и уход за гладкоствольным охотничьим оружием
Чехлы для охотничьих ружей: А — мягкий кожаный чехол для ходовых охот; Б, В — твердые чехлы для перевозки в транспорте
Чехлы для охотничьих ружей: А — мягкий кожаный чехол для ходовых охот; Б, В — твердые чехлы для перевозки в транспортеДля охотника ружье, особенно если это ружье высокого разбора, не только «орудие производства», но и предмет его постоянной гордости, любви и заботы. Современное охотничье оружие — плод многовековых усилий инженерной мысли, совершенствования техники производства и искусства знаменитых оружейников многих стран. Благодаря их усилиям созданы весьма совершенные модели охотничьего оружия, рассчитанные на долгий срок эксплуатации и большое количество выстрелов (от 10 до 60 тыс. в зависимости от класса ружья). Но как показывает практика охоты, такая долговечность ружья сохраняется только при правильной эксплуатации и соответствующем уходе.
Надульник надетый на стволы. К сожалению, среди некоторых охотников распространено иное мнение: «ружье железное, оно все выдержит». Эти гореохотники добивают подранков о приклад, бросают ружье где попало, стреляют случайными патронами и часто не чистят ружье после стрельбы. Именно у таких охотников, особенно в тяжелых условиях эксплуатации (во влажном климате, на Севере, на побережьях морей) и интенсивной стрельбы, ружья очень быстро (в течение 2—4 лет) приходят в негодность.
Всякое ружье, в том числе и рядовое, серийного производства, всегда стоило довольно дорого, а про ружья высокого класса и говорить нечего. Особенно выросли цены в настоящее время, а в связи с общей тенденцией к повышению цен стоимость охотничьего оружия будет резко расти и возможности приобретения нового ружья значительно сократятся. Такая тенденция особенно остро ставит перед охотниками два вопроса: от каких причин преждевременно изнашивается ружье и как продлить срок его службы?
Большинство специалистов по охотничьему оружию такими причинами считают прежде всего механические повреждения ружья (удары, падения, неправильное обращение, различные препятствия внутри стволов и т. д.), стрельба неправильно снаряженными патронами, воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды (влаги, холода, солей, продуктов сгорания боеприпасов).
Начнем с механических повреждений ружья на охоте и дома. Это одна из наиболее частых причин порчи и резкого сокращения сроков службы охотничьего оружия, причем в большинстве случаев механические повреждения возникают из-за несоблюдения элементарных правил обращения с ружьем или по халатности.
Многие охотники прислоняют ружье к дереву, кусту, забору или стене; нередко оно в таких случаях падает. Если ствол ударяется обо что-то твердое, возникают вмятины от удара. Такие же вмятины легко получить при перевозке ружей в собранном виде (без чехла) во время охоты на автомашинах или другом виде транспорта. Стволы в таких случаях ударяются друг о друга или о металлические части машины. Очень часто при переездах ружья без чехлов кладут на сиденья или держат в руках. Удары одного ружья о другое в таких ситуациях весьма вероятны, а шанс получения вмятин на стволах и забоин на других металлических частях ружья очень велик.
Недавно, на облавной охоте, в компании опытных охотников, я с трепетом душевным наблюдал, как они везли свои ружья в кузове грузовой машины без чехлов, в собранном виде, положив их навалом на жесткое сидение. На лесной дороге с глубокими колеями и выбоинами машину сильно трясло, и ружья стукались друг о друга. При резком торможении несколько охотников упали на скамейку с ружьями. На остановке обнаружили перелом шейки ложи МЦ6 и порядочную вмятину на стволах у другого ружья. Масса прозвучавших в этот момент крепких выражений горю не помогли, и два охотника с поврежденными ружьями остались без охоты, а настроение у всех остальных оказалось испорченным.
Конечно, небольшие вмятины на стволах хороший оружейник выправит, но это не продлит срок его службы. С переломом шейки дело обстоит значительно хуже. Сделать хорошую ложу может далеко не каждый мастер, да и стоит ее изготовление немалых денег.
Механические повреждения деревянных частей ружья могут возникнуть при добивании подранков о приклад, ударах о деревья и другие твердые предметы. Говорить о недопустимости таких действий нет необходимости, это само собой разумеется. Всяческого осуждения достойна также привычка (и довольно распространенная) вытаскивать крупные трофеи (кабан, косуля) из леса на дорогу «на стволах», т. е. на веревке, привязанной поперек стволов, используя ружье как жердь. Этакий своеобразный охотничий шик! Какие перегрузки испытывает ружье и что из этого может получиться, легко представить…
Для предупреждения вмятин стволов и повреждения других частей оружия необходимо перевозить ружья обязательно в чехлах и собирать их только на месте охоты. То же делается и при возвращении. Для этих целей надежнее всего различные твердые чехлы и оружейные ящики. На ходовых охотах удобнее мягкие, из кожи или брезента. Для перевозки ружья в собранном виде давно существует и очень удобен чехол казачьего покроя. Из такого чехла ружье можно вынуть и вложить очень легко и быстро, жаль только что их не бывает в продаже.
Другая частая причина повреждения стволов — раздутие от попадания внутрь снега, грязи, земли и других посторонних предметов при охоте в заснеженном лесу, падении в сугроб, задевании за кочку или склон канавы концами стволов и в других подобных ситуациях. Раздутие может возникнуть также и от большого количества густой смазки в стволах (пушечное сало, вазелин), не удаленной перед стрельбой. Причиной раздутия нередко является слишком сильный патрон, особенно с жесткими войлочными или картонными пыжами (характерно раздутие перед чоками) и чрезмерным количеством пороха.
Причиной раздутия может явиться отошедший дробовой пыж в металлической гильзе, когда часть дроби высыпается в ствол и остается в нем. При выстреле образуются характерные гороховидные вздутия в средней части и ближе к дульному срезу ствола. Для предупреждения этого повреждения предложено много различных способов: от перекладывания патрона из левого в правый патронник после каждого выстрела до закрепления дробового пыжа различными способами или применения гильзы со специальными отгибающимися «лапками». Гороховидные вздутия могут возникнуть при недостаточной завальцовке «звездочкой», когда в центре остается небольшое отверстие и мелкая дробь может высыпаться в ствол при выстреле из другого ствола.
Раздутия, особенно если они не очень большие, могут быть осажены опытным оружейником, но при этом эксплуатационные качества ружья страдают. Более крупные раздутия осаживаются труднее и при стрельбе нередко вновь возникают.
Для предупреждения образования раздутий надо носить ружье на охоте так, чтобы в ствол не попадали инородные тела, лучше стволами вниз. Перед заря-жанием необходимо заглянуть в стволы со стороны патронников и убедиться, что каналы стволов свободны от посторонних предметов. При следовании к месту охоты, особенно по лесу, а также на охотах, когда исключена необходимость внезапного выстрела (облавные охоты, отстрел с вышек, охоты загоном), очень полезно надевать на стволы специальный кожаный надульник. Затыкать стволы пробками или ветошью нельзя. Их легко можно забыть вынуть, и тогда при выстреле стволы раздует или разорвет.
При значительном препятствии внутри ствола, забитого плотным комком грязи, песка или смерзшегося снега, происходит, как правило, разрыв ствола или стволов. Разрываются также стволы при стрельбе круглыми пулями, диаметр которых больше диаметра чоков, и пулями с ребрами и поясками, корпус которых шире чоков.
Само собой разумеется, разорванные стволы починке не подлежат. Замена стволов в наших условиях трудно выполнимое и весьма дорогостоящее мероприятие. Так что до раздутия и разрыва стволов лучше дело не доводить.
Кроме перечисленных причин, разрывы стволов, иногда с повреждением колодки и деревянных деталей ружья, возникают при неправильном снаряжении патронов.
Обычно принято думать, что в таких случаях виноват двойной заряд пороха. На самом деле причина далеко не всегда только в этом. Нужны еще другие неблагоприятные обстоятельства: твердые, тяжелые пыжи увеличенного диаметра, чрезмерное сжатие бездымного пороха, а то и забивание молотком, применение порохов неизвестных марок, не предназначенных для дробовой стрельбы, или старых разложившихся порохов (бризантное действие). Опасными могут оказаться также пороха с большим удельным весом: вискозный, «Барс», ВУСД. При отмеривании меркой для «Сокола» их помещается туда намного больше нужной дозы.
Во всех этих случаях, как правило, наступают тяжелые разрушения ружья (разрывы стволов, разрушения колодки и деревянных частей) и тяжелые травмы у охотника, заканчивающиеся, чаще всего, инвалидностью. В этой связи можно посоветовать только одно: будьте максимально внимательны при снарядке патронов и не применяйте неизвестные пороха и старые патроны (хранившиеся более 10 лет).
Долговечность ружья значительно сокращается при систематическом применении слишком сильных для данного ружья патронов, с чрезмерными навесками пороха и дроби. В таких случаях довольно скоро появляется шат за счет деформации трущихся поверхностей осевого болта и опорного крюка, являющимися наименее стойкими по отношению к чрезмерным напряжениям, возникающим при слишком сильных патронах.
Расшатывают ружье также тугие, разбухшие патроны, когда ружье закрывают «через колено». Делать так, если не хотите быстро испортить свое ружье, конечно, нельзя. Патроны необходимо до стрельбы калибровать, а на охоте всегда иметь с собой обжимку.
Плохо действует на колодку и запорный механизм одновременная стрельба из обоих стволов, когда нажимают двумя пальцами сразу на оба спуска. Лучше так никогда не стрелять, тем более что такая стрельба, кроме сильнейшей отдачи, сбитых пальцев и чрезмерной нагрузки на ружье и стрелка, ничего не дает.
Воздействие окружающей среды. На охоте ружье практически всегда в той или иной степени подвергается неблагоприятным воздействиям среды: сырость, туман, дождь, вода (особенно морская), пыль, грязь, песок, резкие перепады температуры воздуха. Под воздействием влаги, как известно, происходит окисление железа и стали, и они ржавеют. Процесс оржавления (коррозии) усиливается при наличии кислот, которые в малых количествах присутствуют во всякой влаге. Сильное оржавляющее действие, особенно на стволы и колодку, оказывают продукты горения капсюля. При прорыве газов, например при разрыве бумажных гильз в широком патроннике или при слишком сильном заряде, продукты горения и влага образуют нагар не только в стволах и на колодке, но и проникают в замки через отверстия для бойков в брадтрубке.
Под влиянием перечисленных факторов, особенно при стрельбе во влажную погоду или охоте на морских побережьях, если не предпринимать специальных мер защиты, создаются условия для быстрого оржавления ружья. Это знают буквально все охотники, но (поразительный факт) далеко не каждый спешит уберечь свое ружье от коррозии. До сих пор среди охотников бытует мнение, что стволы чистить не надо. Будут, мол, резче бить! Не всякий охотник чистит ружье сразу после охоты, откладывая эту процедуру до приезда домой. Еще реже принимаются меры по предохранению ружья от неблагоприятных влияний среды во время самой охоты.
Как чистить ружье, в общих чертах знает каждый охотник. Поэтому нет необходимости описывать весь процесс чистки ружья и ухода за ним подробно, подчеркну только некоторые наиболее существенные детали и особенности.
Различные виды шомполов: А, Б — складные шомполы с тонкими ручками, проходящими через чоки; В — складной шомпол с утолщенной ручкой, не проходящей через чек и затрудняющий чистку стволов, Г — компактный шомпол-шнур для ходовых охот; Д — шомпол для чистки патронников
Набор принадлежностей для ухода за охотничьем оружием также в общем известен. Это различной конструкции и назначения шомпола, вишеры, щетинные, стальные и латунные щетки (ершики), «пуховки», щелочные и нейтральные масла, набор масленок, ветошь и пакля для чистки ружья.
В отношении шомполов необходимо отметить следующее: складной шомпол удобен на охоте, он легко помещается в чехол, цельный — дома. Но ручка и того, и другого обязательно должна легко проходить через чоки. В противном случае, когда шомпол застревает в стволе, а это случается нередко при тугой протирке, его трудно извлечь, а протолкнуть через чоки мешает толстая ручка. Существует очень компактный шомпол в виде шнура со щеткой и грузом. Он особенно удобен для ходовых охот. Специальный короткий шомпол предназначен для чистки патронников и металлических гильз. Сразу же подчеркну, что ершики для патронников, металлический и щетинный, обязательно должны быть большего диаметра, чем для каналов стволов, поскольку патронник шире стволов (для 20-го калибра — щетка 16-го, для 16-го — 12-го калибра, для 12-го—10-го калибра). Такой шомпол со щеткой нужного размера весьма облегчает чистку патронников, особенно при сильном свинцевании.
Приспособления для чистки ружья: А, Б — щетинные ершики; В, Г — металлические ершики; Д — спиральный металлический ершик; Е — пуховка лля смазывания стволов; Ж, 3, И — вишеры; К, Л — заостренная деревянная палочка и небольшая зубная щетка для чистки укромных мест; М — масленка-шприц для смазывания укромных мест ружья; Н — различные виды масленок
По поводу вишеров и различных щеток необходимо отметить следующее. Большинство вишеров имеют слишком малый диаметр, особенно для стволов 12-го и 10-го калибров, поэтому на вишер приходится накручивать слишком много протирочного материала. С этой точки зрения, гораздо удобнее вишер конструкции известного в прошлом оружейника Ю. Н. Лысаковского, описанный в «Настольной книге охотника-спортсмена». Он имеет диаметр рабочей части, согласованный с калибром стволов и требующий поэтому значительно меньшее количество ветоши. С этой же целью вместо вишера я пользуюсь щетинным ершиком меньшего калибра (для 12-го — 16-й калибр и т.д.). Такой ершик хорошо держит протирочный материал на щетине, и его идет совсем немного. Вместо ветоши и пакли пользуюсь марлевым бинтом, сложенным вдвое. Бинт лучше, чем другие материалы счищает нагар со стволов и впитывает масла.
Последствия несвоевременной чистки и смазки ТОЗ-34 после дождя (была произведена только неполная разборка ружья после охоты, а нужно было делать полную разборку, которая была сделана спустя три месяца)
Из всех видов щеток для чистки стволов предпочтительнее использовать щетинные, а для снятия свинцовки и ржавчины — латунные. Стальные щетки лучше не применять, они могут нарушить полировку стволов. Если нет латунных, можно пользоваться спиральными стальными щетками, густо смочив их щелочным маслом. Все щетки и пуховки, чтобы они не загрязнялись, необходимо держать в металлических гильзах или небольшой пластмассовой коробке. На стержнях вишеров и щеток, над винтом, обязательно должно быть сквозное отверстие диаметром около 3 мм для облегчения их отвертывания после чистки.
При чистке охотничьего оружия принято применять щелочное масло для нейтрализации кислых продуктов сгорания и нейтральное — для смазывания металлических частей и деталей.
Для предотвращения оржавления ружья перед выходом на охоту необходимо смазать все металлические части пушечным салом или другими аналогичными густыми смазками. При стирании смазки ее следует возобновлять тут же на охоте, протерев ружье тряпочкой, пропитанной маслом. Для этой цели принято носить в патронташе специальный патрон с пробкой, в котором находится тряпочка со смазкой. Более стойко, по сравнению с маслами, держится раствор воска в чистом бензине или скипидаре (1 часть воска на 3—4 части бензина). В особо тяжелых условиях, например при охоте на побережье моря, хорошее предохраняющее действие оказывает покрытие всех металлических частей клеем БФ-2.
Деревянные части ружья, если они не покрыты лаком, для предохранения от влаги протирают натуральной олифой, льняным маслом или воском.
Чистку ружья целесообразно производить в два этапа — на охоте и дома. Для чистки на охоте, сразу же после ее окончания, отнимают стволы от колодки, протирают все детали ружья сухой ветошью, удаляя влагу и пыль. В укромных местах нагар и другое загрязнение снимают заостренной деревянной палочкой и протиранием зубной щеткой. Затем протирают стволы внутри щеткой со щелочью до тех пор, пока протирочный материал не перестанет пачкаться. Смазывают стволы еще раз щелочным маслом и не вытирают его насухо, оставляя до приезда домой. Наружные металлические части смазывают нейтральным маслом, и ружье убирают в чехол.
Если охота производилась в зимнее время, то прежде чем чистить ружье, его надо постепенно согреть, чтобы оно не отпотело в помещении. Для этого ружье, не внося в помещение, разбирают, надевают подчехольники и убирают в чехол на 2— 3 часа. Можно с этой же целью завернуть ружье в одеяло, телогрейку или тулуп.
Для чистки ружья на охоте необходимо брать с собой набор принадлежностей: складной шомпол со щетинной щеткой, протирочный материал, двойную масленку со щелочным и нейтральным маслами, заостренную палочку и зубную щетку. Все это в какой-либо коробке; желательно, чтобы она помещалась в чехле ружья.
Приехав домой, производят окончательную чистку всего ружья. Откладывать на потом — значит рисковать появлением «сыпи» или ржавчины в стволах или на других металлических частях. Чистку начинают с тщательного протирания всего ружья. Стволы чистят щетинной щеткой с протирочным материалом, пропитанным щелочью, до тех пор, пока ветошь совершенно перестанет загрязняться. Загрязнение хорошо видно, если чистить с бинтом. Затем стволы, внутри и снаружи, смазывают нейтральным маслом.
Чистка подствольных крюков, подушек и экстракторов, а также колодки, изобилующих труднодоступными местами, как уже говорилось выше, удобно производить небольшой жесткой зубной щеткой и заостренной деревянной палочкой. На следующий день чистку стволов необходимо обязательно повторить. После большой стрельбы (100—200 выстрелов) повторную чистку приходится повторять иногда два-три раза, особенно если в стволах есть «сыпь» и раковины. Чистку повторяют до тех пор, пока не убедятся в полной чистоте стволов. Только после этого можно окончательно смазать нейтральным маслом. Смазывать укромные места легче из специальной масленки — шприца. Заканчивая чистку колодки, не забудьте капнуть по одной капле масла на бойки, чтобы оно прошло в брадтрубки, на болт Гринера, под рычаг Вестли-Ричардса, под предохранитель и на сектора спусковых крючков. При смазке этих деталей зимой, особенно бойков, необходимо позаботиться, чтобы масла были морозостойкими. Например: смазка ружейная жидкая — РЖ, ЦИАТИМ-201, МС-70, трансформаторное масло рафинированное; все они замерзают при температуре — 50 °С.
При большом количестве выстрелов, при стрельбе мягкой дробью и употреблении неосаленных пыжей стволы могут свинцеваться. Свинцуются сильнее всего участки стволов сразу за патронниками (снарядный вход) и у перехода в чоки, а также участки с нарушенной полировкой («сыпь», раковины). При тугом протирании сухих стволов блестки свинца видны на протирочном материале. Если заглянуть в ствол со стороны дульного среза, то хорошо видны следы свинца в виде темных полосок. Для устранения свинцовки достаточно энергично почистить стволы латунным ершиком соответствующего калибра со щелочью, обращая наибольшее внимание на места отложения свинца. Если нет латунной щетки, хорошо помогает мелкая латунная сетка, надетая в один слой на щетинный ершик. Если нет ни того, ни другого, можно воспользоваться и спиральной стальной щеткой, но надо хорошо смочить ее щелочным маслом. В дробовых стволах свинцовка, даже после очень большой стрельбы, снимается описанным способом довольно легко. Применять для этих целей ртуть, как это рекомендуют некоторые авторы, нет необходимости, особенно если учесть ее высокую токсичность.
При запущенных стволах, когда в них имеется «сыпь», раковины и тем более следы свежей ржавчины, нужно особенно тщательно чистить стволы после каждой стрельбы латунным ершиком, смоченным в щелочи, а при наличии ржавчины — в обезвоженном керосине, до полного исчезновения следов нагара и ржавчины на белом протирочном материале. Лишь после этого стволы смазывают нейтральным маслом. Обезвоженный керосин готовят так: поваренную соль прокаливают на сковороде и одну столовую ложку соли растворяют в 0,5 л керосина.
С наружных частей ружья ржавчина удаляется легким трением деревянной палочкой, смоченной в обезвоженном керосине, латунной щеткой или канцелярской резинкой.
Если во время охоты ружье попало под сильный дождь или упало в воду, а также после длительной охоты или сезона охоты, желательно произвести полную разборку ружья: снять цевье, отнять стволы от колодки, отделить колодку от приклада, вынуть ударно-спусковой механизм. Затем надо все тщательно протереть, прочистить и смазать.
Полную разборку замков самому лучше не производить, это требует специальных навыков, особенно вынимание пружин. В случае необходимости (сильное загрязнение замков, появление ржавчины) предпочтительнее обратиться к мастеру-оружейнику.
При консервации ружья на длительный срок надо особенно осторожно подходить к выбору смазочных масел, тем более, что масло «Глухарь» и смазка ружейная жидкая (РЖ), по мнению завода изготовителя «Прогресс», предназначены лишь для смазывания трущихся механизмов оружия и кратковременной защиты от коррозии, а для консервации применяться не должны. Охотники используют различные смазки, применяемые для этих целей в других областях техники.
Вот, пожалуй, и все, в общем не такие уж сложные правила и приемы ухода за дробовым ружьем. При тщательном и аккуратном выполнении они позволяют значительно увеличить долговечность ружья. Давайте же не лениться и почаще вспоминать старую охотничью поговорку: «Береженого ружья на целый век хватит».
Добавить комментарий
stvol.in.ua
Как правильно чистить ружье 12 калибра. Правильный уход и чистка охотничьего ружья
Как правильно чистить ружьё? — строительство
Сходил на охоту. Пришёл домой ,устал, ноги просто ватные .Уже хочется отдохнуть и ничего не делать. А вот ружьё ,из которого пулял целый день. сейчас очень грязное, стволы чёрные и полны гари. Нужно почистить своё гладкоствольное ружьё и смело идти отдыхать ,а ой, как не хочется.
Настоящий ценитель охоты не позволит ,чтобы его ружьё не было почищено и сделает чистку ружья немедленно. Но далеко не каждый охотник знает как правильно чистить свою гладкостволку, поэтому после такой чистки остаётся масса вредных веществ в стволе ,которые наносят большой вред Вашему оружию и приводят к появление ржавчины, налёта и т.д.
Я лично сам долгое время использовал различные способы чистки гладкоствольного ружью и выбрал для себя самый подходящий. который обеспечивает качественную обработку стволов и удаления из них нагара, освинцовки и других вредных веществ ,а также быстроту чистки.
Если Вы пришли с зимней охоты ,то ружью необходимо дать некоторое время прогреться. Для этого просто положите его где-нибудь в тёплом месте или же просто в комнате с температурой в рамках 22-25 градусов тепла.
После летней или же осенней охоты, когда температура воздуха находится в рамках 15-30 градусов тепла, к чистке ружья можно приступать немедленно.
В качестве ветоши можно использовать любую тряпку ,полученную из старого белья. Сначала с помощью ветоши нужно провести чистку ствола от нагара ,который возник вследствие сгорания пороховых газов.
Если у Вас ружьё 12 калибра, то ветошь можно намотать на ёршик. который предназначен для чистки ружья 16 калибра. Я даже рекомендую купить такой ёршик, поскольку это очень практично и удобно.
Для проверки качества чистки ствола от нагара используйте ветошь белого цвета. Когда ветошь остаётся белоснежного цвета. то ствол чист и можно приступать к следующему этапу.
Далее ствол необходимо достаточно обильно смазать маслом ,чтобы не возникало ржавчины. Не думайте, что если у Вас хромированные стволы, то никакой ржавчины не будет. Это абсолютно ошибочное мнение. Оружие требует смазки.
Для смазки стволов я использую самое обычное нейтральное оружейное масло, которое продаётся в каждом охотничьем магазине.
В смазке нуждаются не только стволы гладкоствольного ружья, но и остальные металлические части (колодка, ствол снаружи, замки, курки и т.д.) ,которые необходимо промазать лёгким слоём масла с помощью тряпки.
Приклад и цевьё нужно протереть сухой тряпкой. И только после этого ружьё можно положить в чехол и закрыть его в сейфе. Помните ,что смазку ружья нужно проводить периодически 1 раз в месяц. Этот период самый оптимальный для того ,чтобы оружие находилось в защищённом от коррозии состоянии.
Иногда происходит так ,что одной ветоши для чистки ружья недостаточно ,поскольку в стволе накапливается освинцовка. которую удалить довольно непросто. В таких ситуациях я использую металлические ёршики. Они могут быть спиралевидные или же щетинные.
Наиболее эффективен в таких ситуациях спиралевидный ёршик, который предварительно нужно смазать маслом, и только после этого начинать чистку оружия. Не делайте много движений по стволу таким ёршиком, поскольку это отрицательно повлияет на покрытие ствола.
Дальнейшая процедура чистки остаётся такой же ,как описана раньше. Помните ,что оружие требует ухода и пренебрегать этим не следует.
Поделитесь в соц. сетях с друзьями
Рекомендуем ознакомится: http://www.dyplet.com
fix-builder.ru
Как чистить оружие
Веселая 04-12-2007 16:54Позаимствовано у Lmd
Как правильно чистить нарезное оружие.
Q: Каковы основные правила чистки нарезного оружия?
A: Основные правила очень просты:
1.Оружие чистится всегда от казенной части к дульной. От казны к дулу. По направлению естественного движения пули. Если по какой-либо причине нет возможности твердым шомполом выполнить это правило, берется гибкий шомпол, покрытый пластиком или выполненный из шнура. Альтернативы в виде центрирующих насадок на дульную часть как правило неприемлемы в силу ленивости чистильщиков и высокого риска стирания граней нарезов дульной части. Это не мазохизм, а основное правило для сбережения состояния ствола винтовки, и должно выполняться неукоснительно. При этом необходимо помнить, что канал ствола винтовки, несмотря на его назначение и режим работы — вещь чрезвычайно нежная и чувствительная. Подход ‘Что с ним сделается, он железянный!’ — верный способ быстро и необратимо навсегда угробить оружие.
2.Движение при чистке за один раз делается только одно — от казны к дулу, затем меняется патч (тряпочка на вишере ) на новый, старая выбрасывается навсегда. Стирка и повторное использование исключены.
3.Движения шомполом ‘туда-сюда’ категорически не рекомендуются. Будет то же самое, как пытаться отполировать стекло зубной пастой — царапины на зеркале канала и сколы граней нарезов. Ерши и патчи очень склонны к забиванию твердыми частицами.
4.При использовании ершей для чистки не рекомендуется использовать дешевые ерши из мягких пластиков — они склонны к забиванию поверхности твердыми частицами, которые потом невозможно полностью удалить, даже при промывке. Ерши необходимо использовать щетинные (лучше латунные или бронзовые), соответствующего калибра. Ерш всегда должен быть сухим при чистке — опять-таки чтобы не собирать твердых частиц.
5.Чистка — процедура длительная и должна выполняться очень тщательно и бережно.6. Чистка выполняется всегда в тот же день, когда из оружия стреляли. Нельзя оставлять не чищенным оружие на завтра, и, тем более, на послезавтра. Особенно это касается так называемых черных стволов (не хромированных и выполненных не из нержавеющих сплавов).
7.Если оружие побывало вне сейфа на улице, но не стреляло — оно все равно чистится по облегченному графику (только с нейтральной смазкой) и смазывается.
8.Оружие после стрельбы чистится в день стрельб, повторно через несколько дней и в третий раз через несколько дней. Только после этого его можно поставить на длительное хранение, не забывая, однако, раз в месяц-два чего чистить и смазывать (даже без использования).
9.При чистке нарезного оружия крайне нежелательно (и часто категорически запрещено) использование самодельных материалов, составов, и смазок не оружейного назначения. Разумеется, никаких дрелей. Разумеется, никаких самодельных сильнощелочных составов. Разумеется, никаких суточных замачиваний в щелочи — сильные щелочи разрушают нержавеющую сталь и хромовые покрытия. Разумеется, никаких дедовских методов — если Вы не уверены в том, что делаете (в любом случае все дедовские методы — на Ваш страх и риск).
10.Очень бережно надо относиться к чистке пульного входа и дульной части — состояние этих частей канала ствола впрямую определяет состояние винтовки и ее характеристики. http://guns.allzip.org/topic/44/21.html
Веселая 04-12-2007 16:58Q. Как именно рекомендуется чистить оружие, которое стреляло?
A: Чистить нарезное оружие, из которого стреляли, рекомендуется следующим образом:
1.Оружие разряжается и разбирается. Обязательно отсоединяется магазин, вынимаются патроны, вынимается патрон из патронника, обязательно необходимо убедиться, что оружие полностью разряжено, убрать патроны подальше.
2.Канал ствола (и части, испытывавшие воздействие пороховых газов непосредственно — затвор, газовый двигатель, итп.) покрывается щелочной смазкой. Оставляется на некоторое (небольшое) время для нейтрализации кислотных остатков — обычно не свыше 15 минут.
3.Щелочная смазка и первичный нагар удаляется насухо чистым сухим патчем, патч выбрасывается.
4.Берется калиберный латунный ершик и от казны к дулу одним движением проводится по каналу.
5.Затем берем сухой патч, наматываем его на вишер, слегка смачиваем слабощелочным составом (типа Hoppes #9, Hoppes Semi-Auto) и протираем. Видим очень грязный патч.
6.Вытираем ствол насухо сухом патчем.
7.Повторяем процедуру от пункта 4 до тех пор, пока смоченный патч не перестанет выходить черным, а станет выходить более светлым. Может потребоваться очень много времени (часто столько же, сколько заняла сама стрельба). Этот цикл чистки позволяет практически полностью удалить крупный нагар и нагар, выступающий из пор металла, а также почти все омеднение канала ствола и нарезов.
8.Переходим к легкой фазе чистки. Она такая же, что и в пунктах 4, 5, 6 — разница лишь в том, что для нее берем нейтральное масло. Повторяем до тех пор, пока патчи не станут выходить почти чистыми.
9.Затем берем калиберный ерш по размеру патронника и вращательным движением (чередуя его с протиркой сначала смоченным нейтральной смазкой, а затем сухим патчем) очищаем патронник, обращая особое внимание на его конусную часть. Ни в коем случае не запихиваем ерш в пульный вход!
10.После чистки патронника протираем весь канал ствола сначала патчем с нейтральным маслом, потом сухим патчем.
11.Смазываем канал ствола.
12.Приступаем к чистке и смазке остальных частей механизма. Детали газового двигателя (они часто покрыты коркой нагара или слоем томпака) рекомендуется отчищать латунной щеткой или твердой деревянной палочкой. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать твердый стальной инструмент!
13.Собираем оружие. При сборке все части слегка смазываем нейтральной смазкой, наружные поверхности можно покрыть, например, антикоррозийной оружейной смазкой Castrol-Hoppes Rust Protector, если ее нет — то тонком слоем нейтральной смазки.
14.Через несколько дней повторяем процедуру чистки начиная с пункта 3 до конца. Повторные чистки и чистки оружия, побывавшего вне сейфа, но не стрелявшего, производятся по графику начиная с пункта 3 (исключая чистку в пункте 12).
Веселая 04-12-2007 17:03Q. Насколько необходимы повторные чистки?
A: Обязательно необходимы. При повторных чистках можно увидеть, что оружие как бы и не чистили. Имеет место так называемая окклюзия — из пор металла продолжают выпотевать микрочастицы сг
infwar.ru