Как сделать мушкет. | Наука для всех простыми словами
Данная статья только в качестве ознакомления написана!
Мушкет самому сделать очень легко — берется обычная железная водопроводная труба диаметром 1/2 дюйма (внутренний диаметр около 15 мм., толщина стенки 2, 4-3 мм
. ) — необходимо старательно просмотреть шов на целостность (первые мушкеты сваривали вообще из отдельных полос — дымный порох не детонирует, горит сравнительно медленно, таким образом, резких скачков давлений не возникает и можно под него использовать обычные трубы — не разорвет, если грамотно заряжать), точно также крепится полосами стали (из обычной металлической ленты) в пазу в дубовом цевье с прикладом (из 4-х см. Толщины дубовой доски (желательно твердых пород, но можно использовать и сосну) — вытачивается (неразборное) цевье с прикладом, приклад вытачивается по форме, соответствующей прикладу охотничьего ружья ( цевье можно брать около 40-50 см. Длиной приклад — около 40 см. ) (В цевье вытачивается (вырезается) паз под ствол на глубину, почти равную диаметру ствола (под ним небольшой паз под шомпол), снизу к цевью с прикладом можно крепить ремень для носки через плечо (сам ствол можно брать -80-90 см. Длиной).Затем, в самом стволе просверливается поперечное стволу отверстие диаметром 1, 2-1, 5 мм (также и второе отверстие во второй, противоположной стенке ствола) — отверстия располагаются в стволе на расстоянии 1, 2-1, 7 см. От конца вкрученного болта (в верхней половине ствола по толщине, чтобы уменьшить выброс газов через отверстие), через них пороховой заряд поджигается. Для запала используется кусок печной нагревательной проволоки из нихрома диаметром 0, 3-0, 4 мм — вставленной поперек ствола через оба отверстия (проволоку удобно вставлять с помощью медицинской иглы), там же, около отверстий в цевье крепятся зажимы — контакты (в качестве зажима можно использовать хромированные винтовые соединения проводов от розетки/выключателя — к ним припаивается провод, вместо винта изготавливается кусок электрода/длинного винта с резьбой, на конце изогнутый для закручивания от руки) (сам кусок спирали по краям покрывается клеем (силикатным), чтобы была электроизоляция от металла ствола, а остальную ее часть любым легко горючим клеем, кроме того, посередине проволоку можно слегка проточить), — запал (через провода) подсоединяется к батарейкам или носимым аккумуляторам и производится выстрел (в качестве спускового крючка удобно использовать выключатель, от него провода укладываются в цевье в канавках, а в нижней части приклада располагается гнездо (на подобии антенного), куда подключаются провода от аккумуляторов из сумки или пояса) — самый простой способ (без спускового механизма с кремнем, зарядной полки, без шестеренок, пружин и т. п. ), главное — избежать окисления контактов.
К стволу снизу (на металлических обжимных кольцах — из обычной металлической ленты) крепится металлический прут — шомпол (диаметром-6-7 мм. При длине ствола от 70 см. ), Чтобы досылать пулю в ствол небольшим нажатием на шомпол, с одного конца шомпола (крепится на резьбе или пропилах) металлический ершик (можно из части металлической губки) — после каждого выстрела — желательно чистить от нагара, чтобы легче было заряжать и избежать заклинивания пули при выстреле.
После изготовления мушкета, его необходимо сбалансировать — чтобы центр равновесия располагался на уровне 7-10 см. От спускового крючка (по горизонтали) (в районе расположения порохового заряда) — ближе к стволу, для этого — в задней (торцевой) части приклада высверливаются отверстия (до 10-12 см. Глубиной можно и 10-12 мм. В диаметре) (сначала свинец отдельными кусками (в легкой емкости) подвешивается к прикладу (в самом его конце) (сам мушкет подвешивается спусковым крючком вниз) для определения его необходимого количества для равновесия в данной точке-7-10 см. От спускового крючка) и отверстия заливаются этим свинцом.
На конец ствола удобно поместить мушку из металлических пластин, прикрепленную металлической полосой к стволу, ее удобно сделать на винтах немного перемещаемую в перпендикулярном стволу направлении, чтобы затем отцентрировать ее на мишенях.
Пули сферические свинцовые по калибру ствола (цилиндрические пули при отсутствии нарезов в канале ствола — летят не точно, переворачиваются в полете и их сильно сносит в результате не одинаковой парусности сторон в бок) — сначала обтачивается металлический шар (например, от подшипника) до нужного диаметра, тщательно отслеживается этот одинаковый диаметр штангенциркулем по всему шару (этот шар должен с некоторым небольшим усилием проходить весь! Ствол), затем изготавливается из гипса (алебастра) с добавлением цемента (1: 2-1: 3 (цемент: алебастр по объему) форма — слепок из двух равных половин (при изготовлении слепков — половин формы, их удобно отделить друг от друга тонкой промасленной бумагой) (половины формы удобно поместить в кольца — срезы от крупной трубы во избежание разрушения), в них также удобно сделать пазы для точного совмещения половин (или, после застывания, просверлить два симметрично расположенных (относительно центрального углубления) отверстия под метал. Стержни (отверстия удобно смазать солидолом во избежание выкрашивания материала), и после застывания гипса с цементом (около суток) пулелейка готова (в ней, затем, протачивается небольшое отверстие для заливки, этот выступ на получившихся пулях откусывается кусачками.
Заряжание. Обычно укладывается по времени в 2-3 минуты, но можно, при желании, уложиться и в 1-ну минуту.
Поставить мушкет прикладом на землю, вынуть шомпол, почистить ствол шомполом (от нагара от предидущего выстрела), затем вставить в ствол воронку (можно без нее, засыпать сразу напрямую в ствол), зачерпнуть порох мерным стаканчиком (один раз вес пуль отмеряется, затем используется их средний вес, отмеряется порох по весу-1/2 веса пули, изготавливается такого размера емкость под порох (мерный стаканчик получается на объем пороха, который имеет вес 10-11 гр. ), Засыпать его в воронку (слегка зажимая при этом пальцами боковые (запальные) отверстия в стволе — из них слегка порох высыпается), вытащить воронку, засунуть в ствол небольшой пыж их газеты (можно обойтись без него — сразу вставлять пулю), протолкнуть его шомполом до упора, вытащить шомпол из ствола, затем опустить в ствол пулю (можно начиненную цианидом (см. Далее как), дослать ее, слегка по ней постукивая шомполом, до упора, вытащить шомпол, вставить шомпол в паз под стволом, достать ранее отмеренный и отрезанный кусок запальной проволоки, ранее обмазанной, как здесь описано, клеем (вставить ее в медицинскую иглу так, чтобы из конца иглы немного выступал конец этой проволоки), затем вставить этой иглой поперек ствола в отверстия эту запальную проволоку (иглу удобно слегка затупить напильником), зажать сначала в одном зажиме, повернув барашек винта, затем вытащить иглу из отверстия в стволе и оставшийся конец проволоки зажать в другом зажиме (который с другой стороны ствола) (если игла тонка — то сначала вставляется в оба отверстия поперек ствола игла, затем вставляется конец обмазанного клеем обрезка проволоки в конец иглы и проволока протаскивается за иглой (через ствол) при ее выдвижении из ствола), слегка встряхнуть ствол для уплотнения пороха вокруг проволоки, воткнуть разъем провода от аккумулятора в гнездо на прикладе, проверить слабым током контакт (на аккумуляторах (батарейках) в сумке (или на поясе) удобно сделать переключатель с индикаторной лампочкой и резистором (подключается провод от них в гнездо на прикладе), (переключив переключатель на аккумуляторе на индикаторную лампочку и резистор, и включив выключатель (спусковой крючок) на самом мушкете) — горит лампочка, значит контакт есть; затем выключить выключатель на мушкете (спусковой крючок), вернув его в исходное положение, переключить переключатель на аккумуляторе обратно, в цепь без резистора, в боевое положение (тут важно не перепутать — дабы не произошел преждевременный выстрел. Все, можно выцеливать противника. Мушкет к стрельбе готов. Хоть несколько сложно заряжание, зато вероятность осечки минимальна.
(Предварительно желательно очистить ствол от ржавчины и неровностей — первый выстрел — производится проволокой (весом в сумме около 18 гр. (При том же заряде пороха) диаметром 2, 5-3 мм. И длиной (обрезков) около 1 см., следующие 1-2-а выстрела производятся более крупной проволокой — нарезается электрод (диаметром 4-5 мм. ) На куски длиной 5-7 мм. (Так же в сумме около 18 гр. ), Затем следующий выстрел той же 1-й проволокой (заряжается — порох, затем пыж, затем резанная проволока/ (резанный электрод), затем 2-й пыж.
Вес пули получается около 20 гр. (При весе заряда 10-11 гр. Дым. Пороха) и при стрельбе из ствола длиной 90 см. Пробивает до 25 см. Ствол сосны.
Соответственно, сначала его необходимо испытать 2- ым — 2, 5-м зарядом пороха (при том же весе пули.
Преимущество — описанный мушкет легко разбирается и собирается — для этого необходимо носить 2-ключа — один на 17 мм., другой на 12-13 мм. И отвертку. Разбирается просто — вынимается шомпол, отвинчивается гайка на поперечном болте (болт диаметром 10 мм. ), Проходящем через головку винта казенника и через цевье, болт вынимается, отпускаются 6 мм. — е винты с гайками на трех хомутах (которые обжимают ствол с цевьем), хомуты снимаются (их можно просто сдвигать вперед) и ствол вынимается из паза. Цевье длиной 90 см. И ствол 90 см. (В собранном состоянии — ствол выступает из цевья на 40-44 см. ) И далее кладется в чехол (специально из брезентовой ткани можно пошить чехол длиной 90 см. — По типу чехла для охотничьего ружья) с лямкой — ремнем для носки через плечо.
Также несложно своими руками сделать небольшое орудие, стреляющее крупными свинцовыми шарами (можно и теми же мушкетными пулями, их можно больше слоев — полный вес ядра того калибра.
Для стрельбы крупными шарами — дополнительно изготавливается пулелейка под крупные шары, можно брать диаметр шаров около 2, 4 см. (Весом более 65 гр. ), Чтобы они могли уложиться до 3-х штук в один слой (диаметр шаров такой, чтобы при укладке в 1-м слое 3 шт. между ними (в этом слое) получался зазор в сумме не менее 1, 5-2 мм. ) (В высоту эти шары в орудии располагаются — около 2, 5 слоев, таким образом, получается не более -7-8 шаров (около 2, 4 см. Диаметром) (менее 3-х слоев для таких больших шаров (не 9 шт), иначе возможна закупорка и разрыв ствола (не в коем случае — не ядром — возможен разрыв ствола. Удобно применять 50 мм. (Внутренний диаметр) обычную новую толстостенную водопроводную трубу со стенками 4, 3-5 мм. (Длиной около 1-1, 4 м. ) (внимательно просмотреть шов) (в случае дымного пороха с, относительно, малой скоростью горения — это возможно-(-первые пушки были из выдолбленных изнутри стволов деревьев, схваченных металлическими обручами).
С задней части такое небольшое орудие закрывается по специальной методике (все наваренные пластины — просто срывает) — можно найти цельную металлическую болванку с поперечным отверстием (можно использовать набор кусков труб разного диаметра длиной около 15-17 см., которые надеваются одно на другое, после этого торцы получившейся болванки тщательно завариваются электросваркой, затем электросваркой прорезается поперечное отверстие (в центре получившейся болванки) — диаметром 2, 2-2, 5 см. ), Точно такое же прорезается и в задней части ствола, после этого в ствол, совместив отверстия, вставляется получившаяся заглушка, после этого, в отверстие поперек ствола вставляется кусок арматуры диаметром около 2, 5 см. И все стыки тщательно завариваются, точно также заваривается и задняя торцевая часть. Таким образом, получается крепкое запирание казенной части, а также — весьма удобные рукоятки с задней части ствола, которыми удобно цеплять орудие к лафету (выступать они должны не более чем на 4-6 см. От ствола, иначе при закреплении в лафете погнутся от отдачи.
Не в коем случае нельзя применять с такими стволами пироксилин, тротил и т. п. — разорвет — для них необходима специальная бесшовная толстостенная сталь. Вес заряда (дымного пороха) — около 1/3 от веса металлических пуль (расчет делал по весу чугунного ядра такого калибра (с учетом стандартного зазора для чугунных пушек) — около 470-490 гр. — вес металлической части заряда. По объему — примерно, столовый стакан дымного пороха — около 170 гр. Большие калибры для орудия из обычной водопроводной стали применять опасно даже под дымный порох.
Отмеренные заряды пороха можно для удобства поместить в кульки из бумаги или х/б. тряпки (полиэтилен опасен — могут остаться куски в стволе после выстрела и тлеть, что приведет после очередной зарядки к преждевременному следующему выстрелу.
Испытывается также — 1, 5- ым -2-м зарядом пороха (при том же заряде пуль — больше — может заклинить.
При испытаниях — поджигать с помощью длинного провода от батарей или блока питания из укрытия (испытывать лучше где нибудь в подвале.
При стрельбе необходим хороший жесткий упор или надежный крепеж к лафету (лафет необходимо зафиксировать вкопанными сошками в землю.
Заряжание. Аналогично мушкету — насыпается порох, затем пыж из бумаги покрупнее и пули (7-8 шт. по 65-70 гр. (Не в коем случае не 9- ть шт. ) (диаметром около 2, 4 см. ) Или 22 шт. мушкетных по 20 гр. ) Затем небольшой пыж сверху, чтобы при наклоне пули не выкатывались, уплотняется (вместо шомпола) любой деревянной палкой — подойдет и кусок древка от лопаты. Затем, сбоку вставляется провод с накальной проволокой, можно — запальную трубку — тонкий стержень, плотно набитый порохом.
Многозарядный мушкет.
Можно также собрать самодельный многозарядный мушкет — для этого изготавливается металлическое цевье из трубы диаметром 30-40 мм (к которому муфтами на винтах крепится ствол) с откидным прикладом, в этом цевье изготавливается паз для барабана с патронами.
Сами патроны изготавливаются из обрезков труб того же диаметра что и ствол, с задней части они закрываются короткими болтами. В них сразу вставляются проволока для запала, заряд, пыж и пули (набиваются заранее и покрываются сверху воском (парафином) для защиты от влажности), после поворота патрона (с барабаном) к стволу — к выступающим частям проводов на патроне крепятся электрозажимы.
Таким образом — своими руками при наличии небольшого гаража с ручной (достаточно) дрелью, электросваркой, некоторым количеством труб, болтов, плоскогубцами, тисками, точильным кругом — можно собрать целый арсенал.
Более того, абсолютно независящий от магазинов с патронами, автоматами, пистолетами и т. п.
Орудие с картечью (мелкие шары) вполне заменяет пулемет на близких дистанциях — до 200 м. при таком калибре шаров — около 2, 4 см. И их весе от 65-70 грамм — пробьет, по-видимому, и бтр, если попадет перпендикулярно поверхности корпуса.
science.ru-land.com
Делаем мушкет — Cosplace
Для изготовления вам понадобится: – материалы:
1. Лист пенопласта толщиной 2,5 – 3 см (остальные размеры варьируются, но стандартный лист примерно 50*100 см, бывают и больше). Я использовала два кусочка пенопласта из коробки с мебелью, размером 50*15*2,5 см.
2. Палка от швабры длиной не менее 130 см (учтите, что лишние пластиковые детали скорее всего понадобится снять и палка станет короче) или палка для карниза (они обычно очень красивого цвета благородной бронзы, но металл там достаточно толстый и поэтому изделие может оказаться слишком тяжелым и риск его поломки увеличится, да и стоит этот карниз недешево).
3. Моток малярного скотча/ленты (лучше два – один шириной 50 мм, второй 20-30 мм). При этом я рекомендую использовать не ту ленту, которая на бумажной основе (обычно светло-желтого цвета), а ленту, которая на вид, как тонкий пластик – она легче тянется, и сама по себе существенно плотнее. Если у вас бумажная малярная лента, то лучше берите ее с запасом (два широких мотка и один узкий).
4. Моток двухстороннего скотча. Тоже лучше брать два – шириной 50 мм и 20 мм, потому как широкий очень неудобно резать вдоль.
5. Кнопки канцелярские типа гвоздик – 100 шт или такое же количество обойных гвоздиков длиной не меньше 1 см.
6. Рулон простейших обоев под дерево типа “сельский забор”. Цвет выбираете на свое усмотрение. У меня были самые обычные – цвета “деревяшка лежалая”. Если найдете более благородного оттенка – берите. Реально понадобится около двух метров, так что если у вас где-то завалялся остаток – используйте его. Фактура обоев желательна самая обычная – никакого тиснения и т.д.
7. Рулончик пищевой фольги (5 метров хватит даже с учетом всех неудачных опытов)
8. Кусочек картона “под металл” 20*15 см. Если нету – можно обойтись без него. Или использовать одноразовую тарелочку из фольги (ее придется выровнять в листик подручными средствами – от литровой банки до скалки).
9. Около 1 метра тонкой проволоки – можно в изоляции, но предпочтительно медной, т.к. алюминиевая скорее всего сломается.
10. Скрепок канцелярских около 20 шт.
– инструмент:
1. Ножницы канцелярские, какие не жалко (клей, налипающий на лезвия при разрезании скотча, очень плохо отмывается)
2. Нож макетный (такой, который с выдвижным лезвием, желательно прочный)
3. Плоскогубцы (если нет – можно обойтись)
4. Руки из нужного места
5. Пылесос (опционально)
6. Большая отвертка с плоским жалом (опционально)
Этапы изготовления:
1. Находим подходящий исторический прототип (манга и аниме в данном случае не годились, поскольку что мангака, что аниматоры, рисовали мушкет как придется, сильно варьируя длину и конструкцию), прикидываем его размеры относительно размеров имеющихся материалов с учетом возможных стыков разных частей. 
Переносим с помощью карандаша и линейки рисунок на пенопласт (если у вас совсем плохо с рисованием – распечатайте выкройку в нужном размере).Внимание! Вырез для ствола нужно брать с небольшим запасом, чтобы после оклеивания пенопластовой основы всеми слоями ствол не торчал над основой. Если вы не угадали (как я), то потом придется или добавить кусочек картонки, или внести небольшие изменения в конструкцию.
Берем макетный нож и осторожно вырезаем. Внимание! Не занимайтесь вырезанием на ковре, пенопласт достаточно сильно крошится, поэтому потом вам понадобится помощник с пылесосом, который соберет с вас отходы производства.
Резать надо не сразу на всю толщину, а постепенно прорезая форму, медленно и аккуратно – вы ведь не хотите сломать заготовку в самый неподходящий момент?
Помимо этого материал нас немного ограничивает своими свойствами, поэтом красивых скруглений на ложе мушкета мы делать не будем, как и схождения ложа на нет, потому как оно неизбежно поломается и будет значительно сложнее в дальнейшей обработке. Простая форма – наше все. На первый раз – точно.
Лирическое отступление:
У Рип ван Винкль на самом деле не европейский мушкет, а его арабский родственник – джаз(з)иль (сходное оружие использовали и запорожские казаки). В отличие от европейской версии, которая обычно была около 140-150 см в длину, джаззиль мог быть и длиннее, и применялся среди всего прочего для стрельбы с седла. Основное отличие заключается в форме приклада и количестве украшений.
2. После того, как вы вырезали заготовку из пенопласта – спрячьте ее в кулек (иначе пылесосить придется повторно), и займитесь шваброй. Классическая палка из самых дешевых обычно выглядит так труба из тонкого металла, обтянутая слоем рифленого пластика, с одной стороны трубы пластиковая нашлепка с резьбой, с другой – пластиковое же ушко. Часть с резьбой можно оставить, ушко надо снять. Берете тот же макетный нож и надрезаете ушко вдоль в 4-5 местах.
Обычно оно надето на металлическую основу сантиметра на два-три и весьма прочно к ней приклеено. Поэтому после прорезания до металла поддеваем образовавший “лепесток” лезвием того же ножа (но лучше взять большую отвертку с плоским жалом) и аккуратно отковыриваем. При всех этих манипуляциях помним, что пальцы у нас не лишние, да и линолеум на кухне тоже надо беречь. После того, как вы отодрали пластиковое ушко – можете вздохнуть свободнее, пластиковое покрытие с самой швабры отдирать не в пример легче – просто прорезаете ножом по шву трубы и снимаете с нее “шкурку”. Получаете в итоге местами ржавую железяку – будущий ствол вашего мушкета.
Если же у вас палка от швабры пластиковая, то возможны два варианта (не считая покраски в нужный цвет, но металлик-краски обычно достаточно сильно воняют). Вариант первый – вы делаете ствол черным (как оно изображено в манге). Для этого берете обычную черную ленточку максимально возможной ширины, чтобы ствол обворачивался без зазора, и приклеиваете ее на вашу швабру посредством двухстороннего скотча. Внимание – лента “ползет” и выдержать равномерность наклеивания проблематично. Припуск ленты надо оставлять с двух сторон – с одной стороны мы его заворачиваем в ствол, с другой – тем же скотчем аккуратно приклеиваем с оставшейся пробке с резьбой (если пробку сняли или ее не было изначально – тоже заталкиваем в трубу, не заморачиваясь красивым приклеиванием). Если же ленточка у вас уже, чем надо – вам понадобится вторая лента, ширина которой должна быть на 4-6 мм больше, чем остающийся зазор.
Внимание! Узкую ленту надо клеить первой, широкую – второй.
От двухстороннего скотча она (лента) отрывается, но с трудом, поэтому злоупотреблять данным свойством не надо.
Второй вариант – это оклейка трубы фольгой, посаженной на основу из малярной ленты. Этот вариант я вам не рекомендую – сложно аккуратно приклеить на ленту фрагмент фольги длиннее 30 см. Но если очень хочется – можете попробовать. Процесс изготовления армированной фольги описан ниже.
3. Разложите на полу все ваши детали, чтобы убедиться, что они друг к другу подходят, всего везде хватает, и ложе мушкета не оказалось длиннее ствола.
После этого швабру-ствол можете смело ставить в угол – на следующих этапах она нам не понадобится.
4. Длина сборной пенопластовой заготовки для ложа в моем случае составляла 150 см (с большей длиной сборка была бы в разы сложнее, но никто не мешает вам сделать заготовку хоть 2 метра – если место для сборки позволяет и есть желание). Заготовка состояла из трех частей – приклад и два фрагмента ложа, представлявшие собой скучные брусочки 50*5*2,5 см. Ширина 5 см была выбрана из соображений прочности и удобства оклейки армирующей лентой.
Для сборки деталей в единой целое нам понадобятся канцелярские скрепки, которые надо из их родной формы разогнуть в форму буквы П с широкой перекладиной и короткими ножками. Скрепки без проблем разгибаются руками, но если у вас не получается – берите плоскогубцы. Еще несколько скрепок вам надо разогнуть в прямую (относительно) линию.
Для каждого места стыка нам понадобится 4 скобы (можете брать шесть, но особого смысла это не имеет) и две полностью разогнутых скрепки.
Берете вашу деталь и втыкаете в срез две прямых скрепки до половины их длины. Аккуратно совмещаете со второй деталью (старайтесь не сдвигать детали, потому как многочисленные попытки точно попасть испортят пенопласт и держаться это все будет значительно хуже). Две нашпиленных детали соединяете с помощь скоб – по одной скобе на сторону, в широкую сторону можно две скобы.
После того, как вы соединили все детали, проверьте, не слишком ли сильно перекосилась конструкция (она неизбежно перекосится, но погрешность в 1-2 см можно скомпенсировать потом).
5. Для оклейки пенопластовой основы я использовала малярный скотч/ленту. Он в меру клейкий и пластичный (как ведет себя он же на бумажной основе – не знаю, но предполагаю, что его пластичность меньше). Раскладываете на ровной поверхности (в идеале – на чистом полу) ваше изделие и аккуратно проклеиваете его лентой, следя за тем, чтобы она не выходила за край, и по ходу корректируя перекосы основы. Оклеить основу надо полностью, без пропусков, горбов и торчащих краев. Минимум в два, а лучше три слоя (для бумажного малярного скотча может понадобиться до пяти слоев – поэтому его лучше брать два мотка). После того, как вы оклеите основу до состояния мумии, она наконец-то перестанет сыпаться, и вы будете избавлены от пенопластовой крошки.
Снова прикладываете к изделию швабру-ствол и проверяете, чтобы оно нормально друг с другом стыковалось.
Если вы изначально вырезали основу правильно – то глухой конец ствола будет полностью закрыт вырезом в основе. Если нет – будет выступать.
Для случая, если вы все сделали правильно – прикладываете ствол к ложу и делаете из малярной ленты хомутик, частично охватывающий ствол. Под ту часть ленты, которая будет над стволом, лучше проложить бумажку – приклеивать ствол сейчас нам не нужно, а при его отдирании хомутик может помяться и придется переделывать. Проматываете несколько слоев ленты поверх этой конструкции для прочности – образовавшийся “карман” будет служить дополнительной точкой крепления ствола. А, поскольку, эта точка фактически самая важная и влияет на прочность конструкции в целом – не ленитесь, делайте на совесть.
Если же вы ошиблись – и ствол выступает над ложем, то можете или наростить ложе, проложив один или два слоя картонки и проклеив ее лентой, или оставить все как есть и просто сделать дополнительную стяжку (оно хоть и не по канону, но внешний вид не портит).
6. После завершения оклейки лентой, ложе надо оклеить обоями. На мой вариант малярной ленты никакой ПВА не ложится по умолчанию, поэтому был использован двухсторонний скотч. Оклеиваете им изделие (тут зазоры можно оставлять – во-первых, так будет удобнее снимать со скотча защитную ленту, а во-вторых, оно и так приклеится намертво).
Поскольку обои под дерево обычно имеют вид сельского забора из досок, надо учитывать рисунок при раскройке бумаги. Желательно избегать неожиданных переходов светлого и темного цветов и темных полос посреди изделия.
В первую очередь оклеиваем ствол. Вырезаем из рулона обоев кусок с запасом около 5 см с каждой стороны, примеряем на ствол, сгибаем выкройку вдоль, так, чтобы сгиб пришелся на стык обойных “досок”. Все эти ухищрения связаны с тем, что ширины одной полосы обойного рисунка обычно не хватает на то, чтобы обвернуть весь ствол.
Снимаем первую полосу защитной ленты со скотча и приклеиваем в ней обои. Внимание! Помним о том, что ложе мушкета далеко от идеала, поэтом при приклеивании стараемся его выпрямлять. Если все же случались неприятность, и на приклеенном фрагменте образовался пузырь – берем макетный нож и прорезаем пузырь наискосок (почему-то пузыри стремятся образовываться именно диагональные). Аккуратно разглаживаем края, следя, чтобы они легли друг на друга, а не помялись. Стык разреза можно потом замаскировать стяжками.
В последнюю очередь приклеиваете обои к той части ложа, на которой будет лежать ствол – сначала припуск с одной стороны, потом снова двухсторонний скотч, и припуск с другой стороны. Желательно, чтобы второй слой на пару миллиметров не доходил до края – тогда он не будет задираться при эксплуатации. Потом выкраиваете деталь, которой будете оклеивать приклад (берите солидные припуски, помня о неидеальности основы). Она приклеивается аналогично, но тут пузыри совершенно недопустимы.
Если же у вас не получает ровно, то вырежьте выкройки на боковинки ложа отдельно, с запасом 3-4 см и наклейте сначала их, заверните и приклейте припуски, а потом проклейте стык полосочкой обоев нужной ширины.
В итоге у вас должно получиться ложе мушкета, из которого не торчат лохмотья обоев и скотча.
Лирическое отступление:
Итог ваших трудов будет пригоден для эксплуатации исключительно в помещениях (или на улице, но в хорошую сухую погоду). Если вы хотите иметь возможность расширить диапазон условий эксплуатации – поверх обоев ложе надо оклеить прозрачной самоклеющейся пленкой (но она дорого стоит, поэтому я так не делала). Чисто теоретически существует пленка с рисунком под дерево, но мне не попадалась. Если найдете – это существенно облегчит вам задачу.
7. После того, как вы оклеили ложе всем, чем хотели, к нему надо приклеить ствол. Для этого карандашиком размечаете места стяжек и приматываете ствол к ложу все той же малярной лентой (если у вас только широкая – режете ее пополам вдоль). Убедившись, что стяжки у вас там, где надо, и ствол лежит правильно – проходите лентой еще пару слоев, но уже прикладывая усилие – фактически, ствол будет скреплен с ложем именно лентой.Изначально предполагалось использовать для стяжек тонкий металлический ободок, который применяется для крепления изоляции к вентиляционным трубам, но его в магазине не нашлось, да и пенопласт для подобных стяжек слишком хрупкий.
Теперь вам надо сделать декоративную часть стяжек, для которой можно использовать армированную фольгу. Берете портновский сантиметр (или просто огрызок веревочки) и меряете обхват ствола с ложем, добавляете сантиметра два-три на подгиб и отрываете (под линейку) от рулона с фольгой кусочек нужной длины. Из этого кусочка получается 4 стяжки.
На каждый из кусочков приклеиваете малярную ленту и тщательно разглаживаете, следя, чтобы не было пузырей. Подворачиваете края фольги внутрь (если они широкие – их можно просто оборвать), после чего подворачиваете внутрь краешки малярной ленты, следя, чтобы итоговой ширины стяжки хватило, чтобы закрыть все те слои ленты, которыми вы уже обмотали изделие. Для того чтобы стяжка не ездила, можете приклеить на ложе пару кусочков двухстороннего скотча. Обворачиваете изделие стяжкой и крепите канцелярскими кнопками. За счет множества слоев клея кнопки будут держаться очень хорошо. Повторяете тоже самое для всех стяжек.
После стяжек необходимо прикрепить деталь, которая закрывает торец приклада, чтобы готовый мушкет можно было ставить на пол (в лужу не рекомендуется). Деталь изготавливается аналогично стяжкам. Если у вас был достаточно широкий пенопласт – может понабиться две или три части этой детали. Крепим ее тоже кнопками, исходя не только из соображений прочности, но и декоративности.
8. Фурнитура (курок, “гусак”, и пр.) может быть как покупная – от обычного сувенирного пистоля-зажигалки, так и самодельная.
Накладная пластинка, к которой крепятся все подвижные части, может быть сделана из картонки или армированной фольги. Вырезаем, подворачиваем края фольги, прибиваем к изделию кнопками. “Гусак” и “безымянная деталь типа наковальня” у меня изготовлены по смешанной схеме – каждая склеена из двух половинок – картона и армированной фольги. Для прочности можете проложить между ними еще один-два слоя картона. Но следите, чтобы детали не получились слишком толстыми, иначе кнопки их не удержат.
Курок изготавливаем из проволоки, обвернутой армированной фольгой. Берете кусочек проволоки, складываете вчетверо, закручиваете две петельки, за которые будете крепить курок, и отгибаете их в стороны, остаток проволоки скручиваете в плотный “жгутик”. Обворачиваете этот “жгутик” армированной фольгой, сгибаете в нужную сторону, прибиваете конструкцию кнопками к ложу. Для декоративности можете подложить кусочек той же фольги или картонки.
Дуга, прикрывающая курок (не знаю, как она правильно называется), изготавливается аналогично курку. Проволоку вы можете как свернуть одним жгутом, так и сделать из нее плоскую рамку, результат обвернуть армированной фольгой (клеить ее к проволоке желательно на двухсторонний скотч), тщательно прикрепить к ложу.
9. Если у вас осталось желание и материалы – можете вырезать из картонки или армированной фольги какой-то узор и прикрепить его к прикладу.
Надеемся, он вам пригодится,
ваша редакция.
Обсудить вконтакте…
cosplace.ru
Я выживаю везде!: Как сделать мушкет
Данная статья написана только в качестве ознакомления!
Мушкет самому сделать очень легко — берется обычная железная водопроводная труба диаметром 1/2 дюйма (внутренний диаметр около 15 мм., толщина стенки 2,4—3 мм.)—необходимо старательно просмотреть шов на целостность [(первые мушкеты сваривали вообще из отдельных полос—дымный порох не детонирует, горит сравнительно медленно, таким образом, резких скачков давлений не возникает и можно под него использовать обычные трубы—не разорвет, если грамотно заряжать)], точно также крепится полосами стали (из обычной металлической ленты) в пазу в дубовом цевье с прикладом [(из 4-х см. толщины дубовой доски (желательно твердых пород, но можно использовать и сосну)—вытачивается (неразборное) цевье с прикладом, приклад вытачивается по форме, соответствующей прикладу охотничьего ружья ( цевье можно брать около 40-50 см. длиной + приклад—около 40 см.) (в цевье вытачивается (вырезается) паз под ствол на глубину, почти равную диаметру ствола (под ним небольшой паз под шомпол)), снизу к цевью с прикладом можно крепить ремень для носки через плечо (сам ствол можно брать—80-90 см. длиной) )].
С задней части в ствол
(необходимо нарезать в конце ствола резьбу на глубину около 60—70 мм)
вкручивается болт с резьбой диаметром 18 мм, и длиной резьбы около
60—70мм., в головке болта для надежности сверлится поперечное отверстие
еще под один болт (диаметром 8-10 мм.), которым основной болт—казенник
перпендикулярно прикручивается к цевью, чтобы не вырвало при выстреле
ствол из паза или болт и он не попал затем в лицо (в головке
болта-казенника удобно выточить паз под головку поперечного болта—чтобы
она не мешала прицеливанию).
Затем, в самом стволе просверливается
поперечное стволу отверстие диаметром 1,2-1,5 мм (также и второе
отверстие во второй, противоположной стенке ствола)—отверстия
располагаются в стволе на расстоянии 1,2-1,7 см. от конца вкрученного
болта (в верхней половине ствола по толщине, чтобы уменьшить выброс
газов через отверстие), через них пороховой заряд поджигается. Для
запала используется кусок печной нагревательной проволоки из нихрома
диаметром 0,3-0,4 мм—вставленной поперек ствола через оба отверстия
(проволоку удобно вставлять с помощью медицинской иглы), там же, около
отверстий в цевье крепятся зажимы—контакты (в качестве зажима можно
использовать хромированные винтовые соединения проводов от
розетки/выключателя—к ним припаивается провод, вместо винта
изготавливается кусок электрода/длинного винта с резьбой, на конце
изогнутый для закручивания от руки) (сам кусок спирали по краям
покрывается клеем (силикатным), чтобы была электроизоляция от металла
ствола, а остальную ее часть любым легко горючим клеем, кроме того,
посередине проволоку можно слегка проточить), —запал (через провода)
подсоединяется к батарейкам или носимым аккумуляторам и производится
выстрел (в качестве спускового крючка удобно использовать выключатель,
от него провода укладываются в цевье в канавках, а в нижней части
приклада располагается гнездо (на подобии антенного), куда подключаются
провода от аккумуляторов из сумки или пояса)—самый простой способ (без
спускового механизма с кремнем, зарядной полки, без шестеренок, пружин и
т.п.), главное—избежать окисления контактов.
К стволу снизу (на
металлических обжимных кольцах—из обычной металлической ленты)
крепится металлический прут—шомпол (диаметром—6-7 мм. при длине ствола
от 70 см.), чтобы досылать пулю в ствол небольшим нажатием на шомпол, с
одного конца шомпола (крепится на резьбе или пропилах) металлический
ершик (можно из части металлической губки)—после каждого
выстрела—желательно чистить от нагара, чтобы легче было заряжать и
избежать заклинивания пули при выстреле.
После изготовления мушкета,
его необходимо сбалансировать—чтобы центр равновесия располагался на
уровне 7-10 см. от спускового крючка (по горизонтали) (в районе
расположения порохового заряда)—ближе к стволу, для этого—в задней
(торцевой) части приклада высверливаются отверстия (до 10-12 см.
глубиной можно и 10-12 мм. в диаметре) [(сначала свинец отдельными
кусками (в легкой емкости) подвешивается к прикладу (в самом его конце)
(сам мушкет подвешивается спусковым крючком вниз) для определения его
необходимого количества для равновесия в данной точке—7-10 см. от
спускового крючка)] и отверстия заливаются этим свинцом.
Общий вес мушкета получается около 3,5—4-х кг. (при таком весе отдача получается незначительная).
На
конец ствола удобно поместить мушку из металлических пластин,
прикрепленную металлической полосой к стволу, ее удобно сделать на
винтах немного перемещаемую в перпендикулярном стволу направлении, чтобы
затем отцентрировать ее на мишенях.
Пули сферические свинцовые
по калибру ствола (цилиндрические пули при отсутствии нарезов в канале
ствола—летят не точно, переворачиваются в полете и их сильно сносит в
результате не одинаковой парусности сторон в бок)—сначала обтачивается
металлический шар (например, от подшипника) до нужного диаметра,
тщательно отслеживается этот одинаковый диаметр штангенциркулем по всему
шару (этот шар должен с некоторым небольшим усилием проходить весь!
ствол), затем изготавливается из гипса (алебастра) с добавлением цемента
(1:2—1:3 (цемент:алебастр по объему)) форма—слепок из двух РАВНЫХ
половин (при изготовлении слепков—половин формы, их удобно отделить друг
от друга тонкой промасленной бумагой) (половины формы удобно поместить в
кольца-срезы от крупной трубы во избежание разрушения), в них также
удобно сделать пазы для точного совмещения половин (или, после
застывания, просверлить два симметрично расположенных (относительно
центрального углубления) отверстия под метал. стержни (отверстия удобно
смазать солидолом во избежание выкрашивания материала)), и после
застывания гипса с цементом (около суток) пулелейка готова (в ней,
затем, протачивается небольшое отверстие для заливки, этот выступ на
получившихся пулях откусывается кусачками).
Пулелейку слегка зажимают
в небольших тисках и в нее заливается свинец, получается пуля—полная
копия откалиброванного ранее шара. Также пулелейки (из металла) можно
выточить на станках с ЧПУ.
Заряжание. Обычно укладывается по времени в 2—3 минуты, но можно, при желании, уложиться и в 1-ну минуту.
Поставить
мушкет прикладом на землю, вынуть шомпол, почистить ствол шомполом (от
нагара от предидущего выстрела), затем вставить в ствол воронку (можно
без нее, засыпать сразу напрямую в ствол), зачерпнуть порох мерным
стаканчиком (один раз вес пуль отмеряется, затем используется их средний
вес, отмеряется порох по весу—1/2 веса пули, изготавливается такого
размера емкость под порох (мерный стаканчик получается на объем пороха,
который имеет вес 10—11 гр.)), засыпать его в воронку (слегка зажимая
при этом пальцами боковые (запальные) отверстия в стволе—из них слегка
порох высыпается), вытащить воронку, засунуть в ствол небольшой пыж их
газеты (можно обойтись без него—сразу вставлять пулю), протолкнуть его
шомполом до упора, вытащить шомпол из ствола, затем опустить в ствол
пулю (можно начиненную цианидом (см. далее как)), дослать ее, слегка по
ней постукивая шомполом, до упора, вытащить шомпол, вставить шомпол в
паз под стволом, достать ранее отмеренный и отрезанный кусок запальной
проволоки, ранее обмазанной, как здесь описано, клеем (вставить ее в
медицинскую иглу так, чтобы из конца иглы немного выступал конец этой
проволоки), затем вставить этой иглой поперек ствола в отверстия эту
запальную проволоку (иглу удобно слегка затупить напильником), зажать
сначала в одном зажиме, повернув барашек винта, затем вытащить иглу из
отверстия в стволе и оставшийся конец проволоки зажать в другом зажиме
(который с другой стороны ствола) (если игла тонка—то сначала
вставляется в оба отверстия поперек ствола игла, затем вставляется конец
обмазанного клеем обрезка проволоки в конец иглы и проволока
протаскивается за иглой (через ствол) при ее выдвижении из ствола),
слегка встряхнуть ствол для уплотнения пороха вокруг проволоки, воткнуть
разъем провода от аккумулятора в гнездо на прикладе, проверить слабым
током контакт [(на аккумуляторах (батарейках) в сумке (или на поясе)
удобно сделать переключатель с индикаторной лампочкой и резистором
(подключается провод от них в гнездо на прикладе)], (переключив
переключатель на аккумуляторе на индикаторную лампочку и резистор, и
включив выключатель (спусковой крючок) на самом мушкете)—горит
лампочка, значит контакт есть; затем выключить выключатель на мушкете
(спусковой крючок), вернув его в исходное положение, переключить
переключатель на аккумуляторе обратно, в цепь без резистора, в боевое
положение (тут важно не перепутать—дабы не произошел преждевременный
выстрел). Все, можно выцеливать противника. Мушкет готов к стрельбе.
Хоть несколько сложно заряжание, зато вероятность осечки минимальна.
(предварительно желательно очистить ствол от ржавчины и неровностей—первый выстрел—производится проволокой (весом в сумме около 18 гр. (при том же заряде пороха)) диаметром 2,5—3 мм. и длиной (обрезков) около 1 см., следующие 1-2-а выстрела производятся более крупной проволокой—нарезается электрод (диаметром 4-5 мм.) на куски длиной 5-7 мм. (так же в сумме около 18 гр.), затем следующий выстрел той же 1-й проволокой (заряжается—порох, затем пыж, затем резанная проволока/(резанный электрод), затем 2-й пыж)).
Вес пули получается около 20 гр. (при весе заряда 10—11 гр. дым. пороха) и при стрельбе из ствола длиной 90 см. пробивает до 25 см. ствол сосны.
Соответственно, сначала его необходимо испытать 2-ым—2,5-м зарядом пороха (при том же весе пули).
Преимущество—описанный мушкет легко разбирается и собирается—для этого необходимо носить 2-ключа—один на 17 мм., другой на 12—13 мм. и отвертку. Разбирается просто—вынимается шомпол, отвинчивается гайка на поперечном болте (болт диаметром 10 мм.), проходящем через головку винта казенника и через цевье, болт вынимается, отпускаются 6 мм.-е винты с гайками на трех хомутах (которые обжимают ствол с цевьем), хомуты снимаются (их можно просто сдвигать вперед) и ствол вынимается из паза. Цевье длиной 90 см. и ствол 90 см. (в собранном состоянии—ствол выступает из цевья на 40—44 см.) и далее кладется в чехол (специально из брезентовой ткани можно пошить чехол длиной 90 см.—по типу чехла для охотничьего ружья) с лямкой—ремнем для носки через плечо.
Также несложно СВОИМИ
РУКАМИ сделать небольшое орудие, стреляющее крупными свинцовыми шарами
(можно и теми же мушкетными пулями, их можно больше слоев—полный вес
ядра того калибра).
Для стрельбы крупными шарами—дополнительно
изготавливается пулелейка под крупные шары, можно брать диаметр шаров
около 2,4 см. (весом более 65 гр.), чтобы они могли уложиться до 3-х
штук в один слой (диаметр шаров такой, чтобы при укладке в 1-м слое 3
шт. между ними (в этом слое) получался зазор в сумме не менее 1,5—2
мм.) (в высоту эти шары в орудии располагаются—около 2,5 слоев, таким
образом, получается не более—7-8 шаров (около 2,4 см. диаметром) (менее
3-х слоев для таких больших шаров (не 9 шт!)), иначе возможна закупорка и
разрыв ствола (не в коем случае—не ядром—возможен разрыв ствола).
Удобно применять 50 мм. (внутренний диаметр) обычную новую толстостенную
водопроводную трубу со стенками 4,3—5 мм. (длиной около 1—1,4 м.)
(внимательно просмотреть шов!) [(в случае дымного пороха с,
относительно, малой скоростью горения—это возможно-(-первые пушки были
из выдолбленных изнутри стволов деревьев, схваченных металлическими
обручами))].
Аналогично—сбоку ствола 2-х—2,5 мм-е отверстие [(в
верхней половине ствола по толщине, причем отверстие под некоторым
наклоном поперек ствола, чтобы уменьшить выброс газов через отверстие)],
запал—точно также, можно стрелять от провода с куском спирали из
нихрома (от электроплитки) с питанием от аккумуляторов или батареек.
С
задней части такое небольшое орудие закрывается по специальной методике
(все наваренные пластины—просто срывает)—можно найти цельную
металлическую болванку с поперечным отверстием (можно использовать набор
кусков труб разного диаметра длиной около 15-17 см., которые надеваются
одно на другое, после этого торцы получившейся болванки тщательно
завариваются электросваркой, затем электросваркой прорезается поперечное
отверстие (в центре получившейся болванки)—диаметром 2,2—2,5 см.),
точно такое же прорезается и в задней части ствола, после этого в ствол,
совместив отверстия, вставляется получившаяся заглушка, после этого, в
отверстие поперек ствола вставляется кусок арматуры диаметром около 2,5
см. и все стыки тщательно завариваются, точно также заваривается и
задняя торцевая часть. Таким образом, получается крепкое запирание
казенной части, а также—весьма удобные рукоятки с задней части ствола,
которыми удобно цеплять орудие к лафету (выступать они должны не более
чем на 4-6 см. от ствола, иначе при закреплении в лафете погнутся от
отдачи).
Не в коем случае нельзя применять с такими стволами пироксилин, тротил и т.п.(!)—разорвет—для них необходима специальная бесшовная толстостенная сталь. Вес заряда (дымного пороха)—около 1/3 от веса металлических пуль (расчет делал по весу чугунного ядра такого калибра (с учетом стандартного зазора для чугунных пушек)—около 470—490 гр.—вес металлической части заряда). По объему—примерно, столовый стакан дымного пороха—около 170 гр. БОльшие калибры для орудия из обычной водопроводной стали применять опасно даже под дымный порох.
Отмеренные заряды пороха можно для удобства поместить в кульки из бумаги или х/б. тряпки (полиэтилен опасен—могут остаться куски в стволе после выстрела и тлеть, что приведет после очередной зарядки к преждевременному следующему выстрелу).
Испытывается также—1,5-ым—2-м зарядом пороха (при том же заряде пуль—больше—может заклинить).
При ИСПЫТАНИЯХ—поджигать с помощью длинного провода от батарей или блока питания ИЗ УКРЫТИЯ (испытывать лучше где нибудь в подвале).
При стрельбе необходим хороший жесткий упор или надежный крепеж к лафету (лафет необходимо зафиксировать вкопанными сошками в землю).
Заряжание. Аналогично мушкету—насыпается порох, затем пыж из бумаги покрупнее и пули (7-8 шт. по 65—70 гр. (не в коем случае не 9-ть шт.!) (диаметром около 2,4 см.) или 22 шт. мушкетных по 20 гр.) затем НЕБОЛЬШОЙ пыж сверху, чтобы при наклоне пули не выкатывались, уплотняется (вместо шомпола) любой деревянной палкой—подойдет и кусок древка от лопаты. Затем, сбоку вставляется провод с накальной проволокой, можно—запальную трубку—тонкий стержень, плотно набитый порохом.
Многозарядный мушкет
Можно также собрать самодельный многозарядный мушкет — для этого изготавливается металлическое цевье из трубы диаметром 30—40 мм (к которому муфтами на винтах крепится ствол) с откидным прикладом, в этом цевье изготавливается паз для барабана с патронами.
Сами патроны изготавливаются из обрезков труб того же диаметра что и ствол, с задней части они закрываются короткими болтами. В них сразу вставляются проволока для запала, заряд, пыж и пули (набиваются заранее и покрываются сверху воском (парафином) для защиты от влажности), после поворота патрона (с барабаном) к стволу—к выступающим частям проводов на патроне крепятся электрозажимы.
Таким образом—своими руками при наличии небольшого гаража с ручной (достаточно) дрелью, электросваркой, некоторым количеством труб, болтов, плоскогубцами, тисками, точильным кругом—можно собрать целый арсенал.
Более того, АБСОЛЮТНО независящий от магазинов с патронами, автоматами, пистолетами и т.п.
Орудие
с картечью (мелкие шары) ВПОЛНЕ заменяет пулемет на близких
дистанциях—до 200 м. При таком калибре шаров—около 2,4 см. и их весе от
65—70 грамм—пробьет, по-видимому, и БТР, если попадет перпендикулярно
поверхности корпуса.
shkola-v.blogspot.com
Как сделать шпагу мушкетера своими руками?
Здравствуйте, вы готовитесь к карнавалу или костюмированной вечеринке и ответственно, но быстро желаете сделать костюм. Сегодня мы рассмотрим, как быстро и в домашних условиях сделать шпагу мушкетера.
Вам понадобится
- Антенна;
- Изолента;
- Пластилин;
- Бутылка пластмассовая;
- Супер клей;
- Сверла;
- Акрил черный и серебристый;
- Резак.
Изготовление шпаги
Шаг 1
В самом начале, резаком отрезаем верхнюю часть бутылки, остальную часть откладываем.
Шаг 2
В образовавшуюся чашу для крепости заполняем низ пластилином, в середине этого процесса, нам нужно продеть в отверстие горлышка бутылки, антенну.
Шаг 3
Теперь заполняем пустоты пластилином и в горлышке бутылки.
Шаг 4
В пробке от бутылки просверливаем дырку, точно того диаметра, что бы продеть сквозь антенну. Продевая, для закрепления крепежа нашей «рукоятки», наливаем супер клей в крышку и завинчиваем до упора.
Шаг 5
Оставляем в покое на 10 минут, в это время берем бутылку (то что осталось), осторожно резаком срезаем толщиной в сантиметр ленту из пластика. Длина составляем примерно 20 — 22 см, затем изолентой обматываем её с начала до конца.
Шаг 6
Возвращаемся к антенне, «рукоять» (там где мы держимся рукой) обматываем изолентой, до конца не доводим, затем берем ленту из пластика, обмотанную и крепим на супер клей: сначала на верхнюю площадку антенны, затем внизу, к краю верха от бутылки.
Шаг 7
Изолентой обматываем до конца — соединяя рукоять и ленту. Даем высохнуть клею, затем красим верхнюю часть бутылки черной акриловой краской.
Шаг 8
Когда высохнет краска и клей, можно декорировать нашу шпагу, мы для примера взяли серебряную краску и нанесли узор.
Шпага готова!
Нам важно знать Ваше мнение:
Кто из мушкетеров Вам нравится больше остальных?kakumno.ru
Как сделать мушкет в домашних условиях
Не нашли что нужно?
Задайте любой вопрос и получайте ответы от активных пользователей Бэбиблога
Выберите категорию Все о детях Воспитание Детская психология Детские сады Детское здоровье Детское питание Досуг с детьми Заболевания детей Новорожденные Образование От года до трех От рождения до года От трех до шести От шести и старше Развитие ребёнка Творчество с детьми Товары для детей Читаем с детьми Школа Дом и быт Дизайн интерьера Домашние животные Домашние помощники Домоводство Квартирный вопрос Сад и огород Цветы Зачатие, беременность и роды Беременность Планирование беременности Роддома Роды ЭКО Красота и здоровье Диеты Здоровье Имидж Косметика Красота Мода Питание Прически Расшифровка анализов Системы питания Спорт Развлечения и отдых Знакомства Знаменитости Интернет Общение Отдых Праздники и подарки Романтика Телепроекты Юмор Семья Интимные отношения Наши папы Свадьба Семейная психология Семейное здоровье Семья Социальная сфера Усыновление Финансы Такие разные мамы Авто Благотворительность Взаимопомощь Женские темы Иностранные языки Ислам Истории из жизни Культурология Мамы без пап Многодетные мамы Молодые мамы Политика Православие Предпринимательство Протестантство Психология Работа Религия Экономика Юридические вопросы Хобби и увлечения Вышивка Вязание Гаджеты Декупаж Живопись Коллекционирование Конкурсы и призы Кулинария Лайфхаки Литература Мыловарение Рукоделие Скрапбукинг Танцы Туризм Фотография Эзотерика Шоппинг Интернет-магазины Отдам даром и обмен Совместные покупки Шопинг/покупки
Задать вопросwww.babyblog.ru
История огнестрельного оружия | Саламандра
Началось все, как несложно догадаться, с изобретения пороха, без которого не работает ни одно огнестрельное оружие.Состав пороха очень простой – смесь размолотого в порошок древесного угля, пороха и селитры. Пропорции при желании можно найти в Интернете. Селитра встречается в природе в самородном виде, о ее горючих свойствах знали еще в стародавние времена. Смешивая селитру с любым хорошо горящим веществом, получали состав, который мгновенно начинает полыхать при зажигании и горит интенсивным огнем, выделяя в процессе кислород. Несложно догадаться, что в замкнутом объеме кислород, выделяющийся при горении и другие газы занимают объем и стремятся выйти наружу, давление растет, что в конце-концов приводит к сильному взрыву.
Изобретен порох был в Китае, первые упоминания об огнестрельных орудиях есть именно в этой стране и относятся они к VII веку. Селитру называют еще «китайской солью», возможно, именно из-за того, что Китай является родоначальником пороха. Примерно тогда же римляне использовали хорошо горючую смесь из нефти и селитры, известную всему миру под названием «греческий огонь». Позднее арабы в XI также начали использовать пороховые орудия, переняв секрет изготовления у своих противников. В XIII веке арабы начали использовать заряды для стрельбы из пороховых орудий, от них позаимствовали идею европейцы, которые изобрели на основе действия пороха огнестрельное оружие, стреляющее пулями. Впервые ружья, названные «караб» появились в Испании. Они имели отверстие запала и пули, отлитые из свинца.
От этого слова и пошло более позднее название ружей – карабин.
В XIV веке монах Бартольд Шварц написал свою всемирно известную работу «о пользе пороха», где во всех подробностях описывался процесс изготовления пороха, его состав и возможное применение. Так началась эра огнестрельного оружия.
Самые первые огнестрельные оружия являли из себя металлический ствол примерно 40 сантиметров длиной, с просверленным внутри по вдоль отверстием. С одной стороны у него было отверстие запала, туда вставляли фитиль из веревки или тряпки и поджигали. С другой стороны в ствол насыпали порох, утрамбовывали палкой-шомполом и помещали заряд – металлический или каменный.
Приклада первые оружия не имели, этот железный ствол просто привязывали к любой палке, используемой в качестве первобытного приклада. Оружия получили широкое распространение, большую популярность и самые разнообразные названия: кулеврина, ручница, карабин, бомбарда, самопал, петриналь, пистоль и т.п.
Перезарядка оружия занимала очень много времени, которого в бою просто не было. Поэтому с собой их брали обычно несколько. Дворяне имели специальных лакеев, которые собирали использованные орудие, перезаряжали их и передавали обратно хозяину.
Доспехи в те времени изготовлялись из сырого железа, пуля пробивала из гарантированно с 15-20 метров, максимальная дальность полета составляла 200 метров. На самом деле эти орудия больше вреда наносили шумом, чем самим выстрелом. Так как еще ведь попасть надо было, а шум выстрела пугал всех находящихся поблизости коней.
В последствии оружие только усовершенствовали. В XV веке начали приделывать полку у отверстия запала, на которую насыпали порох. Начали использовать приклады. Перешли на свинцовые пули.
К концу XV века изобрели фитильный и колесцовый замки. Все представляют себе зажигалки – вращающееся колесо опускается на кремень и высекает искру, колесцовый замок имел именно такой принцип действия и использовался для быстроты запала. Фитильный замок использовался для автоподжига: жгут фитиля постоянно тлел, прижатый губами курка. Для выстрела поднималась специальная крышка, и тлеющий фитиль касался затравки и поджигал порох. Оружие, работающее по этому принципу, называлось аркебуза. Для стрельбы оно использовало свинцовые пули весом 20 грамм.
В XVI веке изобрели мушкеты. Работали они по тому же принципу, что и аркебуза, но в два раза больше по размеру. Пули для мушкетов весили уже 60 грамм, соответственно стреляли они дальше и с большей убойной силой. Зато из мушкета пробить доспехи можно было аж с 200 метров, что было несомненным прогрессом в то время. Использовали мушкеты большей частью для войны с кавалерией, большой точностью они не отличались.
Конец XVII века ознаменовался появлением винтовок, первого нарезного оружия. Новые технологии позволили многократно увеличить дальность и точность выстрела по сравнению с предыдущими образцами. Именно винтовки послужили протопипом многих современных видов оружия. Нарезку ствола изначально стали делать для очищения дула от нагара, скапливающегося там и мешающего выстрелам. Но в процессе было замечено, что если делать канавки винтом в половину оборота ствола, то пуля, пущенная из такого оружия летит гораздо точнее, чем раньше.
С течением времени и усовершенствованием технологий оружия стали делать все миниатюрнее, появились пистолеты и револьверы. Популярностью в то время пользовались мини-пистолеты, которые можно было спрятать в рукав, пронести в ботинке и т.п.
В XVIII веке был изобретен бездымный порох. Тогда же нашел применение капсюльный воспламенитель. В XIX веке начали использовать унитарный патрон вытянутой конусовидной формы и автоматическую подачу боеприпасов. К концу века огнестрельное оружие было усовершенствовано по всем возможным показателям, эволюция эго на данный момент завершилась, и мы имеем то, что есть сейчас.
Мой блог находят по следующим фразам
salamand.ru
Как сделать мушкет — впервые мушкет был применен кем? — 22 ответа
В разделе Домашние задания на вопрос впервые мушкет был применен кем? заданный автором Ольга Антифеева лучший ответ это В 1521 испанцы усовершенствовали аркебузу и создали мушкет (длинноствольное ружье большого калибра с пулей весом 55 г). Пуля мушкета без труда пробивала рыцарские доспехи.
Впервые мушкеты были применены в битве при Павии, причем заслужили высшую оценку, — очевидцы рассказывали о них небылицы (например, будто пуля пробивает трех лошадей) , а летописцы саму битву объявили выигранной за счет применения мушкетов (что, конечно, было не правдой). Прицельные приспособления мушкет часто имел, дальность одиночной стрельбы составляла до 35 метров, а заряжение с применением гранулированного пороха требовало 2-х минут. В 17-м веке, используя бумажный патрон, лучший стрелок войска Густава-Адольфа зарядил мушкет за 50 секунд.
Второй номер расчета мушкет обычно имел только в 16-м веке, в начале 17-го шведы упразднили подпорку, во второй половине этого века подпорка перестала употребляться и другими народами. Вес мушкета постепенно уменьшался с 8 килограммов в начале 16-го века, до 6-ти в конце 17 века. С начала 17-го века стали появляться мушкеты уменьшенного калибра 20 и даже 17.5 мм, но до середины 18-го века применялись преимущественно 20-22 миллиметровые. С конца 17-го века мушкет получил кремневый замок и штык и превратился в фузею.
Русская армия перевооружилась мушкетами европейского образца в начале 17-го века. В Азии мушкеты употреблялись только японцами, — но в самой Японии их не делали. Очень популярны мушкеты были у пиратов и вообще у моряков, — стреляли они вдвое дальше аркебуз, что было важно при перестрелке между кораблями, а главное, мушкетные пули проламывала дюймовые доски, — укрыться от них за фальшбортом было невозможно. Кремневый мушкет без штыка стал любимым оружием как буров, так и чернокожих африканцев (такие ружья назывались «длинными голландцами»). Преимущества такого оружия при встрече с крупным зверем были очевидны, — стрельнул, и все ясно. Лев — не кирасирская лошадь, его такая пуля просто сносила. Украинские сердюки вооружались мушкетами особой конструкции, — ствол был от русского мушкета, а приклад и замок от турецкой аркебузы.
Особо следует отметить китайские мушкеты. Появилось это оружие у китайцев так же в начале 16-го века и представляло собой несколько уменьшенное для транспортабельности крепостное ружье для стрельбы картечью. Калибр китайских мушкетов составлял 26-30 миллиметров, длина ствола превышала 50 калибров и дульной энергией они не уступали европейским образцам. Выбрасывал такой мушкет до 80 граммов картечи. Поскольку ее разлет компенсировал неточность полета каждой картечины, прицельная стрельба могла вестись до 70 метров, а залповая — до 200 метров. Такие ружья были полезны китайским солдатам для отпугивания кочевников и разгона мятежных толп.
Весил китайский мушкет 6-7 килограммов, обслуживался одним человеком и имел фитильный замок. Производство кремневых в Китае так и не освоили.
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: впервые мушкет был применен кем?
Ответ от Алиме Умерова[новичек]
испанцами
Ответ от Низкосортный[новичек]
в) французами
Ответ от Двутавровый[эксперт]
Ответ от 2 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с нужными ответами:
Мушкет на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Мушкет
Ответить на вопрос:
22oa.ru