Классический лук своими руками – тетива для самодельного лука, изготовление мини лука из лыж, дерева, чертежи, фото и видео

Содержание

варианты из дерева и пвх

Какие трофеи ценились среди немецких солдат во время Второй мировой войны

Отголоски прошлого: как Грузия теряла свои танки

Новейший корабль «Тайфун» с «Калибрами» на борту ожидает испытаний

Самый дорогой польский долгострой – патрульный корабль «Шлензак»

РПК-6 «Водопад» превратит даже небольшие корабли в мощное оружие

Россия активно укрепляет свои позиции на Каспии: новые базы и подразделения

Имитация вражеских ракет: новейший российский проект «Гвоздика»

AMOS – высокоэффективный западный спаренный миномет: одновременный удар всем боезапасом

Американцы боятся российского «Пересвета» и новых спутниковых систем

Российский спецназ против спецназа США — обзор

Американский «Томагавк» достался российским военным

Российский вертолет Ка-52 борется за 1 место

iohotnik.ru

как изготовить лук своими руками

Изготовить лук своими руками

Ну в конце добавляю целиком еще одну инструкцию по изготовлению лука своими руками, которую я смог разыскать.

Для изготовления простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе нашей матушки России. Рекомендуются: клён, можжевельник, орешник, берёза, ясень, дуб, вяз, верест.

Предполагаемую заготовку нужно спиливать зимой, в мороз ~ 10?15 град.

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений). Длина заготовки должна быть на 30 см больше длины вашего будущего лука (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается). С полученного «бревна» кору НЕ СНИМАТЬ! Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит. Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2?5 месяцев, в зависимости от условий.

Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно «Рисунок 1». Наша задача получить из этого бревна доску. Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен: обработка, топором, с помощью пилы, путем расщепления при помощи клиньев (из более твёрдого дерева). Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см). После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить. Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте её). Далее на «Рисунок 2» показана схема разметки. Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!

Рисунок 1

Рисунок 2

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора, а потом ножа и рубанка. При этой обработке вы получаете боковой профиль лука. После отделения лука начните формирование его фронтального профиля «Рисунок 3». Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя — это может привести к расщеплению заготовки и её порче. Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного «Рисунок 4».

Рисунок 3

Рисунок 4

Обработка лука паром

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами. Для чего отпаривать лук? Существует несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:

• В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).

• В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием.)

• Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 — 1.3 м).

• Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.

• В случае, когда вы изготавливаете «легкий» (например, игровой) лук.

• С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее: «Рисунок 5». Вам нужно, например, получить вот такой изгиб: «Рисунок 6». Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания). Отпариваются следующие части показано белым «Рисунок 7».

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно. После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель «Рисунок 8». Чёрным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается «горячий» лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука. В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается «ступенька» под петлю тетивы).

Рисунок 8

Заметьте, что кору со «спины» лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука! Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендуется пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости). В противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Изготовление тетивы

Для тетивы лучше всего подойдут нити из крепких искусственных волокон, таких как кевлар (очень крепкий, но и дорогой), капрон, лавсан, подойдет и шелк. Неплохая тетива получается из тонкого рыболовного шнура в катушках (не лески, а именно шнура). Главное, чтобы нить не растягивалась и была очень крепкой и устойчивой к перетиранию. Толщина нитей особого значения не имеет, просто в зависимости от этого будет меняться количество витков. Изготавливается тетива следующим образом:

Шаг 1. Для начала необходимо изготовить «станок для намотки», то есть простое приспособление с двумя или четырьмя штырьками, куда тетива и будет наматываться. L3 (длина тетивы) = L1 + L2, причем L1 = 15?20 см. «Рисунок 9». Но есть выход попроще — наматывать нить на ножки табуретки. Различными вариантами намотки можно добиться практически любой длины, хотя она может оказаться немного неточной. Концы нити связываются ахиллесовым узлом.

Рисунок 9

Шаг 2. На ушках тетивы, то есть в том месте, где она надевается на лук, необходимо сделать защитную обмотку. Это предотвратит истирание. Для этого удобен вариант с четырьмя штырьками. Ну а в других случаях можно использовать распорку. Наматывать нужно туго, витки укладывать как можно плотнее дуг к другу.

«Рисунок 10» Обмотка делается с обоих концов тетивы, примерно по 15 см. Причем с одной стороны витки начинаются так, чтобы скрыть узел, получившийся после шага 1.

Рисунок 10

Шаг 3. Теперь делаем петлю-ушко, туго перематывая ее основание «Рисунок 11».

Рисунок 11

Шаг 4. Далее, примерно посередине тетивы тоже следует сделать обмотку длиной 10?15 см. Это место, куда будут ложиться пальцы. Полезно также сделать «седло» — утолщение под хвостовиком стрелы, чтобы та не съезжала «Рисунок 12».

Рисунок 12

Изготовление стрел

Начнём с изготовления древка. Древко для стрелы можно изготовить из дерева, это проще всего. Можно сходить в лес и срубить дерево, напилить досок и т.д. Можно купить доску и вырезать стрелу. Можно использовать готовые деревянные рейки квадратного сечения или даже обычный штапик, обработав их до круглого сечения диаметром 8?9 мм. Главное — выбрать рейки максимально прямые и без сучков (и задоринок J). Теперь надо сделать палочки круглыми, я делал рубанком. Далее заготовку нужно зашкурить, сначала крупной, а потом и мелкой наждачной бумагой. Для этого можно использовать дрель на малых оборотах, зажав заготовку в ее патрон.

Обратите внимание на то, что чем более ровным получится древко стрелы, тем более точным будет ее полет. А еще лучше, если вам удастся найти уже готовые рейки круглого сечения. Например, используемые для чопиков (деревянные гвозди) в столярных работах.

Определение длины стрелы: (См. «Таблица» и «Рисунок 13»)ъ

Таблица

Рисунок 13

Теперь нужен наконечник. Можно сделать просто: забить гвоздь и обмотать то место медной проволокой. Но это- конструкция не очень. Лучше сделать вот такой наконечник: «Рисунок 14». Его можно вырезать из стали толщиной 1.5 — 2 мм. Можно вырезать его из ножа. В торце лука надо сделать прорезь, и туда прикрепить на клею наконечник, затем обмотать ниткой.

Следующим нужно сделать хвостовик. Например вот так: «Рисунок 15». В прорезь нужно вставить тетиву, выемки — чтобы руки не соскальзывали.

Рисунок 14

Рисунок 15

Теперь необходимо изготовить оперенье. Его можно сделать из птичьих перьев. Из одного птичьего пера можно вырезать два-три оперения (в зависимости от его длины). Длина оперения находится в пределах от 5,0 до 9,0 см. Лучшие перья для стрелы из крыльев индюкa, лебедя, орлa и гуся. Перо разрезается ножницами вдоль ствола, и затем от него отрезаются куски заданного размера.

Для оперения должна использоваться лучшая часть пера, ближе к основанию ствола. Перья перед приклеиванием можно окрашивать в нужные цвета. Обрезанное ножницами оперение имеет неравномерный по строению ствол, который необходимо обработать так, чтобы его можно было приклеить к стреле. Обработка ствола оперения производится либо на наждачном круге (при его вращении), шлифуя сердцевину ствола, либо шлифовкой наждачной бумагой. Последний способ проще и более гарантирует от ошибок.

Шлифовка делается так: оперение сжимается между двумя металлическими пластинками толщиной около 0,5?0,7 мм. Остающаяся снаружи часть ствола пера ошлифовывается по наждачной шкурке, которая находится на ровной доске. Так как пластинки держатся перпендикулярно доске, то после шлифовки торец оперения будет прижиматься к стреле равномерно. Так же производится шлифовка боковых граней стержня оперения. Изготовленные таким образом оперения наклеиваются на стрелу.

Подбор и наклейку оперения на один комплект стрел необходимо производить из перьев одноименного крыла. Неправильно наклеенные оперения (например, взятые из разных крыльев) могут привести к отличиям в полете стрелы по сравнению с другими стрелами. Наклеенные на стрелы оперения обжигаются раскаленной проволокой для придания им определенной формы, для чего применяется специальый станочек. В настоящее время стрелки из лука используют оперения, приобретаемые у различных фирм, которые качественно изготовлены под любые стрелы и различных видов стрельб. Можно перья примотать прочными нитками (шёлк, капрон и др.) «Рисунок 16»

Рисунок 16

Рекомендации по применению и уходу за луком:

• Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.

• Не рекомендуется «давать пострелять» из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука.

• Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.

• Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.

• Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не «отвык» от стрельбы.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

diy.wikireading.ru

Простой клеёный лук — самостоятельное изготовление

По многочисленным просьбам, а также для самых ленивых читателей, предлагаю пошаговую инструкцию по изготовлению простого клеёного лука.

Мой (наш) реально БОЛЬШОЙ друг Саня (Слэшер) собрался замутить в родном городе Кимры клуб. Пострелять из лука, историческая реконструкция, ну и всякое такое. Если не считать самого Саньки, то в клубе уже трое (две его дочки, и одна подруга), короче батальон «белые колготки» , который к лету обязательно надо вооружить
Для начала решили вооружить их чем нибудь не сложным, а уж если понравится, и будут заниматься, тогда наделаем всякой красоты.

ИТАК: Всего луков делается четыре (пятый это не в Кимры )

Все четыре лука разной длины, и разного усилия натяжения. весь процесс изготовления будем рассматривать на одном из них. Длина этого лука 160см. Что из него получится узнаем , когда сделаем.

Первое, и самое главное: ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАКОГО ЛУКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ ФОРМА. Склейка делается на любой ровной поверхности (доска, край стола, ит.д.)
В моем случае это стальная полоса оклееная линолеумом на краю рабочего стола.

Потихоньку двигаемся дальше

В описании процесса будут опущены такие моменты, как изготовление ламелей. Этот процесс у всех происходит по разному, ибо сильно зависит от оснащенности мастерской.
Итак, начнем рассматривать все составляющие будущего лука:

РУКОЯТЬ

В данном случае форма рукояти обусловлена только экономией материала. Дело в том, что обрезки такой формы зачастую остаются при изготовлении более сложных луков.

Длина рукояти в нашем случае составила 330мм. Это не является обязательным условием для всех луков. Экспериментируйте на здоровье
Основные моменты при изготовлении вклейки рукояти: Следует выбирать достаточно твердую древесину, достаточно прямослойную, или смотреть, чтобы слои в районе клиньев рукояти были направлены, как бы это сказать ЛОГИЧНО, что ли Обязательное условие это максимальная плавность всех линий, и тончайший сход клиньев. ОБЯЗАТЕЛЬНО В НОЛЬ!!! концы клиньев должны просвечиваться, иначе все остальные старания будут напрасны
Для удобства работы следует пометить «лицевую» сторону каждой детали лука по центру (у меня это три полоски )

Следующая деталь

Ламель для удлинения клина рукояти.
В принципе всё будет работать и без неё, но последние исследования подтверждают, что наличие этой детали обеспечивает более правильное распределение нагрузки в самом ответственном месте склейки, а также обеспечивает более красивый изгиб плеча лука. Более красивый — более правильный.
Сделать эту ламельку не составит большого труда даже при отсутствии сложного оборудования. Клин ламели является продолжением клина рукояти. Длина клина от пятидесяти мм и более.

Вот уже две детали лука готовы, и помечены:

Осталось еще всего шесть, но о них чуть позже

Поехали дальше?

Теперь два слова об основных ламелях (спина и живот). В нашем случае ламели изготовлены из дуба. Ширина 40мм, толщина почти 2,5мм

Длина ламели спины в нашем случае соответствует длине будущего лука с небольшим припуском на всякий случай.
Ламель живота делается немного длинее, поскольку она огибает вклейку рукояти.

Разница не большая, но забывать о ней не стоит.

Ламели готовы.

После изготовления основных ламелей приступаем к концевым (встречным) клиньям. В таком простом луке это тоже совсем не обязательная вещь (точнее их две), но лучше пусть будут.

Клинья также изготовлены из дуба.

Толщина от 2х до нуля мм.

ВСЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧАСТИ ЛУКА ГОТОВЫ

СТЕКЛОЛАМИНАТ (когда он есть)

Ну, когда он есть, то подготовка его не составляет особого труда, и заключается в отрезании (ножницами) по размерам ламелей спины и живота, но я посоветую потратить немного больше времени, и покрыть одну сторону ламината эпоксидной смолой. Просто нанести смолу на будущую внешнюю сторону, и высушить. Смолу надо наносить металлическим, или твердым резиновым шпателем на ровной поверхности, подстелив чистый целлофан.

Эта операция не придаст ламинату волшебных свойств , но облегчит в последствии финишную отделку лука.

После полного высыхания смолы надо удалить излишки по краям, после чего рекомендую оклеить внешние поверхности ламината бумажным малярным скотчем, обрезав излишки по ширине. Это защитит поверхность от смолы при склейке, а также очень упростит процесс фронтальной разметки лука. Если есть цветной скотч — еще лучше. Он заметнее на фоне древесины, особенно светлой.

итак, все составляющие готовы, можно приступать к склейке.
Перед началом склейки готовим рабочее место (укрываем рабочую поверхность целлофаном)

Итак! Ламинат мы подготовили, и теперь он у нас выглядит вот так с одной стороны (оклеен малярным скотчем):

И вот та с другой (как и был шершавый ):

НУ ВСЁ ВЕСЬ КОМПЛЕКТ ПОДГОТОВЛЕН К СКЛЕЙКЕ

КРОМЕ ЭТОГО Нам понадобятся:

Прижимные пластины через которые мы будем обжимать склейку струбцинами. В этом случае использованы стальные пластины изготовленные из пильных полотен от пилорамы. Пластины оклеены линолеумом, и прозрачным скотчем (от прилипания). Подойдет сталь от двуручной пилы, стальные линейки. За неимением можно использовать и фанеру.

И ЕЩЕ

Две маленькие, но очень важные деревяшки!!! Они нужны для правильного расположения струбцин в самой ответственной зоне склейки. При установке струбцин через такие штуки они не будут сползать, и обеспечат правильное направление давления на склейку.
Обычно они получаются сами собой, при выпиливании заготовки рукояти. Если не получились, то сделать их можно из любой деревяхи, что попадется под руку.

ВСЕ ГОТОВО, МОЖНО КЛЕИТЬ

Готовим все необходимое для процесса:

1. Клей (эпоксидная смола). У кого какая, у меня ЕА-40
2. Чистые тряпки для обезжиривания
3. Перчатки резиновые (желательно)
4. Ацетон (для обезжиривания)
5. Растворитель (для промывки инструмента)
6. Лопатки для накладывания и перемешивания
7. Одноразовую посуду для смешивания компонентов клея
8. Шпатель для нанесения смолы (резиновый, мягкий металлический). Если нету, то кисть.

В общем, примерно вот такой натюрморт:

Обезжириваем склеиваемые поверхности
Не забудьте разложить детали так, чтобы вам было удобно последовательно намазывать, и складывать всю склейку.

Отмеряем необходимое количество компонетов:

ВЫКЛЮЧАЕМ ТЕЛЕФОН

Замешиваем смолу:
Мешать компоненты надо очень хорошо.

Приступаем непосредственно к нанесению:
Когда появится сноровка, сначала наливаем струйкой по всей длине всех деталей:

Потом размазываем шпателем, не оставляя непромазанных участков

Всё намазюкали, теперь деваться некуда, надо клеить

Аккуратно собираем всю склейку, и укладываем её на край стола (ровную доску), словом, что у кого есть ровного, подготовленного (укрытого целлофаном, или оклееного скотчем, чтоб ничего не прилипло).

Сверху накладываем прижимные пластины.

После этого склейку желательно немного зафиксировать, ОСОБЕННО ОТ РАСПОЛЗАНИЯ
Для этого можно придумать разные приспособы, не раз описанные на нашем форуме.
Я последнее время использую «быстрые» струбцины. Они удобны еще и тем, что зажимаются, отпускаются одной рукой.

Склейка зафиксирована, можно ставить нормальные струбцины, хотя эти тоже давят не плохо
УСТАНОВКУ СТРУБЦИН, И ИХ ЗАТЯЖКУ ПРОИЗВОДИМ ОТ СЕРЕДИНЫ, К КОНЦАМ ЛУКА

Вот и хитрые деревяшки пригодились

ВСЁ Можно отдохнуть.
Если есть возможность погреть склейку, то непременно ей воспользуйтесь. К примеру поставьте под неё масляный радиатор

Ну так вот. У нас есть «четверо смелых», процесс будем продолжать рассматривая самый длинный.

Для начала сделаем разметку, точнее просто проведем осевую линию.

Ширина 40 мм, ставим точки по концам лука

Когда лук прямой, то нет ничего проще провести осевую линию.
Нужна длинная линейка, или еще что то очень ровное. У меня для этих целей (на зависть всем ) есть штангенциркуль длиной 2200мм Очень удобная штука, осталась в наследство от хорошего друга.

Отступим от прямых луков. Напомню как разметить кривой:
Все тоже очень просто, вот только нужна идеально ровная поверхность, ну а дальше всё понятно из фотографии:

Можно сделать кубик с дыркой для карандаша в середине, он удобнее.

Дальше можем попробовать лук, то есть провести пробные испытания.
Устанавливаем испытательную тетиву. Способов установки очень много. Можно сделать разрезные шайбы, можно даже кожаные мешочки с петлями, а можно во так, с помощью маленькой струбцынки, и прокладок из чего нибудь:

Вот лук с тетивой:

Мне не нравится. На мой взгляд надо делать сужение примерно вот отсюда:

Итак, мы остановились на том, что сужение плеча луку не помешает.
Наша отметка начала сужения находится в 280мм от конца лука

От этой отметки размечаем сужение от полной ширины плеча до ширины 20мм на концах

Далее по металлической линейке прорезаем, и удаляем лишний скотч

Разметка закончена, но не спешите опиливать.
Давайте сначала приклеим накладки для будущих наконечников под тетиву:

Поскольку луки у нас рассматриваются простые, то и концы без особого выпендрежа делаем из чего попало. В нашем случае вязовые обрезки толщиной примерно в сантиметр (все по разному)

Отмечаем длину будущих накладок на луке (у Вас она может быть другая)

Удаляем скотч

Шлифуем поверхность. Можно просто прошкурить ламинат, а лучше немного по косой, оставив часть ламината

После этого приклеиваем наши накладки , и оставляем сохнуть до завтра. Накладки небольшого размера можно клеить на циакрин, это здорово ускоряет процесс, но под такую склейку требуется идеальная подгонка поверхностей. Циакринакрилат не эпоксидка, и никакого заполнения пустот и огрехов он не даст.

Началось в колхозе утро

Размечаем продолжение сужения на приклееных концах, и опиливаем плечо вместе с накладками на циркулярке с небольшим припуском на чистовую шлифовку.

Доводим плечо до разметки на шлифстанке (тут кто чем богат, можно и руками)

Теперь можно еще разок проверить лук

Ну вроде поинтереснее. Дальше мучать не буду, поскольку лучшее враг хорошего.

Можно заняться выпиливанием концов. Тут я ничего не буду навязывать. У каждого будут свои предпочтения, свои идеи, которые несомненно станут украшением вашего лука. Главное, чтобы это не шло в ущерб прочности. Просто покажу, что из совершенно одинаковых накладок получились совсем разные наконечники.

Делаем рукоятку

На таком луке у нас два варианта: Можно оставить спину рукояти вровень со спиной лука, а можно «надуть» немного, или даже много вперед. На лонгах смотрится на мой взгляд не очень, но за то удобно.
Если рукоять предполагается прятать под кожу, то материал для передней накладки вообще не имеет значения. Рекомендую МДФ. Достаточно прочный, хорошо обрабатывается, и кстати, при полноценной доводке и пропитке выглядит не плохо.

Размечаем на луке место для накладки, удаляем скотч, прошкуриваем, и обезжириваем.

Поскольку рукоять под кожу, то нет необходимости делать плавный переход накладки в спину. Следовательно можем использовать клеи попроще, и быстрее эпоксидки.

Клеим

Рисуем боковой профиль накладки

Естественно я не даю размеры, они призвольные.

После разметки обрабатываем накладку

Теперь можно сделать фронтальную разметку.
Удобно использовать дырявую линейку, и лекала.

Форма рукояти может быть разной, на Ваш вкус, я приведу лишь один из способов разметки.
Фото без комментариев

Перед дальнейшей обработкой желательно прорезать скотч по разметке, и аккуратно удалить лишний.

Далее грубо обрабатываем на станке (если есть) после чего доводим рукоять напильниками, и наждачками до требуемого результата

Рукоятки выпилены:

Да и луки готовы:

Дальше отделка. Тут у каждого свои предпочтения и возможности

ЖЕЛАЮ УДАЧИ В САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ!

автор Александр Мартынюк.

Внимание: при использовании материалов данной статьи ссылка на сайт oruzheynik.com, а так же указание автора статьи ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Так же Вы можете прочитать и прокоментировать эту статью на Нашем форуме

www.oruzheynik.com

Лук своими руками из подручных материалов в домашних условиях

Начинающим лучникам хочется сказать, что тетива не должна растягиваться, а должны пружинить плечи. Поэтому первым делом необходимо подобрать самый подходящий материал для изготовления самодельного лука, его деревянной части.

Если вы все сделаете правильно, то чем больше будет ваш прут, тем сильнее будет сила натяжения.

К выбору материала для основы следует отнестись должным образом, не каждый куст или ветвь от дерева подходит для этого дела.

Советуем использовать следующие виды деревьев:

Береза
Ясень
Орешник
Дуб
Вяз
Клен

Основное преимущество этих деревьев перед другими состоит в том, что они эластичны, что нам крайне необходимо, ведь при натяжении тетивы на прут будет прилагаться достаточно серьезная нагрузка.

Очень важно при выборе обращать свое внимание на следующие нюансы:

Прут должен быть без неровностей и трещин, сучки так же будут только мешать. Не торопитесь с выбором, поищите как можно более качественный прут, это избавит вас от дальнейших проблем.
Найдя подходящий прут срезайте его так, что бы его размер был 1.5 м
Так как срезать вы будете с живого дерева, а не с сухостоя, то заготовку перед дальнейшим использованием следует подсушить. Очень важный момент — это подсушить до определенной влажности, а не высушить ее до полной сухости. В противном случае он потеряет свои свойства и станет непригодным для дальнейшего использования.

К примеру вы не нашли отличной ровной палки, и она кривовата, не стоит сразу огорчаться. Возьмите железную емкость и поставьте на костер (либо в домашних условиях используйте кипящий чайник).

После закипания воды начнет обильно выделяться пар.

Подержав свою заготовку над паром вы можете изменить ее изгиб в кривоватых местах.

Метод изготовления требующий терпения

Если хотите сделать все по правилам,то для такого метода потребуется достаточно много времени. Найдите или присмотрите подходящее дерево с нужной веткой (а лучше даже с несколькими подходящими ветвями, будет запасная деталь).

Далее стоит дождаться зимы, когда температура воздуха установится в районе 10-15 гр. Все дело в том, что в это время года соки дерева будут стоять, в итоге прут получится самым качественным (аналогия с зимним лесом для строительства деревянных домов).

Предупрежу, если вы заготавливаете основу в зимнее время, то отрезайте прут на 20-30 см длиннее, чем предполагаемая длина лука. Во время сушки концы прута могут потрескаться, и если длина будет в обрез, то вы не сможете исправить этот изъян.

Переходим к сушке. После того как отрезали нашу заготовку проделываем следующие процедуры:

Не снимаем кору.
Смазываем концы прутика масляно (или какой то другой) краской. Это создаст благоприятные условия для равномерной просушке будущего лука (через концы влага не будет выходить слишком быстро).
Вешаем пока еще не готовое изделие в вертикальном положении.
В зависимости от % влажности сушим деталь 2-5 месяцев.

По прошествии этого времени придаем пруту более законченный вид: удаляем (снимаем) часть материала для придания формы, которая изображена ниже на картинке. Единственное, что следует учитывать, это то, что рукоять должна быть в несколько раз толще плечей лука.

На этом этапе от вас требуется максимальная сосредоточенность,четкость и равномерность. Снимайте лишнее дерево постепенно, потому как оба плеча должны быть идентичны, одинаковой длины, диаметра и толщины. Если одно из плеч будет тоньше, то возникает шанс, что при нагрузке оно просто сломается.

Далее придаем нужный изгиб. Так как пользоваться специальными растворами мы не будем (все же у нас домашний вариант, а не профессиональный) то переходим к обработке паром, с целью придания нужного изгиба. Если наша деталь была пересушена, то в этот момент заготовка возьмет в себя недостающей влаги (не в больших количествах).

Смотрите на фото ниже, какой изгиб следует придать.

Берем доску и приколачиваем к ней бруски в порядке, который обозначен ниже на фото (черным цветом обозначены прибитые брусочки). Это приспособление называется стапель, нам он необходим для того, что бы после отпаривания поместить в нее нашу деталь и она стала приобретать изгибы лука, освобождаясь от влаги (высыхания).

После помещения в стапель следует подождать дней 7-10 для закрепления результата и принятия окончательной формы.

После 7-10 дней достаем изогнутую деталь и пропитываем ее воском, для того, чтобы влага больше не выходила.

Делаем пропилы под тетиву, при желании обматываем рукоятку для того, что бы рука не скользила.Самодельный лук готов.

Остается сделать стрелы для нового лука и можно отправляться на стрельбище.

Старые лыжи — отличная основа для лука

Как вы уже поняли, наши плечи будут состоять из 2 старых лыж, которые мы закрепим к рукоятке.

Рукоять советуем сделать из подходящего деревянного бруска, который вы обточите по своим размерам и предпочтениям. Но если такового нет, то в ход может пойти часть этой же лыжи, которая будет выступать в роли рукояти.

Такой метод имеет несколько очень весомых плюсов:

Одинаковый размер плеч
Одинаковая толщина
Одинаковая сухость
Одинаковая форма
Одинаковый изгиб

Материал лыж в данном случае большой и решающей роли не играет, подходят как деревянные так и пластиковые. Следует учитывать, что в таком варианте не стоит делать плечи слишком длинными, так как вы потеряете напряжение и как следствие мощность лука снизится. Оптимальным является размер в 1.4 м.

lykistreli.ru

Лук из лещины своими руками

В данной статье я постараюсь рассказать вам, как сделать лук из дерева своими руками. Материалом для лука послужил Лесной орешник. Подобранный ствол сучковат, кривоват, но прямой орешник отыскать практически невозможно.

Понадобится:

Швейцарский нож;
Ствол из Лещины;
Кевларовый шнур для тетивы;
Карандаш (за неимением карандаша я размечал углем).

Процесс изготовления лука своими руками начинаем с грубой сушки древесины. Как это делается: ствол засовывается в металлическую трубу, которая прикопана на пол штыка лопаты, и над трубой, непосредственно на земле, разводим костры, используя древесный уголь для шашлыков. Один конец трубы выводим на свежий воздух, чтобы вышла влага. Все это томится около 5-6 часов. По прошествии указанного времени ствол полностью просушен и готов к дальнейшим манипуляциям.

Ножом создаем нужную форму.

Натягиваем тетиву.

Затем лук был отстрелян.

В итоге я его подверг жесткой переделке из survival bow в примитивный лук, наподобие германского, для чего он был размечен под рукоять. Для тетивы были наклеены законцовки из обрезков какого-то плотного дерева на цианокрилатый гель.

После чего прошла грубая обработка рукоятки под декоративную обмотку.

Целый вечер пришлось налаживать бандажи.
Процесс работы: под бандажи разметка с шагом в 5 см. Изоленту наклеивал на те места, которые бандажироваться не будут. Хитрость в том, чтобы изоленту клеить клеевым слоем наверх, что позволит избежать повторной полировки тела лука, т.к. к древесине ничего не прилипает. После чего ПВА -> наматывание шнура -> обжиг горелкой, чтобы удалить лишние волоски с намотки -> работы с рукоятью.

С которой, кстати, получилось все достаточно сложно. Сначала накрутил кожу, но лук из-за этого выглядел немного эклектично. Поэтому кожу убрал и намотал х/б шнур. Потребовалось 10 метров, сколько и было в одной катушке, будто специально рассчитано было.

После того, как завершил обмотку, сделал кое-что важное. А именно – развел ПВА водой (соотношение – 50х50) и, не сняв изоленты, промазал этой смесью бандажи, вместе с рукояткой. Зацементировал, так сказать, дополнительно.

Небольшой фотоотчет:

Снял изоленту, пока клей не закостенел, оставил лук сушить на ночь, а на утро окрасил синтетической и вонючей морилкой, оттенком «Красное дерево». Все, теперь лук готов.

Рукоятка решена так, чтобы было различие между верхом и низом. Визуально плечи идут как бы друг на друга внахлест. Лук со спины обладает естественной окружностью, из которой вырезан простым ножом. Со стороны живота – D-образное сечение. Простое дело, доступное каждому, не требующее специального инструмента, несмотря на незначительную силу натяжения.

На изображении показано сечение.

Далее. Тилер лука, где совсем нет ровной поверхности, удобнее всего проводить не рубанком или рашпилем, а рубанком для гипсокартона.

Наверное, многие видели такой инструмент в магазинах. Существует несколько типов. Красный брать не надо – пустые траты. А в металлическом корпусе (серебристый) – то, что надо. Лучше всего сразу купить полотна к нему. Такой рубанок снимает намного деликатнее и правильнее, в отличие от рашпиля, не проваливая древесину по плоскости. Обязательно попробуйте.

Вот примерно таким образом можно сделать лук своими руками. Конечно же, вас интересуют параметры изделия. После всех тилеровок и бандажей лук получился на 12.7 кг при растяжении на 70 см. Хлесткий и сильный, несмотря на небольшую силу натяжения. Вот такая своеобразная магия длинных луков.

Автор: Ragnarok

По материалам сайта: popgun.ru

all-he.ru

Как сделать разборный лук своими руками

Здравствуйте,

На этом сайте мы с вами посмотрели несколько конструкций самодельных арбалетов, а вот чертеж лука был один. Я решил восполнить пробел и хочу представить вашему вниманию самодельный разборный лук. Этот лук хорош тем, что его в любой момент можно разобрать и уложить в чехол либо сумку, что весьма удобно при транспортировке.

Начнем изготовление разборного лука с его основы – рукояти.

Материал мы будем использовать следующий: брусок березы или бука, размером 60х40х400 мм, либо из склеенной вместе эпоксидным клеем двадцати миллиметровой водостойкой фанеры, которую вы легко можете приобрести в ближайшем магазине стройматериалов.

Теперь нам нужно сделать разметку контура рукояти лука и выпилить ее электролобзиком. Теперь в ход пускаем полукруглую стамеску и рашпиль. Нам необходимо придать рукояти вот такую оригинальную форму.

Сверлим отверстия диаметром восемь миллиметров под болты, используя обычную дрель, и обрабатываем рукоять будущего лука наждачной бумагой, сначала крупной, потом мелкой нулевкой. Болты покупаем в крепежном магазине, там их огромное разнообразие и проблем с подборкой не будет. Между рукоятью и плечами лука под болты подкладываем кожаные прокладки.

Все, рукоять почти готова, остается для красоты покрыть ее морилкой, либо лаком. Подобная конструкция рукояти рассчитана для лука с натяжением тетивы до десяти килограмм. Для более мощных луков применять эту рукоять, мягко говоря, не рекомендуется, в связи с возможностью ее излома и последующей травмы. Но я не думаю, что кому-то понадобиться лук, который сможет натянуть лишь средневековый рыцарь

Впрочем, если такие любители есть, то рукоять им следует изготовлять по принципу бутерброда, как показано на фото ниже. Все слои тщательно проклеиваются эпоксидным клеем и зажимаются в струбцины. После высыхания проводим все описанные выше манипуляции. Кстати внутренние слои нужно делать из более плотного дерева, например клен, орех.

Далее приступим к изготовлению плечей лука. Плечи можно изготовить из толстой двенадцатимиллиметровой ламели, либо из двух восьмимиллиметровых, которые склеиваем между собой клеем ПВА «Момент» Д-2 и зажимаем струбциной.

После сушки распиливаем ламели вдоль и получаем заготовки для обоих плеч.

Длина плеча должна быть семьсот миллиметров, ширина тридцать миллиметров возле рукояти и двадцать пять миллиметров возле крепления тетивы. Для таких плеч нужна «слоеная рукоять», так как они получатся довольно мощные. Теперь делаем полочки для тетивы. Из остатков ламелей выпиливаем две пластинки немного шире, чем само плечо, прикладываем их к концам плечей и сверлим сквозные отверстия, далее забиваем туда смазанные клеем чопики, предварительно смазав и сами полочки, и зажимаем все это в струбцину для просушки не менее суток.

Вообще торопливость при изготовлении качественного и надежного лука неуместна. Любые склеиваемые части нужно тщательно просушивать по рекомендованному на клее времени. Далее сжимаем заготовки, вместе используя струбцины, и обрабатываем стороны, придавая им идентичность по указанным выше размерам.

На полочках делаем разметку и обтачиваем, придав например им такую форму.

Делаем пропилы для тетивы глубиной семь миллиметров и шириной миллиметра три. Теперь остается покрасить плечи морилкой и лаком.

Все, наш разборный лук готов и можно испытывать его при стрельбе по мишеням, а также гордость за наше трудолюбие, сообразительность и прямые руки

Источник: http://www.sense-life.com

P.S.

Статья является рерайтом. Администратор не несет ответственности за достоверность информации. Все, что вы делаете, вы делаете на собственный страх и риск.

Как сделать лук своими руками

Лук всегда привлекала человека, в начале как оружие, для войны и охоты, а позже и как спортивный снаряд. Я начал заниматься стрельбой из лука и охотой с помощью лука, когда был молод. Я стрелял из своего старого лука, преследовал оленей в лесах Нью-Гэмпшира. Но с возрастом это занятие ушло на второй план.
А сейчас в период каникул мне вдруг пришло в голову сделать лук. Я прочитал много литературы по этому поводу. И теперь хотел бы предложить свою инструкцию всем, кто захочет ее прочесть и использовать. Итак, начнем!

Шаг 1: Расчеты

Этот лук не был первым. Первый лук, который был сделан, руководствуясь старым чертежом, указанным в журнале «Популярная механика». Он получился не сильно мощным, уровень натяжения 9 кг. Поэтому я начал проводить дальнейшие эксперименты и нашел описание пирамиды Луки. Я использовал размеры, которые нашел в «Популярной механике», и подогнал их под 9 кг нагрузки с помощью программы Solidworks. Потом я изменил параметры лука в программе так, что размер и изгиб изделия не изменился, но он сможет выдерживать нагрузку в 23 кг.

Шаг 2: Выбор древесины

Самый простой выбор для начала — это древесина красного дуба. Ее свободно можно приобрести в любом магазине, специализирующемся на продаже пиломатериалов. Я выбрал самую прямую доску размером 25 x 75 x 2500 мм с широкими годичными кольцами и с самым большим весом из тех, которые были в отделе магазина. Вам придется перебрать много материала, может понадобиться посетить несколько магазинов, но это того стоит. Если будет плохое дерево, то и лук получится плохой.

Шаг 3: Разметка древесины для лука

Начните осматривать древесину. Проверьте на любые осколки, трещины, узлы, если Вы сможете работать, не задевая их, это хорошо. Если нет, то Вам может понадобиться еще одна доска. Наметьте 2,5 см с одного конца, а затем отделите часть 175 см, чтобы оставалось 62, 5 см. Возьмите 175-сантиметровую часть. Самый большой кусок — это будет сам лук. Отметим центр каждого конца, проведем линию между этими центрами вдоль доски, затем намечаем центр самой доски. Лук должен получиться симметричным.

Рукоять — 10 см в длину, 2,5 см в ширину в центре.
«Клинья» — перепад ширины от рукояти к плечам – 5 см по длине.
Плечи — по 75 см в длину, утончаются к концам на ширину 1 см.

Шаг 4: Вырезать и сделать плечи

Я использовал настольную пилу для того, чтобы отрезать размеченные лишние края — на все действие я потратил не более двух секунд. Теперь нужно уменьшить толщину доски приблизительно до 11 мм. Это можно сделать, используя электрический рубанок, или ручной рубанок (так будет сложнее), или же настольную циркулярку.
Форму рукояти пока не вырезать!

Шаг 5: Рукоять

Сейчас концы слишком тонкие. В таком виде нельзя использовать лук, а то он сломается. Поэтому нужно сделать их толще но с плавным переходом к плечам. Теперь возьмем 62,5-сантиметровую оставшуюся часть, отпиливаем от нее 23 см. Затем с помощью циркуляры выпиливаем по плавному переходу толщины (на фото представлено, смотрите внимательно, как это делается).

Полученную деталь приклеиваем к основе лука и оставляем сохнуть в течение суток. На следующий день начинаем выпиливать рукоять.

Шаг 6: Привязываем тетиву

Сейчас у Вас в наличии имеется объект напоминающий лук и нужно сделать из него нормально функционирующий лук. Для начала нужно срезать около двух сантиметров на всех углах вдоль заготовки — это предотвратит «отслаивание» волокон и появление серьезных заноз при сгибании. Из обрезков делаем маленькие клинья и крепко привязываем их с обоих концов лука.

Делаем тетиву и переходим к следующему шагу.

Шаг 7: Придание формы

Вот теперь действительно будет страшно. Постепенно выгибаем лук до состояния идеальной дуги. Для этого Вам нужно взять вспомогательный инструмент — доску с пропилами, которая представлена на фото.

Теперь упираем вспомогательную доску в середину изделия и постепенно выгибаем его, надеясь на то, что оно не сломается. Не спешите, когда будете это делать, чтобы волокна древесины успевали принимать новую форму. Нужно продолжать манипуляции до того момента, пока не получите форму, которая Вас устроит.

Если вдруг послышится треск, то все пропало, придется начинать все с начала.

Шаг 8: Закрепление клиньев

На этом этапе не должно возникнуть затруднений. Нужно всего лишь взять уже изготовленные клинья, вырезать на них неглубокие пазы на концах и очень крепко и надежно обвязать веревкой. Предварительно промазать все части клеем. Не натягивайте лук до полного высыхания клея, чтобы клинья не съехали со своего места.

Шаг 9: Готово

Чтобы не посадить в руки большое количество заноз, нужно зашлифовать все наждачной бумагой до абсолютно гладкой поверхности, а сверху еще отполировать специально предназначенной для этого пастой. Рукоять можно обмотать для красивого внешнего вида бечевкой.

Очень доволен результатом!

acule.ru