Перечислите основные элементы женского русского народного костюма – 1.2 Основные элементы русского народного костюма. Изучение русского народного костюма с младшими школьниками

Содержание

перечислите фрагменты русского женского национального костюма

Появляется ряд вопросов: из каких материалов шили национальные русский костюм, как украшались и как они вообще выглядели.

Простые русские женщины не обладали большим выбором материалов, поэтому костюм русский шился в основном из льна, хлопка и шерсти. Используя эти обычные ткани, женщины создавали русский роскошный костюм, который не уступал по своей красоте восточным костюмам.

Все главные элементы исконно русского народного костюма отражает представленная коллекция.

Основным элементом русского народного женского костюма была рубаха. Это была холщевая нательная одежда длиной до щиколоток. В процессе шитья рубахи, которая будет одеваться прямо на тело, проводились специальные магически обряды. Это было связанно с тем, что в то время люди придавали одежде (русский костюм) функциональное назначение не только сохранности тепла тела, но и защиту от влияния злых сил. Например, при изготовлении ворота оставшийся край протаскивали внутрь – это символизировало процесс накопления и сохранности жизненных сил человека, что гарантировал русский костюм. Наши предки старались обезопасить практически все отверстия в одежде: подол, рукава и ворот.

Особенное магическое значение отводилось вороту, нежели другим деталям. Было поверье, что именно через ворот улетает душа умершего человека. Мастерицы украшали ворот и русский костюм разнообразными оберегами (охранительными вышитыми узорами) или узорной тесьмой, стараясь как бы продлить жизнь.
Рукава у рубахи были длинные, широкие и перехватывались у запястья тесьмой.
Сарафан являлся вторым основным элементом народного русского женского костюма. Он был похож на высокую юбку, которая держалась на теле при помощи лямок. При изготовлении сарафанов использовались хлопок, шерсть и лен. Сарафаны и русский костюм украшались бахромой, тесьмой, лентами, полосками из ситца и различными вышитыми узорами.
запон, занавеска, нагрудник, передник, называемый фартуком.

otvet.mail.ru

13. Классификация русского народного костюма. Основные компоненты, элементы и функции традиционного костюма.

Классификация русского народного костюма: региональный, этнолокальный, половозрастной, социально-бытовой.

Слово «костюм» (в переводе с итальянского — обычай, привычка) выражает бытовую традицию, которой следует общество или его отдельные слои, группы. Со временем традиция становится совокупностью общепризнанных привычек и вкусов в обществе, модой. С.И.Ожегов в «Толковом словаре» указывает, что «мода — это совокупность привычек, господствовавших в определенной среде и в определенное время». Данный термин обращает внимание на знаковый, символический смысл изучаемого явления. Костюм — это символ, знак, внешний элемент обыденной повседневной жизни социальных слоев. Свое влияние на него оказала не только и не столько географическая среда обитания человека, сколько его обычаи и привычки, особенности мировосприятия, философия и религия. Не случайно, поэтому народный костюм той или иной местности является одним из главных предметов гордости ее жителей. Являясь символом, знаком, своеобразной метафорой, он отсылает нас к образам, общественно-историческое содержание которых выражено через эмоциональную память и образные ассоциации. Эти ассоциации находят отражение не только в одежде непосредственно, но зачастую и в названиях ее элементов, материалов и профессий, связанных с ее изготовлением.

В крестьянской среде русский костюм сохранял свое своеобразие вплоть до начала XX в. И с этой точки зрения необычайно интересны традиции наименований предметов и материалов, связанных с повседневной и празднично-обрядовой формами одежды именно простого труженика.

Основные элементы традиционного мужского костюма крестьянина Подмосковья.

Основой мужского костюма была рубаха. Слово это образовано от основы руб – «грубая одежда» (эта же основа дала и рубище – «ветхая одежда») при помощи суффикса -ах-. Руб является производным от глагола рубить, общеславянского слова, восходящего к робити, образованному от роб. Родственными словами являются рубь (край, кромка), рубеж, рубль.

В народе обычно носили одну холщовую рубаху, которая являлась одновременно и нижней и верхней одеждой. Крестьяне позажиточнее поверх нижней надевали еще одну, верхнюю, более богатую рубаху. Рубаха эта была прямой, но немного расширенной при помощи вшитых на боках клиньев. Наличие клиньев вызывалось необходимостью, так как в Московской области обычно выделывали узкую ткань, шириной от 32 до 60 см. Рукава рубахи были вшитыми, длинными и узкими. Иногда вокруг кисти на рукава надевала зарукавья (прототип будущих манжет) — неширокие продолговатые куски дорогой ткани, часто вышитые. Слова рукав и зарукавье – образованы по принципу непосредственной связи данных частей костюма с частью человеческого тела. «Рука» же в свою очередь образовано от общеславянского rekti – «собирать», первоначальное значение — «собирающая».

Исходя из таких характерных для разговорной речи устойчивых словосочетаний, как родиться в рубашке, своя рубаха ближе к телу, рубаха-парень, с миру по нитке — голому рубаха и т.д. можно утверждать, что этот предмет одежды в народном сознании ассоциировался с вещью первой необходимости и с предельной простотой и незатейливостью быта.

Второй обязательной частью одежды русских мужчин были порты — крестьянская одежда из ткани домашней выделки, неокрашенной, окрашенной растительными красками, иногда полосатой, пестрядинной. После появления штанов использовались как рабочая и исподняя одежда. неширокие, длинные, сужающиеся книзу и доходящие до щиколотки. Держались они на шнурке – очкуре или гашнике (отсюда пошло разговорное выражение иметь что-либо в загашнике, т.е. за поясом), который завязывался вокруг талии. Зажиточные жители подмосковных селений носили суконные порты, а народ победнее — холщовые. Порты заправлялись в сапоги или их обертывали онучами (онучи представляли собой узкие, длинные, до двух метров, куски ткани) и поверх надевали лапти. Лапти привязывали к ноге завязками — оборами, продетыми в боковые ушки лаптей. Знать носила высокие сапоги без каблуков из кожи различных цветов. Слово порты восходит к основе пъртъ в значении «одежда». Этимологическими родственниками являются слова портки, портянки, пороть и портной, которое является субстантивированным прилагательным (например, в выражении пъртный шьвець). Слово пороть («разрезать, раздирать») является производным для слова порог, образованного с помощью суффикса –гъ- как слова творог, пирог и первоначально значило «то, что находится на стыке, в месте разреза».

Поверх рубахи обычно надевали зипун, в народе называвшийся азямом. Это была легкая, скорее, домашняя одежда, которая для крестьян служила верхней. Зипун — распашная одежда, которая застегивалась встык, т. е. без запаха. Он доходил до колен, имел длинные узкие рукава, внизу застегивавшиеся на пуговки. Зипун не имел воротника, и обычно к нему пристегивали воротник-ожерелье. Зипун – символ крестьянина, поэтому простого мужика часто называли зипунником. Что же касается этимологии слова воротник, то оно образовано по тому же принципу, что и «рукав», а именно, от устаревшего названия шеи – ворот (то, благодаря чему можно поворачивать голову). Рассмотрим также этимологию ранее упомянутого слова лапоть. Оно образовано суффиксальным способом от, лапа, которое так же, как и слова лопасть и лопата, восходят к общеславянскому lapstъ – лапа. Из фразеологизмов лапти плести, не лаптем щи хлебать следует, что эта обувь, подобно рубахе и зипуну, стала символом крестьянской жизни, отражая ее негативные черты, главным образом, невежество.

Неотъемлемыми атрибутами народного костюма были также кушак и шапка. Иное название пояса было заимствовано из тюркских языков. В татарском находим кушак – «пояс, кушак». Таким же образом в русском языке появилось и слово карман – в языках тюркской группы карман буквально означает «кошелек». Слово шапка заимствовано из французского, где chape восходит к латинскому cappa – «головной убор».

Необходимо рассмотреть также этимологию устаревшего, оставшегося лишь во фразеологическом обороте, слова пазуха (иметь что-либо за пазухой, как у Христа за пазухой). Вероятно оно образовано от паз с помощью суффикса –уха-. Паз, по мнению некоторых языковедов, это существительное в значении «соединение, стык, смычка», впоследствии перешедшем в «образуемая при стыковке щель, углубление», родственно латинскому pax – « договор, мир», а следовательно, является родней таких, восходящих к тому же латинскому слов, как английское peace и французское paix – «мир»

Основные элементы традиционного женского костюма жителей Подмосковья.

Исключительно красочным и живописным был женский костюм Московской области. В конструктивном его решении было много общих черт с мужским костюмом, хотя предпочтение отдавалось глухому накладному типу одежды. Конструктивная основа женской одежды состояла из полочек и спинки, вырезанных из прямых кусков ткани, расширенных книзу за счет клиньев. У крестьянок как нижней, так и верхней одеждой служила рубаха из хлопчатобумажной или шелковой ткани, прямая, собранная по горловине, с узким длинным рукавом. Поверх рубахи надевали сарафан. Шили его из холста, реже из шелка. По центру переда сарафан украшали вертикальной полосой с позументами или рядом медных оловянных пуговиц. Он держался на узких коротких плечевых лямках и подпоясывался под грудью. Само слово сарафан заимствовано в древнерусский период из тюркских языков, куда попало из персидского serapa. Что касается этимологии слова пуговица, то оно образовано в древнерусском языке от пугъвь – «пуговица», восходящего к той же основе, что и латышское puga – «пуговица».

Наряду с сарафанами в женском костюме Московской области носили старинные запону, нагрудник, передник. Запона – металлическая пряжка. Запонка является уменьшительным. Образовано от глагола запати – «задержать». Является родственным с запинаться (с изменением корневой гласной).

Короткой верхней распашной одеждой была душегрея, которая, так же как и сарафан, держалась на плечевых лямках. Полочки душегреи были прямые, спинка заложена трубчатыми защипами, вверху имела фигурный вырез мысом, к которому пришивались лямки.

На Руси существовал общий для славян древний обычай, по которому всюду девичий головной убор отличался от головного убора замужней женщины, так же, как и прическа. Девушка могла носить волосы распущенными или заплетать их в одну косу, а замужняя женщина должна была заплетать две косы и по обычаю не имела права показываться с непокрытой головой. Отсюда специфические формы головного убора — у женщины покрывающие волосы, у девушек оставляющие их открытыми. Наиболее распространенный вид русского праздничного головного женского убора — кокошник — род плотной твердой шапочки. Это название образовано от существительного кокошь – «наседка» и дано по внешнему сходству убора с куриным гребнем. Кокошник носили с сарафаном. Кокошники XVIII — начала XIX вв. искусно расшиты речным жемчугом, украшены плетеными жемчужными и перламутровыми поднизями (рясками – бисерными сетками, бахромой на лобной части женского головного убора), золотосеребряным шитьем, цветной фольгой, гранеными стразами. Головные уборы хранились в семьях, передавались по наследству из поколения в поколение и были непременной частью приданого зажиточной невесты.

Еще один традиционный головной убор – волосник, или повойник. Он являлся незаменимым атрибутом костюма замужней женщины, которая не могла показываться на людях с открытыми волосами. Представлял небольшую мягкую полотняную шапочку, собранную на вздержку, иногда с твердым очельем, украшенным галуном. Очелье – часть женского головного убора, находившаяся спереди, на лбу, челе. Образовано тем же способом, что и слово оплечье.

Кичка (кика) – старинный головной убор, сначала у всех классов замужних женщин, а в XVIII и особенно в XIX вв. у крестьянок. Надевался во время свадебной церемонии. Его отличает сложный состав, включавший в свадебных уборах до 15 – 18 деталей, надевавшихся по отдельности, одна за другой. Возможно, этимология данного слова связана со старославянским — «волосы на голове, чуб». Таким образом, родственным ему является глагол кичиться, заимствованный из старославянского, где кычити имеет исконное значение «поднимать чуб», с последующим переосмыслением в «задирать нос».

Свадебные и праздничные головные уборы покрывали платками. Слово платок образовано суффиксальным способом от древнерусской основы платъ – «кусок материи». От этой же основы образованы такие слова, как платье, платить, полотно, заплата.

Наконец, рассмотрим происхождение названий наиболее распространенных в Московской области материалов и сырья для их изготовления, использовавшихся для пошива традиционной крестьянской одежды:

Войлок – заимствовано из тюркских языков, где в татарском ойлык означает «покрывало». Представляет собой не отделанное сукно, по валке и первой ворсовке.

Конопля – одно из важнейших растений в русской деревне. Высевалась за деревней на специально удобренных конопляниках с жирной землей. Давала волокно, употреблявшееся для изготовления грубых тканей, веревок. Название этого растения является заимствованным из латыни, где находим canapis, по всей видимости, также заимствованное из одного из восточных языков, так как Геродот упоминает о наличии этого слова у скифов и фракийцев.

Лен – общеславянское слово индоевропейской природы.(в греческом находим linon). К той же основе восходит и слово линия.

Ситец – представляет собой набивное, узорчатое хлопковое полотно. Название этой материи заимствовано из голландского ( где находим sits), восходит к древнеиндийскому sitras – «пестрый».

Сукно – шерстяная, валяная, ворсистая ткань. Название образовано от той же основы, что и сучить – «свивать в одну несколько прядей». Таким образом, сукно – материя, образованная сучением.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по происхождению названия различных элементов народной одежды делятся на две основные группы – исконно русские и заимствованные.

Рассмотрим более подробно каждую из них.

Исконно русские наименования. В свою очередь их можно подразделить на следующие группы:

– названия, образованные от глаголов и указывающие на предмет как на результат некоторого действия или его причину. К ним относятся такие слова, как рубаха (рубить), порты (пороть), запона (запинаться). В эту же группу входит и название шерстяной ткани сукна, так как сукно – материя, образованная сучением.

– названия, связанные с местоположением элементов одежды в готовом костюме. Эти наименования бывают двух видов. Первый и самый распространенный характеризуется связью с названиями частей тела. В данный разряд входят слова рукав и зарукавье (рука), воротник (ворот – «шея»), горловина, лапоть (лапа,просторечное название стопы), волосник и кика (кика – «чуб»), оплечье и очелье (чело). Названия, вошедшие во вторую группу образованы на основании непосредственного расположения предметов. Это слово поднизь (ряски на нижней части головного убора) и условное наименование нижнего белья – исподняя одежда.

– названия, данные предмету по материалу, из которого он изготовлен. Например, платок (от плать – материя).

– названия, данные элементу костюма по внешнему сходству с каким-либо предметом. К этой группе можно отнести слово кокошник – головной убор, напоминающий петушиный гребень (от кокошь – «наседка»).

– названия, данные предмету по его функции. Это сложное слово душегрея.

Заимствованные наименования. Их также можно разделить на подгруппы:

– названия, имеющие индоевропейскую природу. Обычно это слова, обозначающие сырье и материалы. Например, слово хлопок.

– названия, заимствованные из тюркских языков. Большинство заимствований подобного рода произошли во времена Древней Руси. Примерами являются слова карман, кушак, сарафан, войлок.

Итак, благодаря классификации названий основных элементов народного костюма, можно сделать вывод о непрерывном развитии языка, отражающем изменения в народном мировоззрении, и его обогащении, основанном на культурном взаимодействии различных народов.

studfiles.net

Тема урока: «Русский народный женский костюм»

Разделы: МХК и ИЗО, Конкурс «Презентация к уроку»

Презентация к уроку

Загрузить презентацию (1,1 МБ)

Внимание! Предварительный просмотр слайдов используется исключительно в ознакомительных целях и может не давать представления о всех возможностях презентации. Если вас заинтересовала данная работа, пожалуйста, загрузите полную версию.

Тема «Русский народный женский костюм» – интерпретация темы «Народная праздничная одежда», взятой из программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» для пятиклассников.

По программе на изучение данной темы отводится два урока. Первый урок можно посвятить изучению русского народного женского костюма, второй урок – изучению русского народного мужского костюма.

Темы, посвященные изучению костюма, насыщены большим количеством терминов, которым необходимо дать определения. Чтобы информация хорошо усвоилась, лучше ее проиллюстрировать. Все названия элементов женского русского народного костюма необходимо перечислить подробно. Дети должны иметь представление о том, как выглядел традиционный летний женский костюм, нарядная одежда и зимнее платье, и из каких компонентов состояли все эти комплекты.

Необходимо также показать, как одевались женщины в разных губерниях и районах России в девятнадцатом веке.

Опираясь на многолетний опыт работы в средней школе и имея представление о творческих возможностях пятиклассников, делаю определенный вывод, что основной массе детей трудно рисовать фигуру человека в костюме.

В этой теме хотелось бы акцентировать все внимание не на рисовании фигуры человека, а на изображении и декорировании одежды. Поэтому, чтобы упростить задачу восприятия силуэта костюма, были разработаны шаблоны сарафана и кокошника. Дети быстро обводят по контуру форму сарафана и кокошника и, опираясь на таблицы с изображениями цветовой гаммы и видов орнаментов, применяя графитный карандаш и линейку (по желанию), наносят декор. Использование фломастеров в качестве вспомогательных инструментов декорирования цветом ускорит выполнение задания.

Кроме шаблонов по данной теме была разработана презентация. Презентация, посвященная русскому народному женскому костюму, имеет длительный срок создания. Первоначально, как табличные приложения к уроку, были разработаны такие наглядные пособия: технологическая карта, цветовая гамма орнамента, геометрия орнамента, состоящая из четырех вариантов (орнамента центральной полосы и подузора верха сарафана, орнамента рукава и подузора ворота рубашки). И созданы образцы рисунков кокошника и сарафана.

С приходом информационных технологий в среднюю школу возникла потребность объединения всех приложений к уроку в единый комплект. Таким образом, возникла идея создания презентации.

Всем школьникам с раннего детства необходимо прививать эстетическое восприятие произведений искусства и художественный вкус. Мне, как профессиональному художнику, несложно было придумать художественное оформление слайдов. Но из-за нехватки времени я использовала готовые иллюстрации костюмов, созданные известным художником – графиком Маланичевым Робертом Ивановичем для оформления историко-этнографического справочника «Народы мира», выпущенного издательством «Советская энциклопедия» в Москве в 1988 году. На мой взгляд – это одни из лучших иллюстраций, посвященные русскому народному женскому костюму.

Надеюсь, что разработанную статью и презентацию к уроку изобразительного искусства в пятом классе по теме «Русский народный женский костюм» будут использовать учителя-предметники, также они смогут сэкономить время при подготовке к уроку по данной теме.

Вид урока: комбинированный.

Цель: используя единый шаблон декорировать форму сарафана и кокошника.

Задачи:

Обучающие:
- Познакомить с элементами народного женского костюма XIX века.
- Научить пользоваться шаблонами.
- Рассказать о видах геометрического орнамента. Объяснить алгоритм построения.
- Выделить цветовую гамму.
- Объединить элементы костюма в целостный образ.
Развивающие:
- Художественный вкус.
- Логическое мышление.
- Цветовое и формальное восприятие.
Воспитательные:
- Воспитание интереса к этнографии и истории русского народного женского костюма.
- Приобщение к сохранению национальных традиций в современном костюме.

Методы: рассказ, объяснение, демонстрация.

Средства для учеников: Два листа белой бумаги (формат А4), графитный карандаш, резинка, линейка, фломастеры, шаблоны.

Средства для учителя: Презентация, конспект урока.

Оборудование: ПК, проектор, экран, программа Microsoft Office PowerPoint.

План урока:

1. Организационная работа (2 минуты).
2. Работа с презентацией (15 минуты).
3. Практическая работа (25 минуты).
4. Подведение итогов (3 минуты).

ХОД УРОКА

I. Историческая справка

Введение

В конце XIX начале XX столетий у русских, населяющих огромную территорию, сформировались свои культурные традиции. Немаловажную роль отводили одежде. Одежда бедных слоев населения отличалась от богатых. С давних пор крестьяне выращивали на своих плодородных землях лен. Его мяли, ткали из него холст, белили и шили повседневную одежду. Зимой носили теплую верхнюю одежду, сделанную из сукна. Вплоть до начала XX столетия крестьянство было обуто в лапти. Городское население – в кожаную обувь.
Поскольку ткачеством, шитьем и вышиванием традиционно занималась женская половина населения, женская одежда выглядела наряднее, чем мужская. О ней стоит говорить подробнее.

СЛАЙД 2

Традиционный летний женский костюм. XIX век.

Женская традиционная летняя одежда состояла из нескольких элементов: рубахи, сарафана, головного убора и обуви.
Рубаха – вид одежды, сшитый из прямоугольного куска холста. Рубашечный покрой одежды был распространен в Древней Руси. Рубаха кроилась из прямоугольных кусков холста, на ее плечи нашивали цветные вставки (полики).
Яркие и нарядные вышивки рубах играли роль оберега человека от злых сил. Места для вышивок были четко определены: ворот, плечо, запястье, низ рубахи, поле рукавов. Женщины надевали рубаху под сарафан или поневу (юбку), распространенную в южнорусских губерниях.
Сарафан – длинная женская одежда без рукавов с проймами. Передняя часть сарафана сверху донизу застегивалась на пуговицы. Края и середина обшивались гасами и позументом. Сарафан подпоясывался кушаком.
Кушак – пояс из длинного широкого куска ткани или плетеный из шнура.
Женщины одевали на голову повойник.
Повойник – будничный головной убор замужних женщин. Шапочка из ткани, либо платок, обвязанный вокруг головы.
Стопы ног обматывались льняными кусками ткани, затем сверху одевались лапти.
Лапти – обувь из лыка, бересты или веревок, которую носили крестьяне.

СЛАЙД 3

Традиционный нарядный женский костюм. XIX век.

Нарядную одежду крестьянки одевали по большим праздникам. Все элементы женского костюма бережно хранились и передавались из поколения в поколение от матери к дочери. Рубаха была обильно украшена вышивками. Сарафан расшивали шелком, лентами, тесьмой и бисером. Поверх сарафана одевали душегрею.
Душегрея – вид летней женской одежды. Конструктивной особенностью были рукава, цельнокроеные с верхней частью спинки, и наличие отложного воротника. Праздничные душегреи вышивались золотыми нитями, цветным бисером и декорировались бахромой.
На голову одевали кокошник.
Кокошник – женский головной убор в виде высокого веерообразного щитка надо лбом. Кокошник украшали золотым шитьем, канителью, бисером и жемчугом. В каждой губернии носили разные по форме и размеру кокошники.
Стопы ног обматывались льняными кусками ткани, затем сверху одевались сапоги.
Сапоги – род обуви, сделанный из кожи, с высоким голенищем.

СЛАЙД 4

Традиционный зимний женский костюм. XIX век.

В зимнее время года носили теплую одежду и обувь. Самой распространенной зимней одеждой был зипун.
Зипун – зимняя крестьянская одежда, представляющая собой кафтан без воротника, изготовленный из грубого сукна ярких цветов со швами, отделанными контрастными шнурами.
Чтобы защитить кисти рук от замерзания одевали варежки.
Варежки – предмет зимней одежды для кистей рук, в которой есть два отделения: одно для большого пальца, а другое – для всех остальных пальцев. Варежки вязали из шести.
Самым популярным головным убором была кичка.
Кичка – старинный русский головной убор замужних женщин с высоким очельем, богато украшенный. Кичка – это шапочка с твердой передней частью в форме рогов или лопатки. Сверху на кичку одевали шаль.
Шаль – большой прямоугольный платок из тонкой шерстяной ткани с цветочной каймой или орнаментом.
На ноги одевали валенки.
Валенки – теплые войлочные сапоги из свалянной овечьей шерсти.

СЛАЙД 5

Традиционный женский костюм. Губернии и районы России. XIX век.

Народный костюм – это целостный художественный образ. На формирование русского костюма оказывали влияния географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил.
Немаловажными факторами явились историко-социальные процессы, способствующие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций.
До 1930 года народный костюм составлял неотъемлемую часть художественного облика сельского населения: русских хороводов, свадебных обрядов, посиделок и так далее. У многих народов национальный костюм (в качестве праздничного) сохраняется до сих пор. Он осваивается как художественное наследие современными модельерами, живет в творчестве народных фольклорных ансамблей.

II. Технологическая карта изделия

СЛАЙД 6

Технологическая карта:

1 этап (работа с шаблоном).

На первом листе бумаги по шаблону <Рисунок 1> дети обводят контур сарафана и рукавов рубахи, на втором листе – контур кокошника <Рисунок 2>.

Рис. 1

Рис. 2

2 этап (прорисовывание деталей).

В форме сарафана, рукавах рубахи и кокошнике намечают орнаментальные полосы.

3 этап (украшение орнаментом).

Полосы заполняют геометрическим орнаментом по образцу.

СЛАЙД 7

Цветовая гамма орнамента.

Сарафан, рукава рубахи и кокошник дети разукрашивают ограниченным количеством цветов: красным, синим и серым по образцу.

СЛАЙДЫ 8-11

Геометрия орнамента.

На этих слайдах показано как изобразить и разукрасить основные виды геометрических орнаментов, которыми можно декорировать сарафан и рукава рубахи.

СЛАЙД 12

Украшение кокошника.

Образец кокошника.

СЛАЙД 13

Украшение сарафана.

Образец готового изделия.

III. Практическая работа обучающихся.

IV. Подведение итогов.

Выставка работ. Обсуждение. Оценка.

Интернет ресурсы:

http://biblioteka.teatr-obraz.ru
http://creatioart.ru/dictionary
http://dic.academic.ru
http://fasmer-dictionary.info
http://ozhegjv.info
http://ru.wikipedia.org
http://russia.yaxy.ru

xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai

как называются элементы русского костюма

Рубаха — главная часть русского народного костюма. Это длинная, почти до щиколоток, холщовая нательная одежда. Рубаха, непосредственно прилегавшая к телу, шилась с магическими предосторожностями. Она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу — удерживать в теле. При выкраивании ворота вырезанный лоскут протаскивали внутрь будущего одеяния. Это означало сохранение-накопление жизненных сил. По мнению древних, следовало так или иначе «обезопасить» все необходимые отверстия в готовой одежде: ворот, подол, рукава.
Ворот был особенно магически важной деталью. Через него в случае смерти вылетала душа. Желая, по возможности этому помешать, ворот обильно оснащали охранительной вышивкой (оберегом) или узорным ткачеством -тесьмой.

Рукава рубах были длинные и широкие и у запястья схватывались тесьмой.
Вторым основным элементом женского русского народного костюма является сарафан. По форме сарафан — это высокая юбка, закрепленная на плечевом поясе с помощью лямок (бретелей) Сарафаны шили из шерстяных, льняных, хлопчато-бумажных тканей. Украшали вышивкой, лентами, цветными полосками ситца, бахромой, тесьмой.
Третьим обязательным элементом была юбка и у замужних женщин -понева. Поневы и юбки были длиной до щиколотки, в основном шились из шерстяных тканей. Понева была распошной, с разрезом (несшитой) спереди или сбоку и с прошвой- вставкой в разрез куска иной ткани. У нас представлена понева с вставкой.

Неотъемлемым элементом женского крестьянского костюма был передник, он же фартук, занавеска, запон, нагрудник и т. д. Носили передники поверх рубахи, поневы или сарафана. Передники украшались вышивкой, узорным ткачеством, лентами.
В нашей коллекции показаны элементы верхней русской народной одежды. Верхней называется вся наплечная одежда, надевавшаяся поверх рубахи, сарафана (или поневы, юбки) и передника В нашей коллекции это удлиненный навершник — верхняя одежда туникообразной формы — неотъемлемый элемент Рязанского костюма, и «епанечки» из шелковой или парчовой ткани.

В русском народном костюме особое внимание уделялось головному убору. Он также являлся важнейшим элементом народного костюма, служил своеобразной визитной карточкой. По нему можно было узнать, из какой местности его владелица, ее возраст, семейное положение и социальную принадлежность. Характерным признаком девичьего головного убора была открытая макушка, женщина же полностью закрывала волосы головным убором, так как по старинным обычаям показывать их было нельзя. Одним из типов девичьих головных уборов является перевязка из полоски ткани, повязка, лента с завязками на концах, украшенная вышивкой, бусами. Обруч из картона в виде круга, обшитого тканью, декорированного бисером. Кокошник.
Эта коллекция костюмов была создана участницами конкурса «А ну-ка девушки» , который проходил у нас в школе. Каждая девочка шила свой костюм к этому конкуру и представляла его на сцене, и все костюмы были подарены школьному музею.
Все богатство и красоту русского костюма мы передали и через кукол. Этих кукол с сохранением элементов русской национальной одежды шили наши учащиеся.
Все это мы создали для того, чтобы познакомиться с историей народного костюма. Рассматривая современный костюм, можно заключить, что в любом современном костюме должны проявляться черты народного, национального, традиционного, что делает костюм органичнее, самобытнее, роднее, ближе, дороже.

otvet.mail.ru

Особенности национального русского костюма

Во многих странах сегодня существует прекрасная традиция: надевать национальный костюм не только на какой-либо тематический праздник, но и во время приятного досуга, например, в кругу друзей, после работы. Такую традицию я наблюдала в Швеции, Америке, Германии. Это выглядит очень радостно, ярко, красочно и позитивно. В народных костюмах есть что-то волшебное, завораживающее, стабильное. Любому человеку очень важно знать свои истоки, корни, — принадлежность к вековым традициям даёт ему ощущение защищённости и значимости.

На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.

На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.

Наш народ издавна считался народом-земледельцем, и это, безусловно, повлияло и на особенности национального костюма: его орнамент, покрой, детали.

Учёные считают, что русский национальный костюм стал складываться примерно в XII веке. Его носили и крестьяне, и бояре, и цари вплоть до XVIII века, пока по указу Петра I не произошла принудительная смена костюма на европейский. Петр I считал, что для России очень важно культурное и торговое общение с Европой, а русский костюм для этого не слишком подходил. К тому же, для работы он был не очень удобен. Возможно, это был политический шаг, а, может, просто дело вкуса самого Петра I, но так или иначе с тех пор русский национальный костюм сохранился в основной своей массе в крестьянском слое. Указом Петра I было запрещено производить и продавать русское платье, за это были предусмотрены штрафы и даже лишение имущества. Только крестьянам было разрешено ношение национального костюма.

Быть может, из-за петровских нововведений русский народ утерял связь с национальным костюмом, но память предков во многих из нас так или иначе жаждет возвращения к истокам и народному колориту.

Давайте вместе вспомним, чем отличался русский народный костюм. Основным отличием национального костюма была многосоставность/многослойность, богатство отделки и простой, прямой или слегка расклешенный силуэт. Талия не подчёркивалась. Цвета в основном были яркими, радостными.

При всём обилии различной одежды, на Руси выделялись несколько основных комплектов русского женского костюма. Это сарафанный комплект (северно-русский) и понёвный комплект (южнорусский, более древний). При этом издавна рубаха всегда была основой женского наряда. Как правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие — из шёлка.

Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями — шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.

Интересно, что на рубахах девушек (в основном Тверской, Архангельской и Вологодской губерний), которые уже были просватаны, встречались различные геометрические узоры: ромбы, круги, кресты. У древних славян такие узоры несли смысловую нагрузку.

Сарафан (от иранского слова sеrāрā — значение этого слова примерно «одетый с головы до ног») был основной одеждой северно-русских областей. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек.

Более простым в изготовлении был прямой (круглый) сарафан на лямках. Он появился несколько позднее. Самыми популярными цветами и оттенками для сарафанов были тёмно-синий, зелёный, красный, голубой, тёмно-вишневый. Праздничные и свадебные сарафаны шили в основном из парчи или шелка, а повседневные из грубого сукна или ситца. Выбор ткани зависел от семейного достатка.

Поверх сарафана одевалась короткая душегрея, которая для крестьян была праздничной одеждой, а для знати повседневной. Душегрейка шилась из дорогих, плотных тканей: бархата, парчи. Более древний, южнорусский национальный костюм отличался тем, что состоял из длинной холщовой рубахи и понёвы. Понёва (набедренная одежда, типа юбки) была обязательной принадлежностью костюма замужней женщины. Она состояла из трёх полотнищ, была глухой или распашной; как правило, её длина зависела от длины женской рубахи. Подол понёвы украшался узорами и вышивкой. Сама понёва изготавливалась, как правило, из ткани в клетку, полушерстяной.

Понёва одевалась на рубаху, и оборачивалась вокруг бёдер, а на талии её держал шерстяной шнур (гашник). Спереди часто надевали ещё передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд одевания понёвы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

В разных регионах понёвы декорировали по-разному. Они также отличались по цветовой гамме. Например, в Воронежской губернии, понёвы богато украшались оранжевой вышивкой и блёстками.

А в Рязанской и Калужской губерниях понёвы были украшены сложными ткаными узорами. В Тульской губернии в основном была понёва красного цвета, а чёрная клетчатая понёва встречалась в Калужской, Рязанской и Воронежской губерниях.

Понёвы были украшены дополнительными деталями, в зависимости от семейного достатка: бахромой, кистями, бисером, блёстками, металлическим кружевом. Чем моложе была женщина, тем ярче и богаче была украшена её понёва.

Кроме сарафанов и понёв в русском национальном костюме встречались юбка-андарак и платье-кубелёк. Надо отметить, что эти наряды использовались не повсеместно, а лишь в отдельных регионах и сёлах. Например, платье-кубелёк было отличительной одеждой казачества. Его носили донские казачки и казачки Северного Кавказа. Это было платье, которое надевалось поверх рубахи с широкими рукавами. Под это платье часто носили шаровары.

Костюм с юбкой-андарак тоже не был типичным русским костюмом. Он получил распространение в некоторых сёлах Курской, Орловской, Смоленской, Вологодской и Рязанской губерниях.

В русском народном костюме существовало чёткое деление на повседневный и праздничный наряд.

Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения, праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20-ти предметов, а повседневный всего 7. Повседневная одежда шилась обычно из более дешёвых тканей, чем праздничная.

Рабочая одежда была похожа на повседневную, но существовала и специальная одежда, именно для работы. Такая одежда шилась из более прочных тканей. Интересен тот факт, что рабочая рубаха для жатвы (жатвенная) была богато украшена и приравнивалась к праздничной.

Ещё существовала так называемая обрядовая одежда, которую носили на свадьбу, похороны, в церковь.

Женщина в костромском праздничном костюме (г. Галич)

И незамужние девушки, и замужние женщины украшали себя бусами, ожерельями, серьгами. Даже пуговицы принято было украшать особым образом: гравировкой, филигранью, тканью.

Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным.

На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. Кика была женским нарядным головным убором замужних женщин. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус).

Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в формы лопатки или рогов.

Поверх кики надевалась нарядная сорока из вышитой ткани, а сзади кики – позатыльник из бисера. В начале 20 века этот сложный убор сменился платком или повойником.

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кику и кокошник замужние женщины одевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок

Что касается социальных различий, то знатные женщины в основном носили платья из дорогих тканей поверх шёлковых туник и рубах. Чем богаче была женщина, тем больше слоёв одежды было на ней надето. Одинаково неприличной для всех общественных слоёв была короткая одежда. Нелегко далась перемена костюма русским женщинам, от сдержанной не приталенной одежды к декольтированным платьям и затянутой талии.

Источник

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

stil.mirtesen.ru

Рубаха как основной элемент русского народного костюма

«Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу».

Н.М.Карамзин

XIX – Ставропольская открытая научная конференция школьников

Секция: прикладное искусство

Название работы: Рубаха как основной элемент русского народного костюма

Автор работы: Тимофеева Алена

Место выполнения работы: г. Ставрополь,

МБОУ СОШ № 6, 11 класс.

Научный рук.: Мостакова Наталья Владимировна,

учитель технологии

Ставрополь, 2008

Оглавление

1.	Введение…………………………………………………………………………………	3
2.	Глава I. Женский народный костюм на Руси.…………………………………………	4
3.	Глава II. Рубаха как основной элемент русского народного костюма. ……………..	6
4.	Глава III. Дополнительные элементы русского народного женского костюма………..	8
5.	Глава IV. Технология изготовления женской рубахи…………………………………
5.	Вывод…………………………………………………………………………………….	11
6.	Список использованной литературы и источников………………………………………………………………………………	14
7.	Приложение………………………………………………………………………………	15

Введение

Актуальность темы.

Древнейшей, самой распространенной и любимой одеждой древних славян была рубаха. Женские рубахи на Руси били настоящими произведениями портняжного искусства. Древнерусская одежда является своеобразным «зеркалом» традиционной русской культуры. Стоит ли возвращать одежду наших прабабушек?

Слом традиционных основ жизни русского народа переменил его обычаи, нравы и быт.

Сейчас в нашу жизнь возвращается огромный пласт православной культуры Возрождение национального костюма позволит нашему народу вспомнить о своих корнях, представить во всей полноте силу, талант, мощь и глубину русской культуры

Цель: Привлечь внимание к необходимости сохранения национальной русской культуры через сохранение традиционного народного костюма.

Задачи: 1. Рассмотреть значение рубахи в русском народном костюме.

2. Выявить проблему сохранения народных традиций.

3. Установить возможные варианты использования элементов народного

костюма в повседневной жизни.

4. Изготовить стилизованную модель русской народной рубахи.

Объект исследования: проблема изучения, восстановления и сохранения традиций использования и изготовления народного костюма.

Предмет исследования: рубаха как основной элемент русского народного женского костюма.

Методы исследования:

1.Синхронный.

2.Хронологический.

3.Сравнительно-исторический.

4.Метод актуализации.

5.Ретроспективный.

6.Историко-генетический.

Практическая значимость.

Материал данной работы может быть использован на уроках технологии, классных часах, конференциях, в рефератах, при подготовке народных праздников и выставок прикладного творчества.

Суровый климат оказал большое влияние на формирование костюма восточных славян в Древней Руси. Одежды были теплыми и закрытыми. Но не только климатические условия сказались на формах и видах русских одежд. Тесные связи с Византией и влияние христианских традиций – все это тоже нашло отражение в русском костюме.

Древнерусская одежда является своеобразным «зеркалом» традиционной русской культуры. Как должны одеваться русские люди – это правило регулировалось законами. Так, в постановлении «Стоглавого Собора» 1551 года писалось, что каждому сословию должна соответствовать определенная одежда: «Ино одеяние воину, ино тысячнику, ино одеяние купцу, ино орачию, ино женам». Но как у знатных, так и у простолюдинов покрой одежды был весьма простым и практически одинаковым. Все русские одежды были длинные, свободные.

Поскольку основным занятием русичей было земледелие и скотоводство, то главными видами тканей являлись лен и шерсть. Использовались ткани из пеньки и конопли. И все же лен был самой распространенной, самой любимой тканью среди русичей. Он был разной выработки и различного качества. Из белого льняного полотна шили нарядные одежды, из сурового (неотбеленного) – юбки и порты. Излюбленным цветом одежды в Древней Руси был красный. В одежде горожанок сочетались очень яркие и сочные цвета: алый, синий, зелено-желтый.

Глава I. Рубаха – основной элемент русского народного костюма.

Женский скифо-сарматский костюм. Верхняя одежда: широкая длиннополая, снабженная длинными рукавами одежда, вместе с другой, укороченной, наподобие кафтана;

Нижняя одежда – рубашка; она собиралась на вздержку вокруг шеи, охватывалась поясом; рукав стягивался оборками вокруг запястья. Очевидно, нижние рубашки шились из льняных или пеньковых тканей. Более состоятельные люди носили, рубахи из драгоценных тканей, которыми торговали Ионийские колонии Черноморского побережья.

Женский костюм на Руси. Некоторые женские одежды были сходны с мужскими, например, верхние рубахи. Нательные (исподние) женские рубахи выкраивались из прямых полотнищ, без клиньев. Поверх них уже надевались сорочки или «красные» рубахи, то есть красивые, праздничные, шитые уже из шелковых «заморских» тканей или тонкой бумажной ткани – узорной или в полоску. Рукава были длиной в несколько аршин и собирались во множество складок, удерживаемых около запястья «обручьем». На запястьях рукава обильно украшались вышивкой.

Поверх рубахи надевали летник – легкую, доходившую до пят одежду с длинными и очень широкими рукавами, которые украшались вышивками и жемчугом. Летники шились из камки и атласа разных цветов.

Знатные женщины в торжественных случаях надевали на свою одежду еще и приволоку – безрукавную накидку из золотой, сребротканой или шелковой материи, богато разукрашенной жемчугом и драгоценными камнями.

У всех знатных женщин обязательной частью выходного наряда были накладные воротники – «ожерелья». Делались они из меха, узорного бархата или парчи, жемчуг нанизывался в «кружево», а в специальные гнезда сажались драгоценные камни.

Древнейшей, самой любимой и распространенной нательной одеждой древних славян была рубаха. Языковеды пишут, что ее название происходит от корня «туб» — «кусок, отрез, обрывок ткани» — и родственно слову «рубить», имевшему когда-то еще и значение «резать». Надо думать, что история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабженного отверстием для головы и скрепленного поясом.

Женские одежды были сходны с мужскими, например, верхние рубахи. Нательные (исподние) женские рубахи выкраивались из прямых полотнищ, без клиньев. Поверх них уже надевались сорочки или «красные» рубахи, то есть красивые, праздничные, шитые уже из шелковых «заморских» тканей или тонкой бумажной ткани – узорной или в полоску. Рукава были длиной в несколько аршин и собирались во множество складок, удерживаемых около запястья «обручьем». На запястьях рукава обильно украшались вышивкой.

Другим названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица». Это очень старое слово, родственное древнеисландскому «серк» и англосаксонскому «сьорк» через общие индоевропейские корни. Некоторые исследователи усматривают разницу между рубахой и сорочкой. Длинная рубаха, пишут они, делалась из более грубой и толстой материи, тогда как короткая и легкая сорочка – из более тонкой и мягкой. Так постепенно она и превратилась в собственно белье, а верхнюю рубаху стали именовать «кошулей», «навершником».

Женские рубахи обычно кроились до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено.

Славянские рубахи не имели отложных воротников. Иногда удается восстановить нечто похожее на современную «стоечку». Чаще всего разрез у ворота делали прямым – посередине груди, но бывал и косой, справа или слева.

Застегивали ворот на пуговицу. Пуговицы в археологических находках преобладают бронзовые и медные, но исследователи полагают, что металл просто лучше сохранился в земле. В жизни наверняка чаще встречались сделанные из простых подручных материалов – кости и дерева.

Легко догадаться, что ворот был особенно «магически важной» деталью одежды – ведь именно через него в случае смерти вылетала душа.

Рубаха делалась из льняного холста, чаще всего домотканого, покрой туникообразный или с прямыми поликами – плечевыми вставками и кумачовыми ластовицами. Рубаху могли носить как самостоятельную одежду, выполняющую функцию современного летнего платья, тогда она подпоясывалась. Рубаха вышивалась по подолу, рукавам, плечевым вставкам. Ворот и передний разрез длиной 20 – 25 см обрабатывались красной бейкой. Вырез оформлялся пуговицей с петлей. Форма рукавов могла быть различной. Они делались прямыми или сужались к кисти; пышными у плеча или у запястья, с ластовицами или без них; собранными под узкую обшивку или украшенные кружевом манжеты.

Рукава рубахи были длинные и широкие и у запястья схватывались тесьмой. Заметим, что у скандинавов, носивших в те времена рубахи подобного же фасона, завязывание этих тесемок считалось знаком нежного внимания, едва ли не объяснением в любви между мужчиной и женщиной…

В праздничных женских рубахах тесемки на рукавах заменялись створчатыми (застегивающимися) браслетами – «обручами», «обручьями». Рукава подобных рубах были много длиннее руки, в распущенном виде они достигали земли. А поскольку у древних славян все праздники носили религиозный характер, нарядные одежды надевались не только для красоты – это были одновременно и ритуальные облачения. В сказке о царевне-лягушке помахивание спущенным рукавом играет в ней не последнюю роль. Вот уж действительно, сказка – ложь, да в ней намек. В данном случае – намек на ритуальную женскую одежду языческих времен, на одежду для священнодействия и колдовства.

Льняная рубашка в жару приятно холодит, продувается ветерком, а в день прохладный — согревает, мягко прильнув к телу.

Женская сорочка – длинная, почти до щиколоток, холщовая (льняная или конопляная) нательная одежда – обязательно подпоясывалась.

Кроме повседневных и праздничных, селянки имели покосные или, по-другому, пожнивные рубахи, надеваемые во время сенокосам и жатвы. Они шились из легкого холста или ситца, однако выглядели нарядно. Праздничные изготовляли из более тяжелых тканей сукна или шерсти. Длина их варьировалась от 90 до 140 сантиметров; чаще всего носили рубахи длиной от 105 до 110 сантиметров.

На юге России обычно шили туникообразные рубахи, на севере — еще на лямках. Туникообразная – более древняя, по форме – прямоугольная, составленная из четырех полотнищ холста с отверстиями: одно для продевания головы и два – вдевания рук. Рукава также представляли собой прямоугольные полотнища.

Стан женских рубах кроили из полотнищ, идущих от горловины до подола, как правило, не цельными, а из разных кусков ткани – с поперечным членением. Рубаха в разных местах России называлась по-своему: в Волгоградской губернии – «проходница», в Воронежской – «скразная», «дадольная», в Архангельской – «исцельница», в Калужской – «суцельная», «одностенная», в Рязанской – «посвяток».

Лиф – верхняя часть рубахи – в разных местностях именовали по-разному.

Верхняя и нижняя части шились из разных тканей – по качеству, цвету, рисунку. Для лифа брали долее добротные и красочные ткани, например, полосатую льняную или конопляную ткань – пестрядь. Верхняя часть рукавов и полики обычно украшались узорным ткачеством кранными нитями. Летом наши предки обходились только одной рубашкой, а похолодает – надевали поверх неё зипун, кафтан, ферязь.

Можно сказать, что рубаха – это древнейшая из одежд, ибо ее название восходит к древнему слову “руб” , т.е. “самый грубый”. Длина рубахи, материал, из которого она сшита, характер орнаментов определялись социальной принадлежностью и возрастом. Длинные рубахи носили знатные и пожилые люди, более короткие — другие сословия, так как в отличие от размеренной и неторопливой жизни князей и бояр будни трудового народа бели наполнены тяжелой работой и одежда не должна была сковывать движений. Рубаху носили на выпуск и обязательно с поясом (если человек не надел пояс, то говорили, что он распоясался). Полотна ткались узкие (30-40 см), и поэтому рубахи шились с цельнокроенными рукавами или прямоугольной проймой. Для удобства движений вставлялись ластовицы, для прочности ставились на подкладку из другой ткани-подоплеку (вот что значит “знать подоплеку дела”). Праздничные рубахи знати шились из дорогих тонких полотен или шелков ярких цветов и украшались вышивками. Не смотря на условность узора орнамента, многие его элементы имели символический характер, они как бы охраняли человека от другого сглаза и напастей.

Издавна основой основ любого русского костюма являлась длинная, туникообразная, с широкими рукавами, рубаха. Кроилась она из прямоугольных кусков холста, а на плечи нашивались цветные “полики – прямоугольные или клиновидные вставки.

Рубаха использовалась во всех случаях в жизни русской женщины и, выдержав испытание временем, пройдя через века, свободно вошла в наш гардероб в виде разнообразных цельнокроеных платьев и блузонов.

Но в старинном костюме рубаха редко носилась отдельно, чаще всего в северных и центральных районах России сверху надевался сарафан, а в южных – понева. Поверх рубахи и поневы надевали передник – “занавеску”, завязывавшуюся сзади тесемками – «мутозками», Интенсивность цвета и декоративность орнамента постепенно усиливаются сверху вниз, она создавалась за счет вставок из яркого ситца, полос узорного ткачества и вышивки, лент, кружев, бахромы и блесток.

Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение.

В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью так называемых поликов — деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с обшивкой горловины. Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно.

По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно. Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.

Глава II. Украшение русской рубахи. Заготавливая ткань, мастерица учитывала форму будущей вещи и места для вышивки, она искусно распределяла поперечные полоски “затканки” на холсте: сначала широкие и частые, затем все уже и реже и, наконец, они переходили в верхней части в белое поле ткани. Яркие, нарядные вышивки в старину играли роль оберега, поэтому были четко определены места их расположения: “ошивки” ворота и запястья, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил. Для вышивки использовали лен, коноплю, шерсть, окрашенные отварами трав и кореньев, кроме того, разноцветные шелка, золотые и серебряные нити. Старинные швы: роспись, набор, гладь, полу крест определяли характер узора вышивки и связь ее со структурой ткани. В орнаментах отражались явления, тесно связанные с жизнью крестьян: смена времен года, обильный урожай, цветущие деревья и растения, фигуры женщины – прародительницы всего живого, кони, птицы, небесные светила – солнце и звезды. Древние простые узоры из поколения в поколение под руками искусных мастериц обогащались новыми техническими приемами, а вместе с тем и передавали круг узоров, применяемых только в данной местности. Для украшения рубах использовались и кусочки различных тканей, особенно кумачовые, которые тоже заполнялись вышивкой, как и основная ткань. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд, или уже сношенных, нашивались как украшение на вновь сшитое платье. Кроме тканых, вышитых узоров, инкрустации тканями, использовались разноцветные “травчатые” ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы. Все это декоративное богатство руками талантливых вышивальщиц превращалось в драгоценное произведение искусства.

Украшались даже “горемычные” рубахи, причем и здесь соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Так при трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям – с черной, исполненной крестиком и набором. Без всяких “украс” были рубахи только у женщин-вдов, которые они надевали при совершении обряда “опахивания”. Женщин-вдов собирали со всей деревни, и они босиком, простоволосые, одетые только в холщовые рубахи, должны были сохой опахать землю вокруг деревни для предотвращения ее от холеры и падежа скота.

Чувство меры – это одно из самых ценных свойств народного творчества.

Проходя по музейным залам мимо полотен известных русских художников Аргунова, Венецианова, Крамского, Малявина, Серебряковой, невольно останавливаешь взгляд на тех картинах или портретах, на которых кисть живописца запечатлела персонажи в народных костюмах. Яркая, красочная гамма рубах, сарафанов, понев, шубок, головных уборов… В них отражено представление народа о красоте и гармонии окружающего мира.
На картинах, запечатлевших женщин, девушек на полянах, в лесу, на жнивье, зримо видна неразрывная связь народной одежды с родной природой.

Глава III. Рубахи разных областей России.

Архангельский женский костюм. Основа любой одежды – ткань, и чаще всего одежду шили из домотканого полотна. Домотканую ткань изготовляли дома на ткацком станке. Ткань могла быть льняной или конопляной. В домашних условиях могли делать и сукно. Но в праздничном костюме использовались не только домотканые ткани, но и ткани с Востока: ситец, парча, ленты, золотые и серебряные галуны, разноцветную гарусную шерстяную пряжу, шелковые, шерстяные и бумажные платки и шали, особенно любимые на Севере. Девичий костюм архангельской губернии состоит из сарафана, рубахи «рукава невесты» и головного убора – венца. Рукавами называлась вся рубаха или только её верхняя часть. Девочки (до совершеннолетия) и пожилые женщины ходили в одних рубахах. Рубахи шили из домотканого холста – льняного или конопляного. Рубахи могли быть цельными (сшитыми по всей длине из цельных полотнищ) и составными, как в костюме архангельской девушки.

Олонецкий женский костюм. Девичий костюм состоял из рубахи, пояса и широкой оранжевой шелковой ленты, повязанной на голове. Холщевая рубаха вышита красными, синими, белыми нитями, но в вышивке основной цвет красный. Рубаха один из основных элементов крестьянского костюма, и в зависимости от своего назначения каждый раз она украшалась по-разному. В праздничной украшали весь рукав – такая рубаха называлась порукавной. На сенокосе надевали подольницу, с широкой полосой вышивки по подолу, ее носили без сарафана. Если сверху надевали сарафан, то его приподнимали и подтыкали за пояс, чтобы был виден узорчатый низ рубахи. Обычно рубаху шили из составных частей: холщового стана, к которому пришивали верхнюю часть рубахи из более тонкой ткани, украшенную вышивкой. Такую рубаху называли рукавами. Шили верхнюю часть рубахи из сарафанных тканей – шелковых с букетами или даже парчовых. Из шелковых тканей шили и отдельные рукава, которые одевали поверх рукавов рубахи. На олонецкой девушке рубаха подпоясана поясом из шерстяной гарусной пряжи с разноцветными – оранжевыми, зелеными, красными и синими – кистями. Пояс служил оберегом, защищающим человека от нечистой силы, его одевали обязательно. Снимали пояс только во время гадания. Праздничные сарафаны из шелковых и льняных тканей шили на жесткой холщевой подкладке, которая помогала удерживать силуэт, но иногда, чтобы не мять дорогую ткань, сам сарафан не подпоясывали. Но тогда одевали обязательно пояс под сарафан на рубаху.

Ярославский женский костюм. В народной одежде всегда любили красный цвет, цвет праздника. Ведь в старину слово «красный» означало еще и красивый. Так, покосный костюм, в котором выходили крестьянки на покос в Ярославской, Костромской и в некоторых северных губерниях, состоял из красной рубахи и красного сарафана. В жаркий летний день они цвели как сказочные алые цветы на зеленом лугу.

Орловская губерния. Белая рубаха с алой вышивкой по рукаву и алыми узорчатыми манжетами и добрая понева – темная, в крупную белую клетку. Понева шилась из трех полотнищ ткани, которые спереди не соединялись и оставляли открытым подол рубахи. Ее левая пола богато украшалась вышивкой, цветными нитями, бисером, стеклярусом и позументом с лицевой стороны, а правая подтыкалась за пояс и украшалась с изнанки. На голове женщины носили повойник – головной убор в виде мягкой шапочки с красными крупными кистями около висков и очельем, расшитым оранжевыми, зелеными, синими, красными нитями и золотыми блестками.

Одежда тульской крестьянки. Рубаха Ио сплошь расшитыми красной нитью рукавами и вышитым подолом. Понева «кульком», на которую сзади пришиты разноцветные круги из зеленых, желтых, синих, красных нитей, похожие на сказочные цветы. К ним прикреплены разноцветные ленты с мелким цветным узором. Головной убор сорока напоминает гребень экзотической птицы: она состоит из расшитого золотой нитью очелья и веерообразного верха из красных, синих, розовых и зеленых полос.

Воронежская губерния. По большим церковным праздникам, на гулянья и на свадьбу молодые женщины и девушки надевали рубахи, которые назывались годовщинными. Их можно было встретить в Воронежской губернии еще в начале ХХ века. Вышивка черными шерстяными нитями украшала рукава и верхнюю часть рубахи, иногда их расшивали золотыми нитями и блесками, отделывали кружевом. Эти рубахи прекрасно дополняли головной убор из малинового или лилового бархата, обшитый голунами, золотыми бусинками и блестками. Получалось великолепное сочетание черного, лилового и белого цветов с золотом. Годовщинные рубахи надевали с праздничной, расшитой красной гарусной шерстью поневой. Дополнительный штрих в праздничный наряд девушки вносила расшитая золотом тонкая полоска головного убора. Все части этого костюма прекрасно дополняют и уравновешивают друг друга.

В губерниях, расположенных южнее Москвы, замужние женщины носили уже не сарафаны и кокошники, а поневу с рубахой и кичку, которые считаются самыми старинными элементами русской одежды, появившимися. Еще в VI -VII веках.

Детская рубаха. Детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей. Делали это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что мягкая, стираная материя не раздражает кожу младенца. Весь секрет – в священной силе, или, по-теперешнему, в биополе родителей, способном заслонить неокрепшего маленького человека, уберечь от порчи и сглаза. Любящие матери старались украсить детскую одежду. Ученые пока не располагают точными данными, но следует думать, что ворот, рукава, подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это тем более вероятно, что вышивка обладала в древности оберегающим смыслом.

Глава IV. Технология изготовления женской рубахи.

Длина их варьировалась от 90 до 140 сантиметров; чаще всего носили рубахи длиной от 105 до 110 сантиметров. Выкраивается рубаха из льна. Льняная рубашка в жару приятно холодила, продувалась ветерком, а в день прохладный — согревала, мягко прильнув к телу. Славянские рубахи не имели отложных воротников. Иногда удается восстановить нечто похожее на современную «стоечку». Чаще всего разрез у ворота делали прямым – посередине груди, но бывал и косой, справа или слева.

На юге России обычно шили туникообразные рубахи, на севере — еще на лямках. Туникообразная – более древняя. Кроилась она из прямоугольных кусков холста, а на плечи нашивались цветные “полики – прямоугольные или клиновидные вставки.

По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментировалась более скромно. Рубаха украшалась по подолу, рукавам, плечевым вставкам. Ворот и передний разрез длиной 20 – 25 см обрабатывались красной бейкой. Вырез оформлялся пуговицей с петлей.

Яркие, нарядные вышивки в старину играли роль оберега, поэтому были четко определены места их расположения: “ошивки” ворота и запястья, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил.

Для украшения рубах использовались и кусочки различных тканей, особенно кумачовые, которые тоже заполнялись вышивкой, как и основная ткань. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд, или уже сношенных, нашивались как украшение на вновь сшитое платье. Кроме тканых, вышитых узоров, инкрустации тканями, использовались разноцветные “травчатые” ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы. Все это декоративное богатство руками талантливых вышивальщиц превращалось в драгоценное произведение искусства.

Выводы.

В языческие времена рубаха выполняла ритуальную роль.

Узор орнамента, многие его элементы имели символический характер, они как бы охраняли человека от дурного глаза и различных напастей.

Чувство меры – это одно из самых ценных свойств народного творчества.

Наверное, наши далекие предки согласились бы с нынешними экстрасенсами, которые утверждают: человеческое биополе «впитывается» в одежду и задерживается в ней. Поэтому им иногда удается найти пропавшего человека, подержав в руках что-то из его одежды. Они остаются некоторым образом связанными со своим хозяином, где бы он ни был.

Древнерусская одежда является своеобразным «зеркалом» традиционной русской культуры.

Список литературы

Н.М. Войдинова. Куклы в доме. – М.: Профиздат, 1998.
Семенова М. Мы – славяне!: Популярная энциклопедия. – СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2006.
Голицын С.М. Сказание о земле Московской: Повесть – М.: Дет. Лит., 1991.
Андреева А.Ю. Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг. – СПб.: «Паритет», 2005.
Я познаю мир: Этикет, обычаи, быт. Энциклопедия. О.В. Морозова, Н.В. Рейн. – М.: ООО «Издательство АСТ»»: ООО «Издательство Астрель», 2002.
Праздники народов России. Энциклопедия. Бронштейн М.М., Жуковская Н.Л. и др. – М.: ООО Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 200.
Юрий Каштанов. Русский рукопашный бой. М.: Издательство «Белый город», 2001.
М.Забылин. Русский народ. Его обычаи, предания, обряды и суеверия. -М.: «ЭКСМО», 2003.
Терещенко А. В, История культуры русского народа. — М.: Эксмо, 2007.

nsportal.ru

Русский народный костюм и его использование

На протяжении веков русский народ все свои чувства выражал в песне и танце. Песней сопровождалась работа по дому и выполнение нелегких обязанностей пахаря, а танец нередко имел некий магический смысл, заключавшийся в призывании хорошей погоды и благоприятных условий для будущего урожая.

Русский человек из народа всегда был очень чувствителен к красоте, которая во все времена, даже самые тяжелые, жила и продолжает жить в душе любого из нас. Невероятная тяга к Прекрасному находит свое воплощение в произведениях архитектуры, скульптуры и живописи, которые создаются профессионально, а простые крестьяне тоже могли реализовать это стремление, но только в разнообразных предметах быта или создании своего неповторимого внешнего облика.

Предметы одежды, которую простые крестьянки в деревнях долгими зимними вечерами шили и вязали сами, теперь воспринимаются как подлинные произведения искусства. Может ли русский народный костюм быть произведением искусства? Ведь безымянная мастерица, создавая его, не задумывалась о том, чтобы создать что-то вечное… Многие иностранцы, посещая музеи народного искусства, называют русский народный костюм, сделанный из грубой холстины и полуистлевший от времени, просто хламом, подлежащим немедленному уничтожению как что-то совершенно ненужное. Но разве можно уничтожить саму душу народа — ведь в простой русский народный костюм и предметы домашнего обихода вкладывалось столько чувств…

Нет, русский народный костюм не умирает, просто не может умереть и быть забытым. Если вглядеться в те образцы, которые сохранились в музеях, можно увидеть и постигнуть те тайны, которые скрыты в орнаментах, форме и цветовом решении костюма, постепенно превращающегося для нас в ту нить, которая связывает настоящее и прошлое, современность и историю. Свою родословную забывать нельзя.

Во многих странах народный костюм бережно сохраняется и пользуется большим почетом. У нас в последнее время также наблюдается интересный процесс возрождения народных традиций. Посещение занятий фольклорных коллективов стало чрезвычайно популярным среди молодежи, а традиции русского костюма успешно используют именитые модельеры для создания совершенно уникальных коллекций.

Современный костюм в народном стиле теперь можно часто увидеть на молодых современных девушках на улицах и модных показах, и такие наряды встречаются с неизменными аплодисментами. Характерной особенностью русского костюма считается мягкость и плавность линий. Девушка, надевая сарафан, не просто идет по улице или по сцене. Она словно плывет или скользит — именно из-за этого девушку в народе всегда называли павой, лебедушкой или утушкой, подчеркивая тем самым плавность походки девушки и неторопливость и размеренность её движений и сходство с птицей.

Сейчас народный костюм является настоящим источником вдохновения для многих дизайнеров одежды, находящих в нем настоящую сокровищницу для своих идей. Теперь покрой, сочетание цвета и орнамент народного костюма широко используются при создании новых коллекций модной одежды. Более того, появились новые течения в моде и стили одежды — этнический и фольклорный.

Костюмы для народных танцев, являющиеся прекрасным дополнением к этому популярному виду искусства, помогают лучше выявить содержание танца, гармонично сочетаясь с ним и не вступая в противоречие с той глубиной, которая содержится в нем.

Русский костюм, являясь одним из наиболее массовых и древних форм декоративно-прикладного народного искусства, отличается особой широтой художественных и культурных связей, а также невероятным богатством и разнообразинем форм. Это — не просто одежда, но целостный художественный и гармоничный ансамбль, состоящий из различных хорошо сочетающихся между собой предметов одежды, обуви и различных украшений.

fb.ru