ГАЗ Газель ЗМЗ405.22 «Белый Парус» › Бортжурнал › Рулевой вал от Бычка (ЗИЛ 5301) на ГАЗель (без ГУР)
Добрый день, знаю что доработка всем эта далеко не новость, но все равно хочу выложить свои фото по этому поводу!
Полный размер
сам рулевой вал от Бычка купил в интернете за 300 гривен, потрогал покрутил вроде не люфтит, по сравнению со старым так точно на 5 баллов!
Полный размер
Старый вал, газелевский, многострадальный, за 5 лет я его менял раза 2 в сборе, мазал и все равно он долго не жил, потом начал ставить ремкомплекты, они дешевле чем все менять, тоже результат на пару недель максимум!
Полный размер
Бычковский, вид с кабины, пыльник оставил старый, он правда уже отходил свое, надо будет заменить!
Полный размер
Как тут и был! =)
Сам процесс замены не сложный, занимает минимум времени.
Единственная сложность у меня была с тем что я вставил верхнюю часть а потом хотел одеть нижнюю, пришлось снимать верхнюю часть, заводить нижнюю, потом садить шлицы, закручивать пластмассовую гайку, а потом попадать все остальное.
Руль регулируется как надо, проехался вроде ничего не трет, люфтов нет это точно, а вобще пока понять толком не смог!
Всем спасибо за инфу, реально лучше чем было, а дальше будет видно!
МОЙ КАНАЛ Поддержите новый канал пжлста, ПОДПИШИТЕСЬ!
Цена вопроса: 300 грн Пробег: 123000 км
Нравится 50 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Рулевой Привод Автомобиля ЗИЛ 5301
Сборка
Рулевой механизм собирают в последовательности, обратной разборке. Все детали, поступающие на сборку, следует промыть и очистить от грязи. Предварительный натяг подшипников червяка регулировать подбором прокладок, устанавливаемых между торцом картера и крышками. Натяг подшипников проверить по величине усилия, необходимого для проворачивания вала с червяком в сборе, установленным в картер без вала сошки и сальника горловины картера. Усилие, необходимое для проворачивания вала с червяком и приложенное к рулевому колесу на радиусе 210 мм, должно быть 0,2—0,4 кгс. При этом осевой зазор вала не допускается. При сборке вала сошки с роликом запрессовку его производить плавно. Не допускается запрессовка ролика в паз сошки ударами. После сборки ролик должен свободно вращаться от руки. После сборки рулевого механизма (без сальника горловины) усилие, необходимое для проворачивания вала с червяком в зацеплении с роликом вала сошки, приложенное к рулевому колесу на радиусе 210 мм, должно быть 0,8—1,2 кгс в момент перехода ролика через среднее положение. При повороте рулевого колеса в обе стороны не менее 100° от среднего положения замеряемое усилие должно быть не менее 0,6 кгс. При необходимости положение червяка регулировать перестановкой прокладок под нижней и верхней крышками рулевого механизма. После регулировки суммарная толщина прокладок под нижней крышкой должна быть не менее 0,8 мм. Зацепление ролика с червяком регулировать винтом, установленным в боковой крышке картера рулевого механизма. Регулировочный винт должен быть зафиксирован стопорной шайбой и гайкой. Осевой зазор в сопряжении регулировочного винта с валом’ сошки должен быть не более 0,05 мм. Увеличенный осевой зазор устранить подбором опорной пяты. При сборке механизма рулевого управления цилиндрическую часть вала сошки и ролик смазать трансмиссионным маслом ТАп-15В МРТУ-38-1-185—65, а конические роликоподшипники и наружные поверхности червяка — солидолом УС-2 или УС-1 ГОСТ 1033—73. Гайку крепления рулевой сошки затянуть моментом 12— 15 кгс-м. Рулевое колесо должно вращаться легко, без явно ощутимого сопротивления. Следует остерегаться слишком тугой регулировки зацепления червяка с роликом. При этом рулевое колесо во время движения автомобиля теряет способность самостоятельно возвращаться в среднее положение после выхода из поворота, кроме того, ухудшается устойчивость при движении с большой скоростью. При правильной регулировке поворот рулевого колеса при движении автомобиля осуществляется совершенно легко без явного ощущения трения.Исправность рулевого управления, в первую очередь, оценивают отсутствием люфта. Согласно заводским инструкциям, люфт рулевого колеса не должен превышать 15°, а в новых автомобилях может отсутствовать вовсе. Люфт рулевого колеса нужно проверять при положении управляемых колес, соответствующем движению автомобиля по прямой.Эксплуатация автомобиля с люфтом рулевого колеса, превышающем допустимый, как правило, приводит к повышенному износу и даже поломке деталей рулевого управления и, кроме того, значительно затрудняет управление им .Основными причинами повышения люфта рулевого колеса являются нарушение креплений его деталей или повышенный их износ. Люфт рулевого колеса устраняют затяжкой креплений его деталей, эксплуатационной регулировкой, а в отдельных случаях заменой изношенных деталей.Эксплуатационной регулировке подвергают шарнирные соединения рулевых тяг, зазоры в подшипниках червяка, зацепление ролика с червяком, максимальный угол поворота передних колес, зазоры между поршнем-рейкой и зубчатым сектором автомобиля ЗИЛ-130 и КамАЗ и осевое перемещение вала рулевого колеса автомобиля.Регулируя шарнирные соединения рулевых тяг, необходимо пробку наконечника тяги после затяжки ее до отказа отвернуть до первого положения, при котором можно ее зашплинтовать. Если люфт при такой регулировке не
устраняется, то детали шарнирного соединения рулевых тяг имеют большой износ и их необходимо заменить.
3. Графическая часть
РИС.1
Схема рулевого привода с усилителем: 1 — стойка; 2 — поворотные цапфы; 3 — рычаг поворотной цапфы; 4 и 9 — боковые тяги; 5 — маятниковый рычаг; 6 — сошка; 7 — рулевой механизм; 8 — средняя тяга; 15 — центрирующая пружина
Рис.2
Схемы компоновки усилителей: 1 — распределитель; 2 — гидроцилиндр; 3 – механизм
Чертёж
Рулевой механизм с гидроусилителем автомобиля ЗИЛ -5301: а — конструкция; б — схема работы гидроусилителя; 1 — нижняя крышка; 2 — картер рулевого механизма; 3 — поршень-рейка; 4 — винт; 5 — шариковая гайка; 6 — желоб; 7 — шарик; 8 — поршневое кольцо; 9 — промежуточное крышка; 10 и 14 — упорные подшипники; 11 — шариковый клапан; 12 — золотник; 13 — корпус распределителя; 15 — гайка; 16 — верхняя крышка; 17 — роликовый подшипник; 18 — боковая крышка; 19 — регулировочный винт; 20 — вал рулевой сошки; 21 — сошка; 22 — центрирующая пружина; 23 — реактивный плунжер; I — при движении автомобиля по прямой; II — при повороте направо; III — при повороте налево
Рис. 3
1 Винт
2 Шланг низкого давления насоса гидроусилителя руля в сборе
3 Ремень приводной
4 Насос гидроусилителя в сборе
4 Насос гидроусилителя в сборе
mirznanii.com
Рулевой вал от ЗИЛ БЫЧОК — бортжурнал ГАЗ Газель Муха 2007 года на DRIVE2
Всем привет, потеплело, значит денег трохи больше стало, значит надо поднимать комфорт машины, в которой проводишь больше всего времени, эта запись про много страдальный рулевой вал, который придумали укурки-наркоманы.В общем надоело оно мне, стучит, тарахтит, начитавшись того этого, нашел -заказал вал от бычка.Пред история, захотел в рулевом механизме подрегулировать и убрать люфт, снял карданчик, верхнюю крышку и у меня рассыпался верхний подшипник, пришлось снимать и вытряхивать шарики, с горем пополам нашли вечером подшипник, собрали и фиг, в общем продольный люфт, развалился нижний подшипник таки.Так и поставил, так отьездил пол дня, вечером товарищ прислал мне другую и заодно заранее вал от бычка приехал, вот так и получилось все поставить, работы на пол часа, результат на лицо.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Нравится 42 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Легче — лучше! Гур ЗиЛ 130 — logbook GAZ 3307 Автобот 💎 1990 on DRIVE2
Когда только зарегистрировался на DRIVE2 и выложил на обозрение информацию о своём ГАЗ 3307, то как-то не думал, что буду подробно расписывать обо всех переделках и усовершенствованиях, потому сначала описал всё одним разом. Но это было неправильным решением… Что ж, пришла пора разделить мух и котлеты. ))
А тот первый пост просто отредактирую, вставив в него ссылки на подетальное описание отдельных узлов.
Так как это самое первое, что было сделано в этой машине и о чём чаще всего многие спрашивают, то об этом и напишу в первую очередь.
Установка гидроусилителя руля ЗиЛ 130.
Гидроусилитель руля — вещь наиценнейшая в любых условиях, а не только при езде по пням да кореньям. Например, при маневрировании в узких переулках и прочих стеснённых условиях, при погрузках и выгрузках, при разворотах – да, собственно, везде. А если под колёсами не асфальт… в общем, кто говорит, что руль в газоне и так лёгкий, мол, я привык — не верьте, они или не знают, о чём говорят, или занимаются самоутешением. Лёгкий руль – залог успеха! Ну и здоровья. А оно, блин, лишним не бывает. )
Усилитель без проблем садится на штатное место вместо родного редуктора. Самое нижнее отверстие сходится один в один и мы этим непременно воспользуемся – закрепим гур и просверлим остальные 4 отверстия уже по месту их нового обитания.
Готово.
Теперь кардан. Я взял ЗиЛовский (правда на фото ещё старый, ГАЗовский). Он и повнушительнее выглядит, да и родной останется не тронутым (так, на всякий), благо посадочные места на валы рулевой колонки и редукторов идентичны. Примерям, пилим, подгоняем, перевариваем.
Далее сошка и продольная рулевая тяга.
Обычно вытачивают втулку-адаптер, которая входит в сошку гура ЗиЛ, а в неё уже садится палец продольной тяги ГАЗ. Это самое простое и надёжное решение, правда, если есть доступная токарка.
Снимки не мои, просто нашел для наглядности:
Второй вариант – из двух тяг сделать одну. То есть передняя часть берётся ЗиЛ, задняя ГАЗ.
Вариант три переварить саму сошку. Верхняя часть ЗиЛ, нижняя ГАЗ.
Выбор за вами, но у меня последний вариант, за долгие годы эксплуатации проявивший свою надёжность.
Тягу пришлось так же удлинить на пару сантиметров, иначе вправо колёса не доворачивались.
Насос.
Самый простой и распространённый способ его закрепить, это выполнить всё так, как сделано на ГАЗ 66, а именно перенести генератор на правую сторону, а на его место установить насос. Но когда я этим занимался, то никаких ГАЗ 66 в глаза не видел, а интернета и в помине не было, поэтому строил всё по-своему. В этом даже была своя польза. Во-первых, не пришлось заниматься переносом генератора. Вроде мелочь, но тем не менее. Во-вторых, получилось компактно и не бросающимся в глаза – а раньше это было актуально. Ну и в-третьих, уже тогда поиск собственных решений развивал и заставлять мыслить, а не тупо копировать. ))
Сзади насос дополнительно через пластину крепится к шпильке клапанной крышки.
Когда надо снять клапанную крышку, то слегка ослабляем болт на дополнительном кронштейне насоса и скидываем гайку с крышки, после чего тяга свободно отводится в сторону и не мешает заниматься тем, зачем мы залезли в расположение клапанов. А так как делать данную процедуру приходится не часто, то и неудобств это не доставляет никаких.
Сам насос с крепится через Г-образную 5мм скобу к левой подушке двигателя, точнее под верхний болт её удерживающий.
Ну и шаг последний, добавить шкив на помпу. Это не сложно.
Нужен ещё один передний шкив малого диаметра (позиция 8 на схеме), который используется для вращения водяного насоса от шкива коленвала, и устанавливаем его прямо на алюминиевую проставку (9), что стоит между вентилятором и штатным шкивом.
А чтобы особо не заморачиваться с подгонкой ремня, был добавлен отдельный натяжитель.
Простите, если чего-то на фото не видно, но до всего не подобраться даже с новым способом открывания капота, да и на месте в принципе можно сориентироваться, если взяться делать. Суть, главное, ясна.
Всем Всего!
www.drive2.com