Костюм народный славянский – НАРОДНЫЙ КОСТЮМ. Где купить народный костюм в русском или славянском стиле — детский, женский, мужской

История бисера в Славянском народном костюме.

1. Русская одежда древних времен. История развития русской одежды, начиная с одежды древних славян, населявших берега Черного моря, а затем, во время переселения народов, передвинувшихся к северу, и кончая одеждой предпетровского времени (XVII века), делится на четыре главных периода; скифо-сарматский, норманнский, византийский и монгольский (татарский). В начале последнего одежда на Руси приобрела тот основной вид, из которого стал развиваться окончательно установившийся в XVII веке русский наряд. В царствование Петра I он был вытеснен западноевропейским костюмом. Перемены в русской одежде в течение этих четырех периодов совершались крайне медленно и отражались только на высших классах населения. При описании старой русской одежды только в очень редких случаях можно пользоваться русскими памятниками и рисунками, потому что русские люди не носили тех условных одежд, в которых они изображались древними живописцами и иллюстраторами, а русская письменность, бывшая в руках церковных книжников, до XVII века пренебрегала всем светским и мало интересовалась одеждой и бытом русских людей. Поэтому приходится прибегать к иностранным источникам, описаниям и гравюрам. 1.1. Скифо-сарматский период. У нас почти нет исторических документов, говорящих нам об одежде древних восточных славян, поэтому нам приходится предполагать, что они одевались подобно своим ближайшим соседям — скифам и сарматам. Постоянное общение, одинаковые условия жизни, одинаковый климат — все это позволяет нам думать, что и одежды их были одинаковы. Носили они, вероятно, короткую или длинную рубашку без ворота, запахивающуюся спереди и подпоясанную ремнем, с длинными суживающимися к кисти рукавами; полы этой рубашки в большинстве случаев оторачивались мехом; в зимнее время она вся была на меху. Встречались также рубашки, закрытые спереди. Широкие, как шаровары, полуоблегающие штаны на сборках у пояса и у ступни надевались или под рубашку, если она была запахивающейся, или поверх нее, если она была закрытой; в последнем случае носили шарфообразный пояс. Плащи застегивались на одном плече. Сапоги или туфли делались из целого куска мягкой кожи и перевязывались у лодыжек ремнем. На голове славяне носили или войлочный колпак, или круглую меховую шапку, или же просто повязку. Кожа, грубые шерстяные и войлочные ткани служили материалом для одежды. Кожа скреплялась тонкими ремнями. Женское платье состояло из тех же частей, что и мужское, только оно было шире, длиннее и шилось из менее грубой кожи и ткани. По словам историка Н.М.Карамзина, славяне в VI веке сражались без кафтанов, некоторые даже без рубах, в одних портах. Кожи зверей, лесных и домашних, согревали их в холодное время. Женщины носили длинное платье, украшаясь бисером и металлами, добытыми на войне или вымененными у купцов иностранных. 1.2. Норманнский период. Ко времени призвания варягов (норманнов) одежда восточных славян становится богаче, а в 920 году, по свидетельству арабского путешественника Ибн Фоцлана, все славяне одеваются уже только в костюмы норманнского типа. Отличительной чертой этих костюмов были украшения из металлов, а главные их части: холщовая рубашка с длинными, узкими у кисти рукавами, холщовые штаны и темный кафтан до колен без рукавов; этот кафтан был открыт спереди и обшит по подолу светлой отделкой; застегивался он на груди пряжкой и подпоясывался ремнем, окованным бронзой; делался он из грубой шерстяной ткани и очень часто украшался бронзовыми кольцами и камнями. Штаны перевязывались под коленкой и у ступни; вместо этих перевязей на ноги надевались металлические обручи. Зажиточные люди носили две пары штанов — холщовые внизу, шерстяные сверху. Темные четырехугольные короткие и длинные плащи застегивались или спереди, или на правом плече двумя булавками, соединенными между собою цепочками; делались эти плащи из той же ткани, что и кафтаны. На ногах зажиточные люди носили поверх штанов очень толстые чулки или же туфли; менее зажиточные обертывали ноги холстом (онучи), а сверху надевали подошву с ремнями, которыми обертывали ногу. Головным убором служил бронзовый обруч, войлочный круглый колпак, весь отделанный металлической спиралью с пряжкой наверху, или же круглая, слегка возвышающаяся войлочная шапка, отороченная снизу опушкой меха. Женщины одевались очень просто: их рубашка, чуть ниже колен, с круглым, плотно облегающим шею воротом отделывалась по вороту, вокруг обшлагов и по подолу вышивкой. Поверх рубашки надевалась юбка, длиной до щиколоток, украшенная по подолу металлическими пластинами и разными другими металлическими украшениями. Плащи и обувь женщины носили такие же, как и мужчины; простые женщины очень часто ходили босые. Всякие украшения — ожерелья, бусы, обручи на шее, серьги с подвесками, браслеты и т.п. — были в большом ходу и у женщин, и у мужчин. Одежды знатных стали изготовлять в этот период из тонких шерстяных и шелковых тканей ярких цветов; встречалась и парча. Вообще костюм норманнский был гораздо богаче славянского костюма древнего периода. 1.3. Византийский период. В середине Х века во время правления княгини Ольги (945-957) вместе с византийской верой русские начинают перенимать и византийские обычаи, и византийскую форму одежды. Сначала это заимствование выражалось только в том, что одежды норманнского типа шили из дорогих византийских тканей, затем со времени крещения Руси (988) короткополые варяжские костюмы начинают мало-помалу уступать место длиннополым византийским. В середине ХI века уже почти все русские носят новую одежду, а от прежнего костюма осталась только круглая, отороченная мехом шапка и разные другие мелкие детали. Что касается волос, то в первый период мужчины носили длинные и полудлинные волосы и бороды. В период норманнский волосы носили полудлинные, бороды брили и оставляли только усы. После введения византийской веры снова стали носить бороду, которую с XV века стали подстригать. Женщины в первый период прятали свои волосы под повязками или головными уборами; в норманнский период девушки носили волосы распущенными, а женщины заплетали их в косы и оставляли их свободно висеть вдоль спины или же обертывали вокруг головы и покрывали платком; в период византийский женщины скрывали свои волосы, а девушки носили их то распущенными, то заплетенными в косы. 1.4. Монгольский период. В XIII веке, вместе со вторгнувшимися в Россию монголами появляется на Руси и их одежда. Татарское влияние было столь сильным, что уже к концу XIII столетия византийская одежда почти совершенно исчезла, и ее заменила одежда татарская. Русские в монгольский период носили несколько одежд, одну на другой. Обыкновенно поверх исподнего платья, опоясанной рубашки, надевался длинный суконный или тонкий шелковый монгольского типа кафтан, разрезанный спереди. Он опоясывался. Поверх этого кафтана при приеме гостей и в тому подобных случаях надевали ферязь — широкий, не опоясывавшийся кафтан с длинными рукавами, доходящими до лодыжек, тоже разрезанный спереди. При выходе из дому на ферязь надевали верхнее платье, опашень или однорядку, с откидным воротником и откидными длинными рукавами. Зимой же верхним платьем была шуба.

Женский праздничный костюм, начало XX века Кокошники, конец XVIII — начало XIX века Женский головной убор XIX века Женский головной убор XIX века Женские украшения, вторая половина XIX — начало XX века

2. Народный крестьянский костюм. Русский костюм сохранял свое своеобразие в крестьянской среде до начала ХХ века. С этой точки зрения народный крестьянский костюм необычайно интересен как национальный костюм, заключающий в себе традиционные формы, присущие древнерусскому костюму, приемы декора, способ ношения и многие другие самобытные черты. Для традиционного русского костюма характерна прямокройная, со свободно падающими линиями одежда. Модулем ее кроя является ширина полотнища домотканой ткани. В этом специфика кроя традиционных видов русской одежды, его архаичность. К типичным чертам можно отнести значительную длину одежды, особенно большую длину рукавов женских рубах в некоторых районах. Общее проявляется и в расположении декора, в способе ношения одежды, создающий «многослойный» костюмный ансамбль, когда одновременно надеваются одна поверх другой несколько одежд. Все эти особенности крестьянского костюма отражают самобытный характер одежды, сохранившей черты костюма Древней Руси. Для отделки праздничного народного костюма на всей территории европейской России, в северной и, еще в большей степени, в ее центральных и южных областях, более двух столетий служили любимыми материалами бисер и стеклярус. На Севере издревле господствующее положение занимал жемчуг, который нашивали и нанизывали на женские и девичьи головные уборы, серьги и другие украшения. Бисер и стеклярус начинают проникать в народный костюм, бытовавший как в сельской местности, так и среди городского населения, в XVIII веке. 2.1. Комплекс женской одежды с сарафаном. Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафаном (род платья без рукавов). Комплекс одежды с сарафаном распространился широко в России на рубеже XVII — XVIII вв. Он включал рубаху, сарафан, пояс, передник. Сарафан носили не только крестьянки, но и городские мещанки, купчихи и другие группы населения. Наиболее часто встречающиеся типы сарафана — «косоклинный распашной» и «прямой» (или «круглый»). Характерным покроем первого типа сарафанов являются косые клинья, вставленные по бокам двух прямых полотнищ ткани спереди и одного центрального полотнища на спине. Спереди сарафрн застегивался на длинный ряд пуговиц, на плечах удерживался широкими лямками. Покрой другого типа сарафана чрезвычайно прост. Он сшит из прямых полотнищ, собранных на груди под обшивку, без застежки и удерживается на плечах также лямками. «Косоклинник» и «прямой» сарафаны генетически связываются с древнерусскими женскими одеждами «телогреей» и «накладной шубкой». Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотым галуном, металлическим кружевом, серебряные и позолоченные пуговицы вдоль шва выполняли декоративную функцию. Такие сарафаны носили с белыми рубахами («рукавами») из линобатиста и кисеи, богато расшитыми тамбурным швом белыми нитями, или с шелковыми рубахами из «сарафанных» тканей с букетами. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение. 2.2. Поневный комплекс женской одежды. Более архаичным по происхождению типом костюма в России был комплекс одежды с поневой (род юбки). В поневном комплексе русской одежды наиболее ярко выражен многослойный характер русского костюма. Понева надевалась на рубаху, затем надевался передник «запан», иногда с рукавами, далее «навершник» — тип укороченной рубахи, и другие детали и украшения. Отделке поневы всегда уделялось большое внимание. На нее нашивали узорную домотканую тесьму, обнизанную бисером, им же расшивали подолы, пояса заканчивались бисерными кистями. 2.3. Девичья праздничная одежда. В ряде местностей девушки могли носить подпоясанные рубахи без сарафана. На сельских праздниках — первый выгон скота весной и на сенокос — девушки могли быть одетыми в длинные расшитые, особенно пышно по подолу, рубахи. Здесь они как бы демонстрировали перед всеми свое трудолюбие, вкус, мастерство. В мотивах вышивок наиболее часто встречаются изображения птиц, коня, дерева, женской фигуры. Это глубоко традиционные образы русского народного искусства, наполненные емким содержанием и символикой. Они связаны с языческими представлениями славян об окружающем мире, природе, вселенной, добре и зле. Птица несла человеку радость, свет, добро; конь воплощал образ небесного светила — солнца; дерево сливалось с образом Древа жизни, символизирующего вечно живую природу.

Комплекс женской одежды с сарафаном, начало XIX века Поневный комплекс женской одежды, вторая половина XIX века Рубаха девичья покосная, конец XIX века

3. Женские головные уборы. К русскому костюму в северных губерниях России надевали головной убор, украшенный шитьем русским жемчугом, золото-серебряными нитями, колотым перламутром. Этими же материалами расшивали нагрудные украшения. Свадебные и праздничные головные уборы Русского Севера и центральных губерний России XVIII -XIX отличаются разнообразием форм и отражают местные особенности, возрастные различия и социальную принадлежность. О широком использовании бисера и стекляруса с конца XVIII века в народной одежде, и в особенности, в головных уборах свидетельствуют многочисленные бисерные дополнения, сделанные на вещах, украшенных первоначально одним жемчугом. Одновременно появляются отделки только бисером. Не случайно в этот период возникло название «бисерник» в применении к девичьим головным повязкам. Девушки также украшали себя ожерельями, а в косы вплетали бисерные кисти и ленты, низанные бисером. Женщины носили головные уборы, унизанные бисером, с бисерными же сетками на лбу и на затылке. Головной убор являлся главным, завершающим предметом всего наряда, на него обращалось особое внимание: при его исполнении не жалели ни усилий, ни материальных затрат. 3.1 Девичьи головные уборы. На Руси существовал общий для славян древний обычай, по которому всюду девичий головной убор отличался от убора замужней женщины, так же как и прическа. Девушка могла носить волосы распущенными или заплетать их в одну косу, а замужняя женщина должна была заплетать две косы и по обычаю не имела права показываться с непокрытой головой. Отсюда специфические формы головного убора — у женщины покрывающие волосы, у девушек оставляющие их открытыми. В каждой местности жили свои формы праздничного девичьего убора. В некоторых местностях они имели вид широкой ленты, обнимающей голову. Иногда в середине убора помещалось сплошь зашитое коническое поле, придававшее девушке рост, делавшее ее стройнее. Налобник в виде цепи прямоугольников, заполненных розетками или кругами, заканчивался поднизью из низанных петель, число которых увеличивалось к середине убора. Белый бисер оживлялся запонами с разноцветными стеклами. Иногда повязки, покрытые золотистой фольгой и галуном, имели вид высокого цилиндра. Надо лбом проходила полоса орнамента из звезд и розеток, шитая на проем белым бисером, ниже фестонами опускалась поднизь из параллельных низок, скрепленных полукружьями. В начале праздника девушки красовались в таких повязках перед жителями своего селения в полной неподвижности: «Девка в большом наряде — это икона», — говорили старики. Парни, не смея прикоснуться к своей милой, забрасывали внутрь повязки орехи, пряники и другие лакомства. Полюбившейся девушке приходилось выдерживать на голове килограмма два таких приношений. Другой тип праздничного девичьего убора — венцы. Они имели несколько форм. Главное их различие заключалось в том, что одни были сплошными, твердыми, а другие — прорезными, гибкими. Твердые венцы в виде подковы обрамляли девичье лицо подобно нимбу. Как правило, все они украшались вышивкой жемчугом или белым бисером приемом саженья по бели. Самым торжественным из всех девичьих уборов была коруна — твердый венец в виде хора (выпуклого обруча) с прорезным узором. Она имеет околыш, чаше всего галунный. Узор выкладывался белью, по ней сажался жемчуг или бисер. Последний использовался в корунах уже в XVIII веке. Название узора безусловно происходит от слова «корона».Распространение этого вида венца весьма широко, околыши корун декорировались различно: золотым шитьем и бисером, как белым, так и цветным, применялся и стеклярус. 3.2. Женский головной убор к сарафану. Наиболее распространенный вид праздничного головного женского убора -«кокошник» — род плотной твердой шапочки. Его носили с сарафаном. Кокошники XVIII — начала XIX вв. искусно расшиты речным жемчугом, украшены плетеными жемчужными и перламутровыми поднизями, золото-серебряным шитьем, цветной фольгой, гранеными стразами. Головные уборы также хранились в семьях, передавались по наследству их поколения в поколение и были непременной частью приданого зажиточной невесты. Формы кокошников необычайно своеобразны и самобытны: двурогие в виде полумесяца, островерхие с шишками, маленькие плоские шапочки с ушками, и другие, тесно связанные с обычаями и эстетическими представлениями народа. Свадебные и праздничные головные уборы покрывали платками, часто искусно вышитыми золотными металлическими нитями. Праздничный северный костюм, а также костюм центральных губерний дополняли сережки, низанные из жемчуга, украшения в косу, расшитые золото-серебряной нитью, перламутром. Поверх парадного кокошника в некоторых местностях накидывали так называемые «фролки» — низанные сетки из бесцветного бисера с добавлением цветного, диаметром около полуметра. В иных местах носили так называемые «рога» — волосяную сетку, которая собиралась вокруг голову широкими волнами. Они могли служить свадебным убором или пришиваться в качестве поднизи к женским кокошникам и низались из жемчуга или бисера. Ряды белых бисерных розеточек подчеркивали их воздушность и упругость. В отличие от девичьих женские головные уборы закрывали всю голову. Волосы старательно маскировали спереди поднизью, а сзади позатыльнями — ткаными или бисерными сетками, которые придавали женским головным украшениям особую красоту и законченность. Сетки поднизей низались из белого или прозрачного бисера в продолжение традиции жемчужных отделок. Они или опускались ровной полосой на лоб до самых бровей, или окружали верхнюю часть лица пышной оборкой. В некоторых случаях бисерная сетка покрывала спереди всю голову. С древности считалось для женщины позором показывать волосы. «Светить волосом» якобы предвещало несчастье. Поэтому их тщательно убирали под повойник — род чепца на вздержке. Со второй половины XIX века повойник становится нарядным головным убором. Повойники, сшитые из бархата, шелка, вышивались бисером разных цветов и размеров, крупными бусами, блестками и цветной шерстью гладью, разноцветными гранеными стеклами в металлических гнездах. Разумеется, использовались и простые для повседневного ношения. Эти уборы долго оставались в быту, удобные и сравнительно простые в изготовлении. 3.3. Женский головной убор поневного комплекса. Головной убор многослойного поневного комплекса одежды также состоял из нескольких частей; твердой основы — «кички» и мягкого верха — «сороки», дополняемых множеством деталей. Сорока, состоящая из нескольких деталей — один из самых древних и распространенных женских головных уборов. Сорока имела налобник, обязательно вышитый, и бисерную цветную поднизь. Сзади к ним прикреплялся низаный бисерный позатылень, который являлся самой значительной деталью головного убора по размеру, а, следовательно, и по плоскости, занятой орнаментом. Он спускался на шею, на плечи, на спину, часто покрывал лопатки соответственно типу костюма. Длина позатыленей колебалась от 120 см до 40 см и менее. В своей развитой конструкции позатылень имел достаточно крепкое основание из поперечной тесьмы или сложенной полоски ткани. Оно называлось «колодочкой», которая соединялась с самим убором или завязывалось шнуром вокруг головы. К колодочке крепилась полоса бисерного узора или пришивалась вышивка, зачастую золотошвейная. Из-под нее выпускались густые вертикальные нити крученого шелка или металлической пряжи, или бисерных низок, образуя так называемый «ниток». На ней держалась вся сложная кайма позатыльня. Главный широкий узор каймы коврового типа располагался непосредственно под «нитком». Его составлял ряд крупных, четких, геометрических мотивов. Промежутки между ними заполнялись мелкими фигурами. По сторонам «нитка» шли вертикальные низанные каймы другого рисунка, образуя его полное обрамление. Если «ниток» был нитяным, его прикрывали узорными цепочками бисерного низания. Если его составляли бисерные низки, в виде мелких розеток из трех-четырех-пяти бусин, они имели весьма лаконичное цветовое решение, чаще белый и черный цвета. В ряде случаев с боков спускались дополнительные украшения в виде фигурных висюлек в несколько сантиметров длины. На других женских уборах встречается еще одна разновидность бисерных украшений — нависочники разной формы: бисерные кисточки, или бахрома с бисером, бисерные низанные полукружья. При полукруглой форме нависочников снизу делались зубчики, а прямоугольные заканчивались висюльками. Какого-либо узора они не имели из-за малого размера всего в 5-8 сантиметров. В рисунках позатыльней неисчислимы комбинации мотивов, цветовых сочетаний, распределения акцентов. «Ниток» из низок фигурных прозрачных бус словно хрустальная завеса ограждала голову женщины (ведь именно защитную роль играет позатылень в древних поверьях). В южнорусском костюме прослеживается пристрастие русского народа к красному цвету. Сочетание белого с красным обнаруживается в украшениях, найденных в древнеславянских курганах — снизки бус из кораллов, горного хрусталя и сердолика. Особого рода деталь, которая сопровождает далеко не все головные уборы, представляют рясны. Это кисти или длинные до полуметра полосы, примерно 5 сантиметров шириной. Наличие их в народных головных уборах свидетельствует о древней устойчивой традиции. Кистевидные серебряные рясны были найдены в Старой Рязани в кладе XI — XII веков. В крестьянских уборах XIX — XX веков они низались из бисера. Другой вид — лентообразный — известен по низанным жемчугом ряснам XVI столетия из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В народных уборах XIX — XX веков такие рясны были стеклярусными, крепились к верху позатыльня и спускались на грудь. В древних жемчужных ряснах перехваты-переймы выделялись своей формой и размером жемчужных зерен. В крестьянских ряснах роль переймы играли прямоугольные участки низания, отличающиеся другим цветом. Также рясны могли иметь вид стеклярусных кистей с цветными шерстяными шариками на концах. 3.4. Накладные воротники. В женских и девичьих нарядах употреблялись накладные воротники. Все они круглые и плоские по форме. Поверхность воротников состоит из сплошного шитья бисером и перламутром тем или иным узором. Вышивка чаще всего представляет собою волнистый стебель с цветами-розетками и овальными листьями. В ней можно найти много общего с шитьем на твердых девичьих венцах, где также сочетались белый бисер, цветные пронизки, перламутровые зерна и металлические блестки. Все украшения средней полосы России, непосредственно связанные с головными уборами (налобная поднизь, позатылень, нависочники, рясны), настолько богаты и ярки, что даже их одних было бы достаточно, дабы сделать женский наряд исключительным. В их формах, восходящих к XIV — XV векам, прослеживаются древние традиции национального русского костюма.

Накосник «лопатка», конец XIX века Накосник, конец XIX века Венец, вторая половина XIX века Коруна, середина XIX века Кокошник «головка», середина XIX века Кокошник, середина XIX века Повойник, середина XIX века Повязка, конец XIX века Позатылень, вторая половина XIX века Позатылень с ряснами, конец XIX века

avega.net.ua

Русская разновозрастная женская одежда — Славянская культура

Статья о старинной русской разновозрастной женской одежде, о её обозначающих словах: накосник, темник, плакальня, кокошник, пелька, подмахорник и др. Как изменчива и своенравна мода! Желая быть элегантными, современными, мы торопимся найти свой образ, неповторимый, модный, изящный; мы примериваем классический костюм со строгими прямыми линиями, романтические легкие платья с рюшами, юбки, блузки, шляпки ретро, одежду в народном стиле. 

А вот в старину женщина не задавалась вопросом, надевать или нет головной убор; не спрашивала, как украсить свой наряд, какого цвета надеть платье на свадьбу или праздник. Народные представления предписывали для каждого конкретного случая свой определенный тип одежды. По костюму можно было узнать, просватана девушка или нет, замужем ли женщина, есть ли у неё дети, молода она или стара. Переход в жизни женщины от одного состояния к другому: от детства к совершеннолетию, от девичества к замужеству, к материнству, а затем и старость – все это влекло за собой обязательную перемену в костюме, и не просто переодевание, а строгое соблюдение целого обряда.

Так, в бывших великорусских губерниях молодые девушки ходили в одних только длинных рубахах, опоясанных красным пояском. Когда же им исполнялось 15-16 лет, в день именин или же в день «сватования» совершался обряд надевания поневы – так называлась старинная юбка. Мать девушки держала поневу, приговаривая: «Вскочи, дитятко, вскочи, милое!». Девушка, расхаживая по лавке, утверждая свою самостоятельность, отвечала: «Хочу – вскочу, хочу – нет». Если она, прыгнув с лавки, «вскакивала» в поневу, это означало, что она теперь – невеста и женихи могут за нее свататься. Если же она промахивалась, сватовство откладывалось до следующего года. Не отсюда ли пошло хорошо известное нам выражение «выскочить замуж»?

Молодые девушки ходили с непокрытой головой, но украшали себя лентами, цветами. В бывшей Владимирской губернии только совершеннолетние девушки вплетали ленту в косу, девицы же, не достигшие совершеннолетия, носили косник – своеобразную кисточку из бисера с завязками. В бывших губерниях Русского Севера просватанные девушки должны были уже прятать волосы под специальный головной убор – «колпак», «честный колпак», или добавлять к своему девичьему головному убору («повязке», «перевязке», «кружку») специальную деталь – «темник», «натемник» (носят на темени), сообщающую каждому встречному о скорой свадьбе.

На свадьбе же совершался обряд переодевания невесты-девушки в женский свадебный костюм. Невеста прощалась со своими родителями, плакала и причитала, размахивая по полу и вокруг головы длинными рукавами (до 100 см каждый) свадебной рубахи – «плакальни», «махавки» (в Архангельской и Олонецкой губерниях), на голове у горько причитавшей невесты был платок – «ревун», «плачея».

Особой торжественностью и значительностью отличался свадебный обряд «завивания», «повиванья», «покрывания», или «окрученья» невесты: девичью причёску меняли на женскую (обычно две косы на одну) и убирали волосы под сложный головной убор, предварительно «завив», «накрутив» их на какую-либо твердую основу. С этого момента невеста отдана, возврата к прежней ступени жизни, к прежней возрастной группе нет, она «окручена», дело сделано. С этим старинным обрядом, вероятно, и связан фразеологизм «окрутить кого-либо», то есть поставить в безвыходное положение, обмануть. Теперь до конца жизни волосы женщины должны быть спрятаны. Это связано с поверьем, что «открытые волосы замужней женщины ведут к бедствию», привлекают нечистую силу. Показаться на людях с открытыми волосами – значит опозориться, «опростоволоситься».
Интересно, что женские головные уборы восточных славян, в зависимости от территории бытования, могли делаться из разных материалов, состоять из многих разнообразных деталей, иметь различные названия («кокошник», «кичка», «сорока», «повойник», «закрутка» и др.), но все они должны были быть рогатыми, имитировать форму рогов. Это, как думали, оберегало мать (и ребенка) от нечистой силы и злого глаза, способствовало благополучию и плодовитости. Так, древнейший вид кокошника имел два рога, соединённых вверху горизонтально лежащим «князьком», что образовывало собой своеобразный гребень – как у петуха или курицы. И само слово «кокошник» – производное от русского «кокошь» – курица, петух.

Следующий важный этап в жизни женщины – рождение ребенка. «Материнский» костюм был оригинален и не повторялся в других возрастных группах. Так, кокошник сменялся повойником; в Рязанской губернии сарафан меняли на поневу. В Калужской, Тверской, Рязанской губерниях, пока женщина не становилась тёщей или свекровью, по праздникам она носила поневу «с хвостом» – прямоугольным полотном, прикреплявшимся сзади к поневе, а в некоторых селах Тульской губернии – поневу с бубенцами.
Старушечья одежда имела меньше украшений, была синего и черного (местами – белого) цвета. Так, в Воронежской губернии взрослые девушки и молодые женщины носили рубаху с красными «пельками» (своеобразная кокета), а девочки и старухи надевали белые «пельки». О состарившейся женщине говорили: «Она перестала красные пельки носить». Женскую рогатую кичку сменяла старушечья безрогая. В отличие от женского головного убора очелье старушечьей сороки оставалось белым, не вышитым. Цвет одежды имел своё особенное значение. Красные сарафаны (север России) или поневы (юг России) надевали на свадьбу или носили только молодые женщины по праздникам. Красный цвет – символ силы, молодости, красоты. Пожилые женщины надевали синюю или черную одежду. Вишнёвую ленту носили в некоторых местах Полесья просватанные девушки.
Особым цветом, очень сдержанной вышивкой отмечались печальные, траурные одежды. «Печальные», «горемычные», «вдовьи» головные уборы (они так и назывались) были обычно белого цвета. Поясная и плечевая печальная одежда – синего. «Повалите меня в синяке» – значит «похороните меня в сарафане синего цвета».
Интересно, что белый цвет в древних представлениях часто связывался с обозначением нечистой силы. Белый цвет осмыслялся как цвет потусторонних существ. Так, в деревнях Полесья, например, и сейчас рассказывают о нечистой силе белого цвета: русалках в белых домотканых одеждах с распущенными белыми волосами, беленьком козлике в белом колпачке, белой копе, которая «наезжает» на людей, белом домовике, беленьком котике, для нейтрализации вредных действий которого в хату пускали черного кота.

Белый цвет – основной для старинной холщовой рубахи «туникообразного» покроя, надеваемой во время обрядов опахивания (то есть запашки вокруг) села при падеже скота и других бедствиях, первого засевания поля, первого покоса, дожинок, свадьбы, похорон, при ряжениях. Женщины наряжались в украшенные рубахи, которые так и назывались – «покосница», «пожнивная». Рубаха, в которой ходили каждый день, называлась «хожалая», в праздники – «посвяток», «добрая»; в «последней», «печальной», «горемычной» рубахе клали в гроб.

Возраст женщины можно было определить и по способу украшения подола рубахи. Девушки носили рубахи с вышивкой по всему подолу, ибо сорочка у девушек ничем не прикрывалась. Женские рубахи украшались по подолу лишь спереди – там, где они были видны между полотнищами распашных понев. В одежде старых женщин подолы вообще не украшались.

Итак, мы видим, что для каждого возраста, каждого торжественного случая, праздников, будней предназначался особый костюм, который имел свой строго определенный смысл, позволяющий человеку органично входить в окружающий мир, гармонировать с ним. Ведь все, к чему прикасались наши предки, к чему они прилагали свое творчество, умение, с чем сталкивались в повседневном быту: устройство дома, изготовление утвари, сельскохозяйственных орудий, сев, жатва, охота, изготовление одежды, печение хлеба и так далее – все являлось непременным отражением представлений людей о мире: небе и земле, черном и белом, жизни и смерти, о добрых и злых существах, живущих рядом с человеком в доме, хлеву, в колодце и на огороде, в болоте и в лесу.

Так, народное сознание донесло до нас свое, особое представление и об одежде. Одеяние наших предков – это не просто специальным образом скроенный кусок материи, а костюм, который должен оберегать человека от порчи, сглаза, козней ведьм, домовых и прочей нечистой силы. Все эти существа ирреального мира, известные нам по страшным завораживающим сказкам для доброго и мудрого нашего предка были реальными, живущими с ним бок о бок врагами или друзьями, шалунами и проказниками.
Так, чтобы не подвергаться действию вредного глаза соседки или плохого настроения домовика, человек носил одежду, подпоясанную красным поясом-оберегом: уж очень не любит нечистая сила круг (ведь пояс кругом человека опоясывает), да еще красного цвета. А случись, корова захворает, так и ей от порчи пояс на рога повесят. «Спасательный пояс» ткали сами из красной нитки и очень им дорожили. В некоторых местах был обычай ткать этот пояс молча, в течение одного вечера. Существовало поверье, что пояс надо постоянно носить на голом теле в не снимать его даже в бане. А, может быть, и тем более в бане, поскольку издавна считалась она прибежищем нечистой силы.
О парализующем действии пояса на нечистую силу можно прочитать в древнерусском сказании «Чудо Георгия о Змие»: очередная жертва кровожадного Змея, царевна Елисава, по совету Георгия, сняла с себя пояс и обвязала его вокруг шеи чудовища, и заклятый Змей покорно пошел за царевной в город, где и был поражен Георгием. После этого чуда горожане обратились в христианство.

Обыкновенный пояс, свившийся гибкой змейкой на полке нашего гардероба, имеет магическую силу солярного круга; это символ Солнца, Неба, Огня – всего, что рождает Жизнь, охраняет и оберегает человека. Символика круга – очень древняя. Она возникла в эпоху космического мировоззрения, когда человек и природа были слиты воедино: человек ощущал себя частью вселенной, космоса, и космос был в человеке. Люди поклонялись всемогущему, дарящему жизнь Богу Солнца – Хорсу, испокон веков искали у него защиты от своих врагов.

Вспомните знакомую с детства ситуацию, когда сказочный герой спасается от своих преследователей: «Но тут пропели зорьку первые петухи…» Петухи возвещают о рождении нового дня, о скором появлении Солнца, и нечистая сила спешит убраться восвояси. А как не вспомнить знаменитого гоголевского «Вия». Летит сквозь тихую лунную ночь безобразная ведьма-старуха верхом на несчастном философе Хоме Бруте. Чем ближе заря, тем больше слабеет старуха, и, наконец, теряет силы и ведьмарский облик: «Ох, не могу больше! – произнесла она в изнеможении и упала на землю. Он стал на ноги и посмотрел ей в очи: рассвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей. Перед ним лежала красавица, с растрёпанною роскошною косою, с длинными, как стрелы, ресницами». Итак, первые лучи Солнца лишили ведьму ее колдовской силы.
А помните, как спасается Хома Брут от уже умершей ведьмы-панночки, когда ночью в церкви читает отходную и молитвы по усопшей? «Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг. С усилием начал читать молитвы и произносить заклинания, которым научил его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов. Она стала почти на самой черте; но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся посинела, как человек, уже несколько дней умерший <…>. Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга, им очерченного, и усилил свои заклинания. Гроб грянулся на середине церкви и остался недвижным. Труп опять поднялся из него, синий, позеленевший. Но в то время послышался отдалённый крик петуха. Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовою крышкою». И далее: «Он только крестился да читал как попало молитвы. И в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг его, чуть не зацепляя его концами крыл и отвратительных хвостов. (…) Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кругом».

Итак, «таинственный круг» – символ Солнца – охраняет человека от чар нечистой силы. Так и пояс, обвиваясь вокруг человека, образует тот же магический круг-оберег.
А бывало и наоборот: человек на некоторое время заключает сделку с нечистой силой. Тогда он снимает нательный крестик, развязывает пояс и призывает темные силы помочь ему в каком-то нечистом деле. Снятие пояса означало отход от нормы, от должного поведения и готовность к антиповедению. Здесь, вероятно, кроется объяснение возникновения переносного значения глагола «распоясаться». Возможно, история слова сохранила древнее представление славян о поясе-обереге. На святках девушки также снимали пояс: гадания о будущей судьбе, о суженом, замужестве предполагали колдовскую помощь нечистой силы. В зимние святочные «страшные» вечера (они так и назывались), в темной бане перед зеркалом с двумя свечами, закрывая от ужаса глаза, но так, чтобы сквозь щелку можно было разглядеть отражение суженого, загадывали девушки о своей судьбе.

В пушкинском «Евгении Онегине» находим мы чудесное описание «преданий простонародной старины», святочных гаданий, шуток, забав. И в этой «энциклопедии русской жизни» можно найти указание на снятие пояса перед гаданием. Перед тем, как заснуть и увидеть во сне своего суженого, Татьяна снимает пояс и кладёт под подушку зеркало:

Татьяна поясок шелковый
Сняла, разделась и в постель
Легла. Над нею вьётся Лель,
А под подушкою пуховой
Девичье зеркало лежит.
Утихло все. Татьяна спит.

«Указание на то, что «Татьяна поясок шелковый сняла», – не простое описание раздевания девушки, готовящейся ко сну, а магический акт, равнозначный снятию креста», – отметил Ю. М. Лотман.

К счастью, язык сберёг до нашего времени некоторые уникальные доказательства связи народных представлений с живым словом. Вот, на пример, замечательное слово «махры», или «подмахорники», – название поясных украшений в виде непарных подвесок в Воронежской области. Такие украшения надевали женщины во время совершения старинных свадебных обрядов, родин или крестин. Тайну этого слова раскрыла этнограф Н. П. Гринкова. Оказывается, одна часть слова (ма-) восходит к значению «высокий, высший», а другая (-хор-) – ведёт к древнерусскому Хор-с, имени Солнечного божества. Значит, в данном случае охранительная сила самого пояса-оберега подкреплена еще и магией слова, в которое как бы инкрустировано имя того, перед кем бессильны любые проявления тьмы.

Итак, в народном сознании одежда была связана с отражением картины «мира Божьего», она являлась как бы посредницей между людьми и внешними силами природы. И замечательно, что мы можем приоткрыть для себя эту прекрасную древнюю картину, сохраняя бережное отношение к нашему культурно-историческому наследию и пытливое внимание к вечному таинственному Слову. 

Похожие статьи:

Славянский быт → Раскрыть свою Любовь к себе и к миру

Русский народный костюм → Женские костюмы Московской Руси

Русский народный костюм → Славянская одежда для детей

Русский народный костюм → О моде, поясе и солнце

Русский народный костюм → Одежда невесты и жениха у восточных славян

Рейтинг

последние 5

slavyanskaya-kultura.ru

Фольклор: Народный костюм на Руси

«Нелёгкая и непростая жизнь была у русской крестьянской семьи в прошлые века. Весной и летом – тяжёлая работа в поле. Нужно было вспахать и засеять землю, посадить овощи, заготовить на зиму сено для скота. Осенью – собрать урожай, сделать запасы на зиму.

Зимой – заготовить дрова, если в тёплое время не успел, съездить в город продать кое-что из зимних запасов и купить самые необходимые для семьи вещи. Дел и забот всегда было много и у мужчин и у женщин. Работу крестьяне начинали с первыми лучами солнца, а заканчивали, когда уже было совсем темно. Так шли дни, месяцы, годы…

Зато когда приходил праздник, он был для крестьян особенно радостным и желанным, его ждали, к нему готовились. Все жители деревни в эти дни надевали свою лучшую, праздничную одежду. И чем тяжелее и безрадостнее была жизнь, тем больше хотелось в праздник окружить себя весельем, яркой красотой, всем показать свои наряды, своё мастерство в шитье и в украшении одежды.

В каждой местности одевались по-разному, но основные предметы крестьянского костюма были одинаковыми в большинстве областей России. Одежда резко делилась на будничную и праздничную. Будничная одежда была простой, часто её почти никак не украшали. А праздничная, наоборот, – демонстрировала всё, на что были способны её хозяева. Любую одежду в деревне очень берегли, потому что доставалась она большим трудом, и каждая вещь должна была служить долгие годы, часто не одному поколению семьи.

Женская одежда состояла из длинной рубашки с рукавами. Поверх неё надевали сарафан, обычно шерстяной, а в южных областях носили клетчатую домотканую юбку-понёву, голову покрывали платком. Девушки могли ходить с открытой головой.

Они, как правило, заплетали одну косу и украшали голову плотной лентой, обручем или венцом. Сверху, если было нужно, надевали платок. Замужняя женщина не имела права появляться при посторонних с открытой головой. Это считалось неприличным. Волосы у неё были заплетены в две косы, а на голову надевали богато украшенный твёрдый кокошник или особую мягкую шапочку – рогатую кичку, затем платок. В будни вместо парадного кокошника обычно надевали скромный повойник. Открытым у замужних женщин оставались лишь лицо да кисти рук.

Основной частью мужской одежды тоже была рубаха и порты – длинные штаны вроде брюк. Обувь у крестьян, и у мужчин и у женщин, была одинаковая. У бедных – лапти, которые плели из лыка, особым образом очищенной коры липы. Липа – лиственное дерево, которое растёт в России повсюду. Лапти, хотя и не отличались особым изяществом, в сухую погоду были и лёгкой и удобной обувью, но изнашивались очень быстро. Поэтому каждый крестьянин мог сплести лапоточки и делал это быстро, весело и красиво. Но в дождь, в холод в лаптях было плохо. Богатые крестьяне на такое время шили из кожи сапоги, бедные редко могли позволить себе такую роскошь. Зато зимой, когда устанавливались морозы и снег плотно укрывал землю, все надевали валенки. Валенки изготовляли (валяли) из домашней овечьей шерсти. Были они удобными, тёплыми, мягкими, и ходить в них по льду и снегу – одно удовольствие, хотя особенно красивой обувью их не назовёшь.

Изготовление обуви в крестьянской семье традиционно было мужским делом, а одежду всегда делали женщины. Они обрабатывали лён, этот чудесный северный шёлк, пряли из него тонкие мягкие нитки. Долгой и трудной была обработка льна, но под сильными и ловкими руками крестьянок лён превращался и в белоснежные ткани и в суровые холсты, и в прекрасные кружева. Эти же руки шили одежду, красили нитки, вышивали праздничные наряды. Чем трудолюбивее была женщина, тем тоньше и белее были рубашки у всей семьи, тем замысловатее и красивее были на них узоры.

Обучение всем женским работам начиналось с раннего детства. Маленькие девочки с шести-семи лет уже помогали взрослым в поле сушить лён, а зимой пробовали прясть из него нити. Для этого им давали специально сделанные детские веретёна и прялки. Подрастала девочка и с двенадцати-тринадцати лет начинала сама готовить себе приданое. Она пряла нитки и сама ткала холст, который хранили к свадьбе. Затем она шила себе и будущему мужу рубашки и необходимое бельё, вышивала эти вещи, вкладывая в работу всё своё умение, всю душу. Самыми серьёзными вещами для девушки считались свадебные рубашки для будущего жениха и для себя. Мужскую рубашку украшали вышивкой по всему низу, делали неширокую вышивку по вороту, а иногда и на груди. Долгие месяцы девушка готовила эту рубашку. По её работе люди судили, какая из неё будет жена и хозяйка, какая работница.

После свадьбы, по обычаю, только жена должна была шить и стирать рубашки мужа, если не хотела, чтобы другая женщина отобрала у неё его любовь.

Женская свадебная рубашка тоже была богато украшена вышивкой на рукавах, на плечах. Руки крестьянки – от них зависело благополучие семьи. Они всё умели делать, никогда не знали отдыха, они защищали слабого, были добрыми и ласковыми ко всем родным и близким. Поэтому их следовало украсить красиво вышитыми рукавами в первую очередь, чтобы люди сразу замечали их, проникались к ним особым уважением, понимая особую роль рук в жизни женщины-труженицы.

Прясть и вышивать было принято в часы, свободные ото всех других работ. Обычно девушки собирались вместе в какой-нибудь избе и садились за работу. Сюда же приходили парни. Часто они приносили с собой балалайку и получался своеобразный молодёжный вечер. Девушки работали и пели песни, частушки, рассказывали сказки или просто вели оживлённый разговор.

Вышивка на крестьянской одежде не только украшала её и радовала окружающих прелестью узоров, но и должна была защитить того, кто носил эту одежду, от беды, от злого человека. Отдельные элементы вышивки носили символическое значение. Вышила женщина ёлочки – значит, желает она человеку благополучной и счастливой жизни, потому что ель – это древо жизни и добра. Жизнь человека постоянно связана с водой. Поэтому к воде нужно относиться с уважением. С ней нужно дружить. И женщина вышивает на одежде волнообразные линии, располагая их в строго установленном порядке, как бы призывая водную стихию никогда не приносить несчастья любимому человеку, помогать ему и беречь его.

Родился у крестьянки ребёнок. И его первую простую рубашечку она украсит вышивкой в виде прямой линии яркого, радостного цвета. Это прямая и светлая дорога, по которой должен идти её ребёнок. Пусть эта дорога будет для него счастливой и радостной. Вышивка на одежде, её символические узоры связывали человека с окружающим его миром природы, добрым и злым, хорошо знакомым и всегда новым для него. «Язык» этих символов был понятен людям, они чувствовали его поэтичность и красоту.

Особую роль в русском костюме всегда играли пояски. Маленькая девочка, впервые севшая за ткацкий станок, начинала своё обучение ткачеству именно с пояска. Тканые разноцветные и рисунчатые пояски носили в основном мужчины, завязывая их спереди или чуть сбоку. Каждая невеста должна была обязательно выткать и подарить жениху такой поясок. Завязанный узлом, он становился символом нерушимой связи между мужем и женой, их благополучной жизни. Поясок невесты обовьётся вокруг тела жениха, сохранит его тепло, защитит от злого человека, считали люди. Кроме того, невеста дарила свои пояски всей многочисленной родне будущего мужа. Ведь она входила в новую семью, и с этими людьми ей тоже нужно было установить добрые и прочные отношения. Так пусть её яркие пояски украсят одежду новой родни, защитят от несчастья.

Так в прошлые времена думы русский народ, создавая свои традиции, обычаи, свой национальный костюм, на который мы смотрим сегодня, не переставая удивляться его красочности и поэтичности.

В наше время при создании самой модной одежды художники постоянно используют узоры народной вышивки и кружева, изготовленные мастерицами промыслов. Вы легко узнаете в костюмах наших элегантных современниц элементы той одежды, которую 200 лет тому назад носили наши прабабушки: сарафаны, рубашки, платки, душегрейки, сапоги и многое другое.

Эти славные вещи, вышивки, старинные рисунки ткани и кружева продолжают радовать нас, так как они по-прежнему удобны и приятны. В нашу жизнь они вносят ощущение радости и уюта, праздничности и домашнего тепла. Наверное, это происходит потому, что истинная красота не боится испытания временем.

www.duhra.ru

Понравилась статья? Расскажи о ней друзьям на своей страничке.
Выберите социальную сеть:

folkler.ru

Женский традиционный костюм.

Начиная говорить о женском русском традиционном костюме, следует, прежде всего, определить границы его распространения. Здесь я буду описывать костюм великороссов, и жительниц южных окраин, хотя, говоря о русском костюме, нельзя, забывать сколько в России жило переселенцев и различных этнических групп, которые изменяли костюм привнося в его элементы свои самобытные черты.

Но, в общем, и великороссы и малороссы, всё-таки славяне, поэтому орнамент, покрой, головные уборы, носили единый смысл на всей территории России.

Вид же и способ украшения, завязывания платка, лёгкие и яркие краски девичьих уборов, сам стиль ношения и исполнения , всё это разнилось даже в пределах одного уезда, порою, в разных сёлах Воронежской губернии костюмы настолько отличались друг от друга, что, казалось их носят люди разных государств.

Если поставить рядом тульскую и вологодскую крестьянок, никогда не скажешь что они обе –жительницы России, так разны будут их наряды.

Женский народный русский костюм был самобытен и красноречив. Он не только символизировал половозрастную принадлежность своей хозяйки, он являлся комплексом защиты от «чужого», внешнего мира, давал возможность употреблять себя для самого благополучного предназначения женщины — вырасти, невеститься, выйти замуж, родить детей. И потому женский костюм так сложен и каждый его элемент продуман и обыгран.

Детский костюм.

До шести-семи лет девочки и мальчики ходили в одних длинных рубашках с пояском. Они были «дети», «ляльки», существа неопределённого и неподчёркнутого костюмом пола .Ни порты, для мальчиков символизировавшие взросление и новую возрастную инициацию, ни понёва, для девочки, детям не полагалась. Только по исполнению шести лет девочке заплетали первую косу, прядь поверх пряди, и этим самым действием посвящали её в «подевье», новую половозрастную роль.

Девочка в отрочестве, от семи до одиннадцати — двенадцати лет, часто помогала матери с младшими детьми, она могла уже и не ходить в одной рубахе, а частенько одевалась в сарафан, где это было принято. Порою в музеях можно видеть очень короткие сарафаны, простые, пестрядинные. Это сарафаны девочек, которые их либо донашивали за старшими сёстрами, либо переставляли длину лямок, подрастая. И, самое главное, одежда детей была старой, ношенной, то есть своей, родной принадлежностью рода. И несла в себе силу времени, силу матери и отца, которые носили её, и наделяли этой охранительной функцией «своего». Но украшений в косе девочка носить не имела права, только простую ленту или кусок ткани был её украшением. Обязательным был пояс, ибо пояс для всех возрастов и сословий считался главнейшим оберегом, охраняющим и отгоняющим враждебные силы от человека. Девочка, в качестве оберега, и помимо пояса, могла носить на теле первую выпряденную нить, которую ей доверяли выпрясть в шесть-семь лет. Или же, эту нить сжигали, и давали выпить девочке воды с золою, чтоб «тонко пряла».

При наступлении регул (месячных очищений), девочка превращалась в девушку, в девку, а это уже довольно резко меняло её статус. Из малолетней няньки и родительской слуги, она становилась «девкой на выданье», хороводницей. Отныне её волновала собственная красота и возможность найти себе пару. Она одевала понёву и становилась полноправным членом рода, который теперь работал на неё, только чтоб выдать её замуж, устроить её судьбу благополучно.

Во время первой менструации происходил обряд посвящения девочки в девушку, всё обставлялось торжественно и отмечался этот праздник женской половиной дома — матерью, сёстрами, родственницами, соседками. На рубахе, в которой девушка « носила первые кровя», плясали, пели «срамные песни», собиралась весёлая посиделка с обрядовой пищей, с хмельными напитками, и мать, разостлав на полу понёву, предлагала дочке «прыгнуть» в неё. Иногда понёву надевали и так, знаменуя новую ступень возраста.

Девушка, достигшая пятнадцати лет, должна была приобрести «славутность», а в это определение укладывались многие свойства и умения. Становясь славницей, девушка должна была изо всех сил стараться нравиться парням, обладать добрым и покладистым нравом, уважать старших, приобретать и лелеять красоту и сексуальность, да и много чего ещё нужно было уметь для того, чтобы удачно устроиться. К тому же необходимо было быть прилежной в рукоделии и домашней женской работе, впрочем, некоторая была табуирована для девиц.

Славницей называлась девушка от пятнадцати лет до замужества, и в каждой деревне, в каждом селе, к таким девушкам относились с огромным уважением, они были украшением своего общества, и всегда были на виду. Костюмы славниц всегда самые яркие, искусные.

Тут и плетение косы, и девичье очелье, и гаман на поясе – всё имеет значение. Завлекая парней внешней красотою, девушка должна была показать, что и внутри она трудолюбива, рукодельна, скора и аккуратна. Правда, славницей могла стать не каждая девушка, достигшая определённого возраста, а только та, которая хотела, умела и могла быть во всём прекрасной, милой, общительной — у которой были женихи и подруги.

Девичий костюм составляла рубаха, нижняя и верхняя, сарафан или понёва, в позднее время, уже в начале двадцатого века модно было наряжаться в «кохты» с юбками, чтоб походить на городских. Головные уборы девушек оставляли волосы открытыми, и снабжались вышивкой, низаньем и пёрышками, бубенчиками, махрами, лентами и помпонами.

Пояс тоже носил весьма важное значение. Но и на поясе, и на всём девичьем костюме не было женского орнамента. Хотя ,места его нанесения всегда совпадали. Это горловина, полики, оплечья, рукава, запястья и подол, то есть те отверстия в одежде, через которые могли проникнуть «злые, вредоносные силы». Ноги, довольно часто обматывались длинными обмотками, чтоб казались толще, что , по идеалу прошлого времени говорило о удачной будущей материнской роли, ведь если девка дородна, толста, она и хозяйка неустанная и сильная мать.

Зимою будущих невест наряжали в светлые овчинные шубки и полушубки, вышитые или обшитые тканью.

Всякая более-менее зажиточная семья старалась, чтобы у её славницы были и сапожки, и валенки, и коты. Нарядных невест перед походом в церковь и на гулянье пускали впереди, на обозрение, вся семья работала на них, чтоб купить наряд покрасивее.

Молодуха.

После свадьбы, девица просыпалась уже молодухой. Костюм её снова менялся. Обязательно скрывались волосы, хотя, по яркости и красоте, одежда молодухи мало отличалась от девичьей. Менялся орнаментальный комплекс. Теперь бывшая девушка уже замужем, а значит, в течение первого года замужества она родит ребёнка. И весь орнамент говорит о том, что пора защитить и уберечь женское тело от вмешательств неугодных сил, сглаза, порчи, завистников.

Понёва молодухи изукрашена ещё ярче, да и , даже в небогатых семьях, она не одна, а несколько. А теперь молодуха носит разные понёвы, или сарафаны, лёгкие или простёганные ватой, для зимы, душегреи, скрывающие живот, «пузатки», защищающие чрево будущей матери от посторонних глаз.

Первый год после замужества и до первых родов, молодуха ещё посещает своих подруг, незамужних, участвует в их посиделках, но уже несёт свой новый статус молодой женщины.

Баба. Большуха.

Родив первого ребёнка, даже молодая женщина становится бабой. Так её теперь называют. И снова меняется костюм. Теперь баба редко покидает свой мир у печи, она постоянно занята работой и детьми, и одежда, как первая помощница, здесь облегчает ей жизнь.

Теперь уже нет речи о яркости былых нарядов — новые наряды, приготовленные для праздничных гуляний и походов в церковь намного скромнее. Пора красования проходит и на её смену является быт, а в быту ценно удобство.

Женская бабья рубаха, предназначена для ловкого и скорого кормления детей, она достаточна проста. И имеет длинный вырез для груди. На голову баба одевает платок, повязывая его разными способами, но уже не может повязать по-девичьи, распустив концы. И волосы её, убраны в две косы, прядями одна под другую, лежат вокруг головы, спрятанные под рогатую кику.

Кика, или кичка, то, что отличает бабу от девки ярче всего. Баба несёт в себе жизнь, она – олицетворение плодородия и в этом подобна всем живым существам женского пола, рождёнными для того, чтобы стать матерями, продолжить род.

Баба, в работе своей старается всё сделать хорошо, будь то тка ньё или приготовление пищи, уборка сена или работа на ниве. И одежда помогает ей в этом. Орнамент сохраняет свои обережные значения, добавляются новые элементы — свастики, знаки засеянного поля, орепеи. В венчальную рубаху матери принимают новорождённых девочек, и в ней же хоронят старуху, когда она отживёт свой век, если не принято хоронить в « смертной одежде»

 

 

Одежда старух.

Одежда старух, потерявших способность иметь детей по мере возраста, упрощается, и становиться похожа на одежды детей.
Если вся сила орнамента в одежде женщин призвана обеспечить плодовитость, то теперь орнамента почти нет. Пояс самый простой, голова повязывается полотенцем, и одевается старуха только в старое, как и ребёнок. В перешитые рубахи дочерей.

Смертная одежда.

У всякой старухи забота приготовить себе смертную одежду, как у девки — приданое. Она вся незаконченная, и шита нитками на живую, без узлов, и ткань нельзя резать, а можно только рвать руками, а потом выворачивать вовнутрь, от себя. Словно магическими действиями наполнен обряд приготовления «смертной скруты», как последней одежды, которую человек готовит себе, завершая жизненный круг.

Лютана
Журнал «Родноверие» № 1(1) 2009

Интересная статья? Поделись ей с другими:

< Предыдущая		Следующая >

Добавить комментарий

www.rodnoverie.org

Славянские, русские традиции. Вечно живая старина.: Народный костюм

 

Русская Одежда в дореволюционной живописи…

 

Смотреть здесь…
 

 

Как правильно вышить свадебный рушник?

 

На венчании молодые становятся у аналоя на «венчальный» белый рушник — как на облаке, поставляются жених и невеста, вырванные на время из мира и как бы восхищенные в Царствие Небесное, ибо там совершается благословение их брака…

 

 

Русский национальный костюм: что, как и почему носили? 

На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях…

 

 

Быт и одежда донских казаков в конце 19 века!

Донские казаки — вольные поселенцы, для которых военное дело было образом жизни. К тому же они были не только хорошими воинами, но отменными охотниками и хорошими земледельцами. На казацкую службу могли поступить люди разных народностей, что послужило возникновению особой культуры, нравов и традиций…
Читать далее…

 

«Кирзачи». Как сапоги стали культом?

Кирзовые сапоги — больше, чем обувь. Иван Плотников, который перед войной наладил их производство, получил Сталинскую премию. После войны же в «кирзачах» ходили все — от стариков до школьников. Они и сегодня в ходу. Потому что надежные…

 

 

Древнерусский женский ювелирный головной убор (реконструкции)!

Рисунки-реконструкции Олега Федорова выделяются на фоне исторических работ других художников прежде всего за счет достоверности мельчайших деталей. Реконструкции Фёдорова основаны на актуальных археологических и научных данных, многие работы созданы для крупнейших музеев в сотрудничестве с ведущими учеными и специалистами. Подборка рисунков на тему древнерусского женского ювелирного головного убора дает нам возможность увидеть, как могли выглядеть наши пра-пра-(50 раз пра)-бабушки почти тысячу лет назад…

 

 

Русский национальный костюм. Из коллекции Эрмитажа!

Платье крестьянки, городского типа: лиф, юбка
Верхнее Поволжье. Начало 20 в. Шелк…
СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ…

 

Живая красота русского народного костюма (17 — начало 20 века)…

 

Все наряды в этой публикации — из коллекции Натальи Леонидовны Шабельской, урожденной Кронеберг (1841-1904), харьковской дворянки, которой удалось сохранить большое количество национальных русских костюмов. Она много путешествовала по России и собирала традиционные платья зажиточных крестьян, купцов, горожан и старообрядцев, кружево, предметы обихода, ткани. Ее дом в Москве на углу Садовой и Бронной улиц стал похож на музей — в нем хранилось более 4 000 собранных предметов. Она сама увлекалась вышивкой и держала вышивальную мастерскую…

Читать и смотреть далее…

 

 

Лапти на Руси: как делали и как носили?

В начале XX века Россию еще нередко называли страной «лапотной», вкладывая в это понятие оттенок примитива и отсталости. Лапти, ставшие своего рода символом, вошедшим во множество пословиц и поговорок, традиционно считали обувью беднейшей части населения. И неслучайно…

 

Кокошник — корона русской красавицы!

Замужним женщинам в России полагалось закрывать волосы — чтобы не сглазили. Поэтому они носили закрытые головные уборы — кокошники. К очелью обычно крепилась налобная сетка из жемчуга или рубленого перламутра. Кокошники делали из дорогих материалов — шелка, бархата, парчи и украшали жемчугом, позументом, камнями, а также вышивкой золотыми нитями…

 

 

Жемчуг в женском народном костюме…

В ХVII веке Россия ещё не добывала в своих недрах ни золота, ни серебра. Но каждая русская женщина была в жемчуге: жемчуг на платье, жемчуг на головных уборах, на чоботах, на носовых платках. Россия была жемчужной страной…

 

Интересные факты о русском сарафане!

Сарафанная информация! «Все это следует шить» и «все это будет носиться». История сарафанов и легких платьев из ситца со времен Никоновской летописи до наших дней и популярной песенки из фильма «Москва слезам не верит»…

Русские красавицы в национальных костюмах: старинные фото!

Правление Петра I ознаменовало себя в истории России расширением границ, созданием русского флота и утратой многих вековых традиций. В частности, ушла в небытие традиция носить боярский русский костюм. И только в среде простых людей традиционные русские наряды сохранятся до начала XX века…
Читать далее… 

rustradition.blogspot.com

Славянский костюм

Славянский костюм

Ткани.

Первоначально главным материалом для производства одежды повсеместно была соответственно обработанная шкура убитого зверя. Наряду с выделкой мехов рано возникает и местное производство тканей, плетеных или изготавливаемых на примитивных ткацких станках из льняных, конопляных или шерстяных волокон.

Самой распространенной тканью был лен — растительное волокно. Грубое и толстое льняное именовалось «волотой», «толстиной». Грубую ткань любого происхождения могли назвать «сермяги» и «армячины». Толстая шерстяная ткань — «суконная». Тонкие, отбеленные льняные полотна имеют несколько названий: «бель», «белье», «тончица», «частина». Бельем и куньими мехами долгое время расчитывались вместо денег.

Ткани из шерсти — «посконные» «замашные», «замашковые». Для зимы одежды шили из «цатры» — тканей из козьего пуха. Шерстяная ткань давала не только тепло, прикосновение ее энергии лечило и оберегало организм человека.

Конопляная материя получалась самой грубой и использовалась для изготовления мешков, грубой рабочей одежды, использовалась для парусов.

Основным цветом славянской одежды был белый или, при недостаточной отбелке, серый тон. Все цветные ткани, особенно красные, так же как и различные роскошные пестрые ткани, славяне получали в результате торговли с другими странами, прежде всего с Византией и Востоком. Но такие ткани могли, разумеется, купить или выменять только князья или богатые люди.

Полосатые тканые полотна назывались «пестрядью». Крашеные ткани и их название соответствовало цвету: бель, багрец, зелень, синота, червь.

Цвета в одежде выстраивались по законам триединого мира — чем ниже, тем темнее, чем выше, тем светлее, ярче, красивее.

Многократные переселения славян из-за набегов кочевников, влияние культуры соседних народов породили многообразие форм и видов одежды. Потому сегодня народный костюм можно разделить на северный (сарафан) и южный (понева). Хотя за общими чертами всегда находятся отдельные черты одежды, характерней каждой губернии, уезду, селу. Одежда, в основном, различалась по назначению: будничная, праздничная, свадебная, траурная, по возрасту, семейному и социальному положению.

Рубаха — самая распространенная одежда древних славян для любого возраста. Ее еще называют сорочка, сорочица, срачица. Древнейшие одежды такого рода были похожи больше просто на кусок ткани с отверстием для головы и подпоясанный, т.е. туникообразный. Затем рубаху научились сшивать по бокам. Чем старше и почетнее мужчина, тем длиннее у него рубаха. Рубаха больше похожа на платье.

Все остальные носили рубаху по колено или чуть длиннее. Постепенно появилось два вида рубах: нижняя и верхняя. Нижняя исподняя — «черная», верхняя — нарядная «красная» — красивая.

Трудовые рубахи кроились и украшались соответственно виду деятельности. К укороченной основе подшивался подол с тканым узором, в котором были заключены представления о мироздании, заклинания, обереги.

В праздничных рубахах особое внимание уделялось украшению рукава. Крой рукава подчеркивался кумачовыми ластовицами (подмышками), а сам рукав богато вышивался. Ластовица шилась из красной ткани, так как красный цвет отражает дурную энергию и защищает здоровье хозяина. Были даже рукава, одевающиеся отдельно на рубаху.

Ворот — «магически важная деталь одежды». Считается, что именно через воротник в случае смерти душа покидает тело. Ворот столь обильно старались украсить, что со временем он превратился в отдельную наплечную часть одежды — «ожерелье». У простого народа разрез у ворота делали прямым по середине груди, но бывал и косой (справа или слева). Все виды воротников обязательно оберегались узором. Охранные знаки располагались и по краю рукава, и по запястью, и по подолу.

Долгое время на Руси носили рубахи с рукавами ниже кисти руки. Такие рукава мы часто видим в русских сказках. Рукав такого вида имел также охранительный смысл. Наши предки знали, что именно через пальцы передается энергия, потому открывали и давали руку только тому, в ком были уверены. Голая рука означала и нищую жизнь, потому, особенно на свадебных нарядах, рукаву уделяется большое внимание. У невесты даже один рукав мог быть гораздо длиннее другого, на случай подачи руки жениху, чтобы рука не оголилась. Заодно таким рукавом хорошо и комаров отгонять, а в холодное время года заменяет перчатки.

Мужская одежда исстари состояла из штанов, рубахи и из верхней одежды – плаща. Штаны поддерживались на бедрах бечевкой, позднее ремнем и завязывались у щиколоток. В общем они были узкими, тесно прилегавшими к телу. Были и широкие, подвязанные под коленами штаны. Однако, вскоре славянами был перенят обычай носить штаны короткие, римско-германского покроя, с подвязкой под коленом. Был перенят также обычай закрывать икры ног особым голенищем или обматывать их перевязью. Для обозначения штанов встречается три термина: ногавицы, гати и шаровары. Ногавицы – это узкие штаны, гати – широкие, а шаровары – широкие штаны восточного кроя с многочисленными складками. Кстати, слово «порты» первоначально обозначало одежду вообще, более того, даже верхнюю одежду.

Основной частью одежды, являющейся одновременно и нижней была рубаха. – вид грубой конопляной или льняной рубашки длиною до колен, весьма простого покроя.

Поверх легких одеяний славяне надевали более тяжелые верхние одежды. Такой одеждой по характеру своего материала, прежде всего, могла быть сукня. К тяжелой верхней одежде относится также славянская свита – длинная куртка с рукавами.

Уже в X и XI веках у славян существовал и ряд других видов верхней одежды – длиннополой, застегивающейся на ряд пуговиц или петлиц, с опущенными или стоячими воротниками, стянутых поясом. Эта часть одежды носила название «кабат» или «жупан».

Верхние одежды отделывались мехом или же мех подшивался внутрь, и тогда одежда превращалась в шубу, которая у славян называлась – кожух.

Одежды стягивались поясом, как правило, просто завязывающемся, без пряжек. На поясе висело оружие, мешочек с огнивом, ножик и футляр с туалетными принадлежностями.

Верхнюю половину тела простой народ защищал от ненастной погоды и холода тем, что обертывал вокруг большой кусок грубой шерстяной ткани или целую, надлежащим образом обработанную баранью, волчью или медвежью шкуру. Для такой накидки у славян было специальное название – плаштъ, а для специальной роскошной меховой накидки – корзно. Славяне перенимали и чужеземные покрои плащей, особенно позднеримских и поздневизантийских воинских плащей, которые закреплялись на плече пряжкой, фибулой или пуговицей.

Одежда бедного люда была похожа на царскую одежду и носила похожее название. Отличие состояло в качестве материала и убранстве.

Мужские штаны шились из двух кусков холста или сукна, в месте соединения которых вставлялась ширинка — ромбический кусок такой же ткани — и собиралась в талии на гашнике. Украшали штаны оберегами по нижнему краю и ширинку — кусок передней ткани.

ЗИПУН — это платье узкое и короткое, иногда до колен. Рукава зипуна отделывались из другой материи. Бывают зипуны без рукавов. Воротники к ним делались узкие и небольшие.

ОПАШЕНЬ. ОДНОРЯДКА. Верхняя летняя одежда, широкая, до пят, с длинными рукавами, с кружевом по краям разреза, нашивками. Вдоль разреза застегивались пуговицы.

ОХАБЕНЬ — плащ с капюшоном.

ЕПАНЧА — это одежда двух видов: дорожная из медвежьей шерсти или грубого сукна, или нарядная из дорогой материи, подбитая мехом для пышности. Другую епанчу надевали, когда выезжали верхом и красовались перед народом. Она делалась без рукавов и без прорех для рукавов. Накидывалась на плечи и застегиваласьна шее пуговицей или завязкой.

ПОРТЫ «Порты — портки» родственно глаголу «пороть», то есть по древнерусски «резать». «Порты» употреблялись как в значении «одежда вообще», так и в значении «отрез, кусок ткани». Отмечен и еще один смысл -«кожа с задних ног животного», из которой на самом деле наш предок шил одежду ‘ для ног с готовой ступней. Так или иначе, «порты» все чаще обозначали одежду для ног. А древнее знаение — «одежда вообще» сохранилось в слове «портной».

Пояс в народных верованиях — символ дороги, пути через мифические и реальные преграды (так же, как нитка, пряжа, волокно, веревка, цепь). Пояс как часть одежды человека, принимающая форму круга, часто употребляется в качестве оберега. Вера в магическое значение пояса имела несомненное место и при дарении поясов во время сватовства и свадьбы. Если невеста передала жениху пояс, то уже не имела права изменить решение и отказать жениху. Как правило, невеста дарила жениху вытканный ею узкий шерстяной пояс в красных тонах. На Руси пояс служил и родительским благословением, и передавался по наследству из поколения в поколение.

Опоясывание верхней одежды символизировало готовность к служению, к действию. Готовность к профессиональному труду означала опоясывание ученика-ремесленника во время ритуала посвящения его в мастера.

Когда хоронили умершего, пояс обычно расстегивали, чтобы не мешать душе окончательно покинуть тело и отправиться в загробное путешествие. Если не сделать этого, мертвый, считалось, не обретал покоя и мог, чего доброго, повадиться вставать по ночам!

Мужчине без пояса считалось находиться на народе, в обществе крайне неприличным. Распоясать человека означало обесчестить его. Ременные пояса с самой древней поры были одним из важнейших символов мужского престижа — женщины не носили их никогда. Практически каждый свободный взрослый мужчина потенциально был воином, а именно пояс считался едва ли не главным знаком воинского достоинства. На Руси бытовало выражение «лишить (отрешить) пояса», оно значило «лишить воинского звания». Мужской кожаный пояс обычно был в ширину 1,5-2 см, имел металлическую пряжку и наконечник, а иногда его сплошь покрывали узорными бляшками.

Особой славой пользовались пояса из кожи дикого тура. Полоску кожи для такого пояса старались добыть прямо на охоте, когда зверь уже получил смертельную рану, но еще не испустил дух. Надо думать, эти пояса являлись порядочной редкостью, очень уж опасны были могучие и бесстрашные лесные быки.

И мужчины, и женщины привешивали к поясам множество подручных предметов: ножи в ножнах, кресала, ключи. Не была редкостью и поясная сумочка (мешочек) для разной мелочи, называлась она «карман».

Пояс издревле являлся хранителем «калиты», то есть кошелька

Женская одежда, как и мужская, первоначально состояла из длинной грубой рубахи, которой, по всей вероятности, в большинстве случаев и ограничивался женский костюм.

Верхняя одежда, если в ней была необходимость, надевалась уже на рубаху, причем нижнюю часть тела закрывали фартуками (спереди и сзади), а верхнюю сукней или кабатом, не отличавшимися от мужского. Впрочем, у женщины, целый день занятой на работе, и не могла развиться какая-то типичная верхняя одежда, которая мешала бы свободным движениям. Потому верхнее платье носилось довольно редко. Зимой женщина, разумеется, тоже защищала себя от холода шубой или поневой (широкий передник, прикрывающий нижнюю часть тела сзади и с боков).

Понева — набедренная одежда для просватанных или замужних женщин. Понева подчеркивала зрелость и готовность женщины к деторождению. В основном поневы были яркими, с клеткой в основе, и чем женщина старше, тем понева темнее. Древнейшие поневы представлялись из трех несшитых полотнищ, скреплявшихся на талии пояском или шнуром — гашником. Позже стали делать поневы из четырех полотнищ, причем переднее полотнище было из другой ткани. В народе распашные, имеющие разрез, поневы именовали «разнополками» или «растополками». Существовали и полностью закрытые — «глухие».

Во время работы поневу носили «кульком», подвернув полы за пояс. Так же женщины поступали, когда хотели показать вышивку на нижней одежде.

Навершник — любая накладная, надеваемая через голову, верхняя одежда.

Сарафан. В далекой древности так называли мужскую длинную верхнюю распашную одежду. На женский наряд это перешло потом.

Но поначалу он тоже-имел другие названия: саян, ферязь, шушун. Есть сведения, что прообразом для сарафана послужил восточный халат. Все сарафаны обильно украшены, особенно по краям. Схема узоров по форме напоминает Древо жизни, имеющее крону, ствол и корни, благодаря чему женщина напоминала, что именно она продолжательница вечной жизни.

Опанечки, коротки, душегреи — верхняя короткая одежда, носившаяся поверх рубахи. Сохранилась на русском Севере. Иногда душегрею заменял Шугай (одежда типа кофты).

Летник — глухая одежда прямого покроя, расширенная за счет боковых клиньев до 4 м внизу. Особенностью летника были широкие рукава, сшитые от проймы только до локтя. Далее они свисали до пола остроугольными полотнищами ткани.

Женский опашень — длинная одежда с частыми пуговицами. Рукава до пят, но ниже плеча находилась пройма, сквозь которую легко проходила рука, а остальная часть рукава висела. Вокруг шеи пристегивался широкий меховой воротник, чаще из бобра.

Телогрея — вид женской верхней одежды. Раскрой «колоколом» — от плеч к низу расширенный. Рукава длинные, с проймами, как в опашне. Подол имел подпушку широкой полосой.

Шубы шили из соболей, куниц, лис, горностаев, белок и покрывались сукном или шелковыми тканями (атласом, тафтой, камкой). Рукава старательно украшались и часто были съемные и передавались по наследству как фамильная драгоценность.

Женские головные уборы

По наряду и особенно по головному убору можно было определить возраст и семейное положение женщины. До замужества девушкам позволялось ходить с непокрытой головой. В основном заплетали одну косу и на лобной части носили начельник — ленту-повязку. По косе чаще всего определялось здоровье девицы. Венки любого вида — древнейшее головное украшение не только славян. Венок — круг-оберег, сохраняющий добрые, светлые мысли.

Девичий венец всегда не имел верха, потому что открытые волосы считались символом девичества. Очень часто эти венцы состояли из широкой повязки, шитой золотом, бисером, стеклярусом и унизанной жемчугом. Такая повязка завязывалась на затылке лентами, спадающими на спину. Зимой девицы покрывали голову высокой шапкой из соболя или бобра с шелковым верхом, которая называлась столбунец.

С древнейших времен существовал и промежуточный между девичьим и женским головной убор — Плачея. Его надевали перед свадьбой. На саму свадьбу голову украшала корона. Корона готовилась заранее или передавалась по наследству от бабушки. Вырезали ее тонкие, сложные формы из бересты, а затем обшивали речным жемчугом. Головной убор замужней — «мужатой» женщины — непременно укрывал волосы полностью. Этот обычай был связан с верой в магическую силу волос. Через волосы человек может много приобрести или потерять энергии. Распущенные волосы носили в некоторые праздники и при обрядах.

По древним понятиям, для замужней женщины считалось и грехом, и позором выставлять волосы напоказ. Женщины-славянки всегда покрывали голову, так как по законам природы женщина является символом земли. Ее сила от земли-Матери, а к небу она должна быть закрыта. Опростоволосить (открыть волосы) замужней женщине было большим бесчестием. Скромная женщина боялась показать волосы даже членам семьи. Со дня свадьбы на это имел право только муж.

После свадьбы молодуха уже надевала волосник, повойник — маленькую шапочку, скрывающую полностью волосы. Поверх повои носили «убрус» -покрывало, полотенце, платок. И чем женщина становилась опытней, в замужней жизни, тем головной убор у нее становился выше. К таким относится кика-кичка. Кика — сложный головной убор и имеет много форм. Рогатая кика обладала огромной оберегающей силой. Скорее всего, это рога тура — быка. Бык — символ мужского начала, и женщины тем самым всегда при себе имели защитную мужскую силу. Такой головной убор носили только рожавшие женщины в полном расцвете детородства.

Очень распространен и головной убор сорока. Такой убор состоял из нескольких частей. Число деталей доходило до 12 и весил он до 5 кг. Три основные части: налобная часть ~ кичка (с рогами или гладкая), чехол из кумача, бархата или ситца, позатылень — полотнище сзади; ленты на висках и позатылень. Гремящие украшения из металлов, махры и пушки из перьев и меха имитировали распущенные волосы — знак защиты от злых сил.

Кокошник — старинный русский головной убор замужних женщин, в основном праздничный. Кокошник — символ светила. Для северянок тема света и светлых оберегов наиболее важна. Кокошники, их яркость и форма напоминают горизонт земли, солнце, месяц. Как и «сорока», кокошник символизировал расцвет жизни, ее животворящее начало.

Женщины в древности не носили шапок. Шапки долгое время считались мужской принадлежностью. Но самым популярным головным убором всегда для женщин оставался платок. Платок, напоминающий длинное полотно, называют убрусом. Благодаря убрусу женщина имела многовариантные повязывания платка. Платок носили и поверх любых других головных уборов. Позже, с введением шапок, убрус повязывался под и над шапкой.

Детскую одежду шили из старой одежды родителей, и не только потому, что она мягкая и не раздражает кожу, а также передает защитную силу, уберегает от порчи, сглаза, несчастий.

ОБУВЬ. Мужская, женская и детская обувь, так же как и одежда, не отличалась по форме и назначению, различалась только в отделке и качестве кожи. На голую ногу обувь не носили. Бедные люди наматывали на ноги или прямо на штаны онучи — длинные, широкие полосы ткани — холщовые или шерстяные. В древности обувь называли «обуща», «обувенье», «обутень». Вязали и специальные носки — «копытца». Их плели с помощью одной костяной спицы. В основном обувь была кожаной, зверья и шкур было предостаточно. Плели обувь и из лыка. Такая обувь недорогая и быстро делается. Лапти — лычецы, лычаки, лычные сапоги плелись не только из лыка (тонко нарезанной липы), но и из бересты и даже из кожаных ремешков.

Полусапожки с острыми загнутыми носами называли чоботами. У татар позаимствовали четыги или ноговицы из сафьянового чулка до колен или ниже.

Древнеславянские башмаки имеют больше десятков видов. Все они остроносые, женская обувь была почти такой же, но с каблучком. Посадские жены носили сапоги, дворянки ходили в башмаках и чоботах, крестьянки — в лаптях. Кожаная обувь считалась признаком зажиточности. Края голенищ богатых сапог и башмаков отделывались тесьмой, вышивкой, шелком. Расшивалась золотом и жемчугом, порой так густо, что не было видно цвета сафьяна. Красные «червленые» сапоги считались привилегией князей и воинской верхушки — бояр.

Некоторые термины и их значение:

1. Андарак — женская поясная одежда в виде шерстяной юбки с вертикальными полосами с преобладанием красного цвета. Распространена в южных и в юго-западных губер- • ниях.

2. Баска — праздничная, женская, плечевая одежда, туникообразная, без рукавов, на четверть ниже талии, с двумя боковыми клиньями.

3. Валенка — мужской головной убор, валянный из шерсти колпак, слегка сужающийся к верху, с плоским донышком, с широким отворотом.

4. Епанечка — женская плечевая распашная одежда в северных губерниях, на лямках, суконная, штофная, шелковая, парчовая, сатиновая, стеганая, на спине заложена в боры. Имеет название боры, перо, перышки.

5. Ластовица — лоскут прямоугольной или ромбовидной формы, пришивавшийся под мышкой и соединявший рукав со станом, нередко кроился из тканей иного, нежели сама одежда.цвета.

6. Паголенки — короткие вязаные шерстяные чулки без ступни, от щиколотки до колен, часто богато орнаментированные, носившиеся вместе с лаптями вместо онуч, скотами.

7. Подстава — белая юбка с вышивкой, надевавшаяся на рубаху под поневу или верхнюю юбку.

8. Подчелок — в северных губерниях девичий праздничный головной убор, мягкая лента с пришитым сверху ажурным бисером, стеклярусом, жемчугом, жестким очельем.

9. Стан, станушка — в северных губерниях короткая рубаха с пышными рукавами, надевавшаяся под сарафан.

10.Сукня — шерстяной сарафан.

11 Шушун — женская одежда разных типов: сарафане откидными рукавами, распашная туникообразная одежда до колен из бе ого сукна с рукавами до локтя.

12. Юпа, юпочка — верхняя распашная одежда из белого сукна, покроя шу шуна, но гораздо короче, иногда без рукавов, богато отделанная.

Украшения

 Большей своей частью украшения несли нагрузку оберега. Украшения помещали на голове, чтобы уберечь мысли, разум, шею, грудь, чтобы уберечь душу и сердце, пояс для убережения верхней части тела человека, руки и ноги оберегались тоже, так как более всего подвержены ранениям и ушибам. Материал, из которого изготавливались украшения-обереги, должен быть благородным, хорошим проводником доброй чистой энергии: золото — свет, серебро — чистота, медь — хороший проводник, дерево — священной породы, кость — обязательно сильного животного, образ птицы — непременно солнечный или как символ домашнего благосостояния. Особенно много украшений на женщинах-молодицах или на женщинах-матерях. Мужчина в древние времена усиленно охранял женщину, в первую очередь потому, что она хранительница жизни рода.

ВЕНЦЫ, КОКОШНИКИ, ДИАДЕМЫ — не просто головные уборы, а и украшения-обереги. Головной убор — небо, символом которого чаще всего бывает солнце, мировое дерево, звезда. Форма уборов напоминает птичьи головки, гребешки, хохолки. Головные уборы украшаются самыми ценными и чистыми материалами:золотой и серебряной нитью, драгоценными камнями, жемчугом.

Подвески к головному убору: широко известны рясны — вертикальные полосы, идущие от кокошника к груди. Они похожи на дождевые струи. Бисерные и серебряные сетки пришивались и спереди, и сзади. Подвесками к ряснам служили и пушки из лебяжьего и гусиного пуха, колты с изображением русалок, семарглов, грифонов — посредников между небом и землей.

КОЛТЫ — ВИСОЧНЫЕ кольца (заушницы), усерязь в основном играли роль опознавательного знака того или иного племенного союза.

Радимичи носили кольца с полукруглыми щитками, от которых отходило по 7 лучей, так что напоминало звезду. Внутри вставляли изображение коней или птиц. Северяне носили спиралевидные украшения. Кривичи браслетообразные из простой проволоки. Древляне,поляне, дряговичи массивные перстнеобразные височные кольца. Вятичи — семилопастные кольца. Ильменские словени (новгородцы) — кольца с ромбическими щитками.

Круги и спирали рассматривались как изображение солнца. Размещение кругов по двум бокам расценивалось как места выхода и захода солнца из-за линии горизонта. Горизонтом служила кромка кокошника или кички.

ГРИВНЫ — массивные проволочные или пластинчатые украшения, надевались на шею поверх ожерелий, бус и подвесок. Гривна чаще всего, особенно у мужчин, была признаком знатности. Предполагают, что гривна могла быть чем-то вроде ордена за заслуги, и верили, что пока не снимешь гривны, душа не покинет тело. В основном концы гривен завершаются фигурными головками.

В большом ходу были браслеты, витые из нескольких проволок, ложно витые, отлитые в глиняных формочках и плетеные на каркасе и без каркаса, пластинчатые, кованые и литые. Массивные, широкие, выпуклые научились делать у скандинавов, финнов и карелов, их называют «ладьевидными».

Носили браслеты на обеих руках, иногда по несколько штук, около локтя, поверх рубах и под ними.

ПЕРСТНИ, КОЛЬЦА. Перст — утверждение силы, знатности, увенчанное вставкой или камнем. Кольцо — оберег для пальцев. И перстни, и кольца не имеют четко выраженной племенной принадлежности. Кольца носили все от мала до велика. У женщин молодых кольца всегда были богаче. У девочек попроще и всегда на левой руке. Пожилые женщины и старухи отдавали свои украшения дочерям и внучкам (это означало, что период деторождения у нее закончился). Одна серьга в ухе у мужчин трактуется по-разному — и как символ незаконнорожденности, и как символ вольности и свободы.

Чаще всего на перстнях было по три квадратных клейма, в среднем помещалось солнце или крест, или знак земли. При пяти клеймах крайние обычно повторяли рисунок соседних. Они несли заклинательный смысл, существовали и обручальные кольца с надписями, обращенные к богу. Существовали и обрядовые кольца и браслеты, например, для вызывания дождя.

С развитием ювелирного дела наши предки стали украшать свои перстни не только рельефным узором и эмалью, но и чернью, зернью, сканью.

ЛУННИЦЫ (полумесяц, обращенный рогами вниз), рассматривались как девичьи украшения. Это нагрудное украшение. В русском фольклоре месяц является ‘женским началом, а солнце — мужским. Композиции из двух светил обозначают неразрывность двух начал, символ супружества. Луна и солнце могли означать и другое — день и ночь.

ГРЕБНИ — небольшие служили оберегами-подвесками. Они всегда увенчаны двумя головами, животных (коней) или двухглавой птицы-зверя. Хотя на настоящих гребнях коней не изображали. Коль волосы считались «антенами», проводниками космических энергий, да еще и сравнивали растительный мир с волосами земли, то и отношение к гребню особенное. Такую маленькую антенну и носили как подвесок. В русских сказках волшебный гребень в руках героя является мощным оружием против нечисти. Бросая гребень, вырастает дремучий лес или неприступные горы. Гребни-подвески имели узоры и с солнечными и водными знаками, но явная их примета — образы коней или ящеров (небо, солнце, космос), защищавшие космы, косы.

Бытовые гребни нельзя было показывать на открытых волосах, а потому носили с собой для похвальбы в кошельках или держали дома на видном месте. Гребенка в доме указывала на обеспеченность семьи. Делали гребни из кости или дерева. Гребень — защита от болезней.

БУСЫ — любимейшее украшение женщин. Ученые делят бусы на огромное количество видов. Название «монисто» пришло бусам из монет, а впоследствии так стали называть и круглые бусы.

Очень популярен был и бисер. Нагрудные композиции из бисера называют ожерелье или ожерелки. Делали бисер из стеклянных трубочек диаметром 5-7мм. Бисер получался ярким, разных цветов, но зеленый цвет считался признаком богатства. Нагрудные украшения из бисера, похожие на узорный поясок, называют гайтаном.

ФИБУЛА (запона, сустуга) — застежка для плаща-корзно. Фибула была княжеским символом, знаком, рода, царским украшением.

УКРАШЕНИЯ-ОБЕРЕГИ. Славянские обереги разделяются на мужские и женские. Женские обереги в виде коня приносили от славянских богов мудрость, счастье, свет истины. Культ коня связан с почитанием солнечных богов. Носили их у левого плеча над сердцем. Утко-кони — подвески в виде лошади с утиным туловищем. В мифах славян известно, что колесницу Дажьбога перевозили через океан-море утки, лебеди и гуси, что бывает в сказках и с положительными героями.

studfiles.net

Русский народный костюм — Славянская культура

Народный костюм — традиционный комплекс одежды, характерный для определенной местности. Отличается особенностями кроя, композиционно — пластического решения, фактуры и колорита ткани, характера декора (мотивами и техникой выполнения орнамента), а также составом костюма и способом ношения различных его частей. 

Творческим источником современного модельера- дизайнера является народный костюм. Способы использования костюма в качестве источника создания нового в дизайне одежды могут быть самыми различными. В чем заключена столь притягательная сила народного костюма? Эстетичность, а так же функциональность, целесообразность, рациональность кроя и исполнения, и все это относится к любому народному костюму любой национальности. Во второй половине ХХ века народный костюм, его покрой, орнамент, цветовые сочетания широко используются модельерами при проектировании одежды. Появляются даже фольклорный, этнический стили. Народный костюм становится объектом пристального изучения.

Народный костюм является одним из древнейших и массовых видов народного декоративно-прикладного искусства, обладает богатством форм выражения, широтой и глубиной культурных и художественных связей. Костюм представляет собой целостный художественный ансамбль гармонично согласованных предметов одежды, украшений и дополнений, обуви, головного убора, прически и грима. В искусстве традиционного костюма органично соединяются различные виды декоративного творчества и используются разнообразные материалы.

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. — фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Рубаха — часть русского традиционного костюма. Женские рубахи шили из прямых полотнищ прямой или полотняной ткани домашнего изготовления. В крое многих рубах использовали полики — вставки, расширяющие верхнюю часть. Форма рукавов была различной — прямые или суживающиеся к кисти, свободные или сборчатые, с ластовицами или без них, их собирали под узкую обшивку или под широкий, украшенный кружевом манжет. В свадебной или праздничной одежде встречались рубахи — долгорукавки с рукавами до двух метров длиной, с клиньями, без сборок. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками либо имел специальные прорези — окошки для продевания рук. Рубахи украшали вышивкой льняными, шелковыми, шерстяными или золотыми нитями. Узор располагался на вороте, оплечьях, рукавах и подоле.

Косоворотка

Русская традиционная мужская рубашка с застежкой на груди, смещенной влево, реже вправо. Изображения рубахи с такой застежкой, относят к 12в. В 1880-х гг. именно косоворотка была положена в основу новой военной формы в русской армии, став прообразом будущей гимнастерки.

Косоворотка — исконно русская мужская рубаха с застежкой, которая располагалась асимметрично: сбоку (рубаха с косым воротом), а не посередине переда. Воротник — крохотная стойка. Мотивы косоворотки можно найти не только в мужской, но и в женской моде. Полотняные косоворотки традиционно широко использовались в России в гражданском обиходе, являясь синонимом русской мужской рубахи, а также в качестве нижнего солдатского белья. Косоворотка у древних славян была основой любого костюма. Ее готовили из домотканины. Повсеместно встречались рубахи с красным тканьем в клетку и полоску. Они были рабочими и праздничными, все зависело от богатства отделки.

Косоворотки носили навыпуск, не заправляя в брюки. Подпоясывались шёлковым шнуровым поясом или тканым поясом из шерсти. Пояс мог иметь на концах кисти. Завязка пояса располагалась с левой стороны.

Косоворотки шили из полотна, шёлка, атласа. Иногда расшивали по рукавам, подолу, вороту. В помещениях (в трактире, лавке, дома и т. д.) косоворотки носили с жилетом. Следует заметить, что именно косоворотка явилась основой для возникновения в 1880 году такого элемента форменной одежды русской армии как гимнастёрка.

Мужские рубахи

Косоворотки древних крестьян представляли собой конструкцию из двух полотнищ, которые покрывали спину и грудь и были соединены на плечах 4-угольными отрезами ткани. Все сословия носили рубахи одинакового покроя. Разница была лишь в качестве ткани.

Женские рубахи

В отличие от мужской косоворотки, женская рубаха могла доходить до подола сарафана и называлась «стан». Существовал даже фасон женской рубахи со сборенными рукавами специально для кормления младенцев. В Сибири, например, женскую рубаху называли «рукава», потому что из-под сарафана были видны одни рукава. Женские рубахи несли различный смысл и назывались будничными, праздничными, покосными, ворожбенными, свадебными и похоронными. Женские рубахи шили из домотканины: льна, холста, шерсти, пеньки, конопли. Глубокий смысл закладывался в элементы украшения женской рубахи. Различные символы, кони, птицы, древо Жизни, ланки, растительные узоры соответствовали различным языческим божествам. Рубахи красного цвета были оберегами от злых духов и несчастий.

Детские рубахи

Первой пеленкой для новорожденного мальчика служила косоворотка отца, девочки в рубахе матери. Детские рубахи старались шить из полотна ношеной рубахи отца или матери. Считалось, что сила родителей защитит младенца от порчи и сглаза. Для мальчиков и девочек рубаха выглядела одинаково в полотняная косоворотка длиной до пят. Матери всегда украшали детскую рубаху вышивкой. Все узоры обладали оберегающими смыслами. Как только дети переходили в новый этап, им полагалась первая рубаха из новой ткани. В три года, первая рубаха из новины. В 12 лет в понева для девочек и штаны-порты для мальчиков.

Картуз

Наша страна имеет очень богатую историю нарядов. Если вы пойдете в краеведческий музей, то непременно увидите, насколько разнообразна была одежда на Руси. Костюмы обязательно были яркими и этим они характеризовали нашу русскую душу. Был в истории русской моды и такой головной убор как картуз. Картуз — мужской головной убор с козырьком. Он был создан для лета из сукна фабричной выработки, трико, плиса, бархата, на подкладке. Картуз был известен с XIX века. В середине XIX века он бытовал в сёлах и городах северных губерний Европейской России, но особенно широкое распространение получил в губерниях Центральной России. Знали о нем также и русские в Сибири. В Западной Сибири он появился в первой половине XIX века. Принимались многочисленные регламентирующие указы, определяющие одежду не только военных, но и гражданских чиновников. Детально оговаривались форма, цвет, отделка головного убора. Картуз приближался по форме к фуражке, но не имел отличительных знаков, указывающих на принадлежность к тому или иному ведомству.

Шились они с плоским круглым верхом на высоком (около 5 — 8 см.) стоячем околыше с широким твёрдым козырьком надо лбом. Козырьки могли быть полукруглыми, наклонными или длинными прямыми, их обтягивали кожей или той тканью, из которой был сделан весь головной убор. Праздничные картузы молодых людей украшались над козырьком по околышу ленточками, шнурками с пуговками, бисерными подвесками, искусственными и живыми цветами. Существовала особая, картузная, ткань, но её применяли не для головных уборов, а для запалов в артиллерийских снарядах. Носили картуз деревенские помещики, управляющие и отставные чиновники.

Сарафан

Сарафан — основной элемент русского женского традиционного костюма. В крестьянской среде известен с XIV века. В наиболее распространенном варианте кроя широкое полотнище ткани собиралось мелкими складочками — прищепом под узкий корсаж на бретелях. Различия в крое, используемых тканых и их цвете в различных областях России очень велики.

Сарафан — как категория русской женской одежды, знакома современникам не только в России. Первое упоминание о нем в Никоновской летописи, относится к 1376 году. Формы и стили изготовления сарафанов менялись из века в век, с севера на юг, от крестьянки до дворянки. Мода на них не проходила никогда, лишь накладывала свои отпечатки в декоре, способах ношения. Сарафан — длинное платье на бретелях, носившееся поверх сорочки или на голое тело. Сарафан искони считается русским женским костюмом. Однако историческим фактом является то, что еще в XIV его носили воеводы и великие московские князья. Окончательной принадлежностью женского гардероба он стал лишь в XVII веке.

Русский сарафан носили и как повседневную и как праздничную одежду (одевали на народные гуляния, церковные праздники, свадебные торжества). Девушка на выданье должна была иметь в приданном до 10 сарафанов разных расцветок. Представители зажиточных сословий и знати шили богатые сарафаны из дорогих заморских тканей (бархата, шелка и т. д.), привезенных из Персии, Турции, Италии. Его украшали вышивкой, тесьмой и кружевами. Такой сарафан подчеркивал общественное положение хозяйки.

Русские сарафаны состояли из множества элементов, поэтому были очень тяжелыми, особенно праздничные. Косоклинные сарафаны шили из «волосины» — шерсть овцы, сотканной в черный цвет отваром из ольхи и дуба. Различались праздничные и «буденные» сарафаны. Праздничные на каждый день декорировались по подолу «читаном» («гайтаном», «гайтанчиком») — тонкой в 1 см тесьмой домашней работы из красной шерсти. Верх украшался полоской бархата. Однако не только шерстяные сарафаны носились каждый день. Как легкая, домашняя одежда бытовая «саян» — прямой сарафан из сатина, собранный в мелкую складку по спинке и бокам. Молодые носили «красные» или «бардовые» саяны, а пожилые — синие и черные.

В русских деревнях сарафан играл особую роль, по нему можно было узнать о социальном статусе женщины (замужем ли, есть ли дети) и о настроении (были костюмы для праздника и для кручины). Позднее, с приходом к власти Петра I изменился облик богатого русского сословия. Традиционный русский сарафан теперь считался одеждой простолюдинок и купеческих дочерей. Возвращение же сарафана в гардероб русских дам произошло с началом правления Екатерины II. Урожденная немецкая принцесса возродила интерес к русской старине и ввела в придворную моду богато украшенное платье, которое по своему фасону отдаленно напоминало так хорошо знакомый русский наряд.

Кокошник

Название «кокошник» происходит от древнеславянского «кокош», обозначавшего курицу и петуха. Характерная черта кокошника — гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Кокошники делали на твёрдой основе, сверху украшали парчой, позументом, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых — драгоценными камнями. Кокошник — старинный русский головной убор в виде опахала или округлого щита вокруг головы. Кичка и сорока носились только замужними женщинами, а кокошник — в том числе незамужними.

Носить кокошник могла только замужняя женщина, для девушек был свой головной убор — сорока. Назвали его так потому, что у косынки был как бы хвост и два крыла. Наверное, именно сорока стала прототипом сегодняшней банданы. Характерная черта кокошника — гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Так, например, в Псковской, Костромской, Нижегородской, Саратовской и Владимирской землях кокошники напоминали по форме наконечник стрелы. В Симбирской же губернии женщины носили кокошники полумесяцем. В других местах схожие с кокошниками головные уборы назывались «каблучок», «наклон», «златоглав», «рогачка», «кокуй», или, например, «сорока».

Кокошники считались большой семейной ценностью. Крестьяне бережно хранили кокошники, передавали их по наследству, часто они использовались несколькими поколениями и были непременной частью приданого зажиточной невесты. Кокошники изготавливались обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ. Формы кокошников необычайно своеобразны и самобытны.

Кокошник был не только украшением женщины, но и ее оберегом. Его расшивали различными орнаментами-оберегами и символами супружеской верности и плодородия. Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трех частей. Позумент — металлическая ленточка — обрисовывает его по краям, а внутри каждой части «канителью» (витая проволочка) вышивается орнамент — оберег. В центре располагается стилизованная «лягушка» — знак плодородия, по бокам — S-образные фигуры лебедей — символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого — новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц — семена и плоды.

Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором. В Симбирской губернии впервые его одевали в день свадьбы, а затем носили по большим праздникам до рождения первого ребенка. Изготавливали кокошники в городах, в больших селах и монастырях специальные мастерицы-кокошницы. Они вышивали золотом, серебром и жемчугом дорогую ткань, а затем натягивали ее на твердую (берестяную, позже картонную) основу. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали поднизями — сеткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили Рясна — низко спадающие на плечи нити жемчужных бус. Более поздние кокошники в виде шапочки орнаментированы просто красивым орнаментом свадебной символики «виноград и роза», появившейся в вышивке под влиянием городской моды, и олицетворявшей в народном сознании «сладку ягодку и аленький цветочек».

Одежда представляла собой большую ценность, ее не теряли, не выбрасывали, а очень берегли, неоднократно перешивая и донашивая до полной ветхости.

Праздничный наряд бедняка переходил от родителей к детям. Знать же стремилась к тому, чтобы ее костюм отличался от одежды простолюдинов.

Не легкой была жизнь простого человека. Тяжелый труд от зари до зари в поле, забота об урожае, домашних животных. Но когда наступал долгожданный праздничный день, люди словно преображались, надевали самую лучшую, самую красивую одежду. Одежда могла многое рассказать о семейном положении, возрасте ее владельца. Так в южных районах нашей страны все дети до 12 лет ходили в одних длинных рубахах.

Праздничную одежду хранили в сундуках.

В орнаментах на одежде можно увидеть изображение солнца, звезд, Древа жизни с птицами на ветках, цветы, фигурки людей и животных. Такой символический орнамент связывал человека с окружающей природой, с чудесным миром легенд и мифов.

У русской народной одежды многовековая история. Общий ее характер, сложившийся в быту многих поколений, соответствует внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа. Начиная с 18 века северная часть России оказалась в стороне от развивающихся центров и поэтому здесь значительно полнее сохранились традиционные черты народного быта и одежды, в то время, как к югу (Рязань, Орел, Курск, Калуга) русский народный костюм получил заметное развитие.

Разнообразные по цвету и фактуре, но прекрасно подобранные друг к другу детали создавали наряд который как бы дополнял суровую природу края, расцвечивал ее яркими красками. Все костюмы отличались друг от друга, но при этом имели общие черты:

— прямой, расширенный к низу силуэт изделия и рукавов;
— преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке;
— использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, отделка вышивкой, тканью другого цвета, мехом.

Древнерусская одежда имела свои особенности: некоторые виды одежды имели рукава длиннее рук. Их обычно собирали в мелкие складки. А если «спустить рукава», то работать было почти невозможно.

Поэтому о плохой работе говорят, что она сделана «спустя рукава». Такие платья носили очень богатые люди. Те, кто был победнее, носили короткие платья, лучше приспособленные к ходьбе и работе.

Как всегда народ остался верен старинной своей одежде, а высшие сословия обменяли или смешали свою одежду с одеждой своих победителей.

В 16 веке мужчины стали носить рубашку с узким воротом, штаны длинные, вверху широкие, собранные на тесьме. Кафтан узкий как чехол доходивший до колен и снабженный рукавами. При Петре I были в употреблении штаны из шелка, холста или сукна, которые засовывались в сапоги. Длинный кафтан Петр I заставлял укорачивать. Тому, кто не хотел это сделать добровольно, согласно царскому указу, солдаты обрезали полы. В 16-17 веках знатные женщины носили рубаху, рукава которой широкие и мешковатые вверху книзу сужались, затем- кафтан, который делался шире мужского, по всей длине застегивался с помощью серебренных пуговиц. Этот кафтан подпоясывался шалью.

В русской народной одежде нашли отражения душа народа и его представление о прекрасном. 

Похожие статьи:

Русский народный костюм → Женские костюмы Московской Руси

Русский народный костюм → Одежда невесты и жениха у восточных славян

Русский народный костюм → Славянская одежда для детей

Русский народный костюм → Русский народный костюм Пензенской губернии

Путешествия → Русская Сибирь. Часть 3. Традиции Русского севера

Рейтинг

последние 5

slavyanskaya-kultura.ru